cezarix

Do czasu aż zmieni kolor

hmm ... tak szczerze - tło zapowiadało się fajnie - klimatycznie, a wyszło ... dwa żółwie (jeden na drugim) w jaskini z popsutym ustępem (to aluzja do bąbelków). Rozwal tą piramidę, porozrzucaj kamienie i czekaj aż piasek zciemnieje, bo jest strasznie jasny. Z resztą i tak zaraz przy szybie zrobi się czarny.

Hmmm, zdecydowanie piasek. Jeszcze na razie mam budowlany, za kilka dni wymienię na bazaltowy - operacja bez wylewania wody i odłowu ryb - to dopiero będzie mroczny klimat (im ciemniejszy tym lepiej wyglądają kolory ryb). Ale jak w temacie - tylko piasek, przy dobrej cyrkulacji nic się nie zbiera na dnie.

Zjedzą, ale ... z artemią problem z głowy, ze świderkami nie - nie należy ich specjalnie dokarmiać inaczej będziesz miał ich więcej niż piasku. Poza tym jeśli coś spada bądź pływa to znaczy że sypiesz zbyt dużo. Nawet szybko tonący pokarm żadko dotyka dna, a jeśli nawet to zaraz potem jest posprzątany. Nie przekarmiaj ryb.

Hehe też takie miałem, wygląda trochę jak grzyb, niestety zniknie po jakimś czasie - mi się podobało.

Tutaj niczego nie domyjesz, wapień to skała osadowa zawiera mnóstwo wtrąceń i inkluzji. To normalne wsadzaj do baniaka i się nie stresuj, życie jest dostatecznie skomplikowane

A to że trzeba pukać żeby ruszyła to niestety fakt. W słodkim to może mniejszy problem bo tylko po zaniku prądu, ale w solniczce przy cyklach dziennych i nocnych to porażka.

Po paru latach dojrzałem w końcu do zmian, chcę zupełnie wymienić obsadę, w związku z tym większa część mojej jest do wzięcia - ale nie o tym chciałem. Myślę nad takimi dwoma zestawami (oczywiście albo-albo) i tu pytanko głównie do tych z Was, którzy wymienione gatunki mieli/mają o opinię Aulonocara baenschi Copadichromis borleyi Kadango Otopharynx lithobates Lethrinops lethrinus Sciaenochromis fryeri Copadichromis borleyi kadango Aulonocara steveni hongi Otopharynx lithobates lub jeszcze c. moori w zestawieniu z fossochromis rostratus + coś, ale co ?? Z mojej obsady w baniaku na pewno zostaną 3 samce fryeri i cyrtocara. Przy okazji pytanko do kolegów/koleżanek z południowego wschodu - poszukuję piasku bazaltowego (czarnego, granulacja 0/2) a wiem że gdzieś tam można to bez większych stresów kupić - może ktoś ma możliwość - transport mógłbym zorganizować.

:shock: jej błagam, wyjmij wkład z tej soczewki, przecież to sznurek, jak nasiąknie zwiększa objętość. Doskonale widać przy wymianie wkładów, na wejściu do osmozy mam trzy takie 10, 5 i 1 mikron, puchną wszystkie - puchną bo muszą

Z tych zdjęć ciężko wyczaić ale podstawowe cechy serpentynu to: 1. Rysa biała 2. Doskonała łupliwość 3. Rozpuszczalny w kwasie solnym i siarkowym (co znaczy że nie pieni się pod wpływem octu) 4. Tzw. przełam - muszlowy albo łupkowy To tyle jeśli chodzi o klucz do oznaczania Łupek fyllitowy jest zwykle koloru szarego lub szarozielonego bo składa się głównie z kwarcu i serycytu Ja bym stawiał zdecydowanie bardziej na serpentyn niż fyllit

puchnie, zdecydowanie puchnie

eeech Dzieci Neostrady i SMSowego analfabetyzmu

Drobna uwaga dla hurraoptymistów ozonowych. Ozonator dosłownie spala w wodzie wszystko co jest organiczne, niestety robi to bardzo skutecznie. Trzeba mieć naprawdę duzo doświadczenia żeby ustawić ozonator tak aby nie zaszkodził. Trzeba wyliczyć niestety najczęściej empirycznie jak długo i co jaki okres ma fukcjonować, w przeciwnym wypadku usuniemy z wody nie tylko wirusy i inne patogeny ale także skutecznie zniszczymy bakterie nitryfikacyjne i inne pożyteczne drobnoustroje. W tak wyjałowionej wodzie nawet jeśli uda nam się utrzymać równowagę chemiczną starterami itp. narażamy ryby na utratę odporności. Nie należy bezkrytycznie przenosić doświadczeń z solniczki na wodę słodką. W akwarium morskim celowo lejemy wodę z osmozy - zupełnie jałową, żeby samemu regulować jej skład chemiczny. W słodkim twardość (i inne składniki mineralne) bieżemy z kranu, biologia rozwija się sama. Jako że jest to dział p.t. PIERWSZE KROKI nie chciałbym aby ktoś z początkujących akwarystów pomyślał że kupienie ozonatora jest rozwiązaniem wszystkich problemów związanych z chemią wody ... wprost przeciwnie !!

To ja dodam coś od siebie. U mnie pływają trzy Fryeri - samce, wszystkie trzy są pięknie wybarwione, redukują narybek mniej więcej w 50%. Nie bałbym się o pozostałe (dorosłe) mbuna, tu raczej problem mają drapieżniki, które są z reguły mniej agresywne. Trzymają się razem i również razem polują na młode mbuna, dla tego chyba powinno byc ich więcej niż 1szt. Jeśli chodzi o "eliminowany" narybek najczęściej ich ofiarą padają redy i maingano (młode pływają w toni) najtrudniejsze do złapania są młode trewki, które trzymają się lustra wody - tam fryeri nie docierają.

Lampa UV to nie jest coś z czym jedni się rodzą a inni nie mozna nabyć w trakcie . A poważnie to przydatna rzecz.

Zaciemnić - ale jeśli zaciemnić to totalnie, przykryć szybe albo zakleić tak żeby wogóle nie wpadało swiatło z zewnątrz, w innym przypadku możesz sobie darować. Ja miałem taki totalny zakwit swojego czasu - widoczność na max 10cm. czekałem, napowietrzałem przez 7 dni, w końcu straciłem cierpliwość i odpaliłem lampę UV - po 48 godzinach nie było śladu po zakwicie.

Nic tak nie usuwa silikonu jak skrobanie, czemu miałbyś porysować szkło ?? są specjalne noże do skrobania płyt ceramicznych (wygodnie się to trzyma) nie rysuje kuchni ceramicznych - znacznie droższych niż Twoje akwarium to czemu miałby zaszkodzić szybie ?? ale jeśli masz tego niewiele wystarczy żyletka albo jeszcze lepiej ostrze od nożyka do tapet. Testowane wielokrotnie na silikonie, kamieniu i innych brudach. Denaturat usuwa silikon tak samo dobrze jak woda, czyli kiepsko. Co do środków chemicznych uważałbym bo po pierwsze mogą naruszyć istniejący (porządany) silikon, poza tym mogą być toksyczne dla ryb. Tło montuj na silikonie - ale punktowo

U mnie leci prosto z kranu, 5 litrów dziennie i tak nie zaszkodzi nawet jakby coś się wodociągom omsknęło. Idzie tylko przez filtr sedymentacyjny, zatrzyma większe frakcje syfów.

Taki zakwit występuje z reguły raz w życiu każdego w miare dobrze prowadzonego akwarium, i to dosyć często właśnie 2-3 miesiące po założeniu. Tak jak koledzy radzą czekać i napowietrzać, jesli jesteś cierpliwy. Jeśli nie - lampa UV rozwiąże problem. Nie musisz się więc martwić przyszłymi zakwitami, poza sporadycznymi sytuacjami nie powinny się zdarzyć. Co do parametrów wody, niestety nie są miarodajne w takich sytuacjach, glony są w stanie przerobić azot w wodzie jeszcze zanim osiągnie niepokojące wartości

Moje doświadczenia z pułapką wg. Igorowego projektu są następujące: 1. pułapka ta absolutnie nie nadaje się do łapania inkubujących samic, jeśli komuś się to udało to był tylko przypadek potwierdzający regułę. 2. faktycznie jedno wejście w zupełności wystarczy 3. W pułapkę można złapać wszystko co pływa po baniaku, to tylko kwestia doświadczenia. Ja postepuję tak: w przeddzień "wielkiego odłowu" wieczorem nie karmię ryb i wstawiam im pułapke na całą noc. Następnego dnia po południu zaczynam sypać do pułapki niewielkie ilości pokarmu - na początku w pułapce będą pojawiały się dominujace samce, potem samice, w końcu najmłodsze osobniki. Tak więc połowy trzeba zacząć od tych najsilniejszych. W końcu jak najedzą się wszystkie duże ryby, mam okazję połowić te młodsze. Tak czy inaczej w pułapce w końcu pojawi się każda ryba - za wyjątkiem inkubujących samic, z prostego powodu - nie są zainteresowane pokarmem. Na inkubujące samice mam inny sposób, ale jako że jest on ściśle związany ze specyficznym rozwiązaniem powrotu wody w moim baniaku raczej mało kogo zainteresuje. P.S. jeśli chodzi o klejenie plexi idealny jest klej do instalacji wodnych, agresywnie rozpuszczający PCV (nie trzeba jej dokładnie odtłuszczać) i odporny na działanie wody

Na Maingano nie ma siły moje samce maingano (są dwa dominujące) rządzą w baniaku, nie boją się nikogo i niczego. Międzygatunkowo mają trudniej bo ciężko mu podskoczyć do dużo większych samców trewek czy fryeri, ale próbują. Hierarchia zmienia się dosyć często a spadające w niej samce ponoszą często wysokie koszty swojej słabości (dwa samce zostały po prostu zabite) więc muszę ograniczać ilość dorosłych samców. A i tak te dominujące toczą ciągłe walki na granicy rewirów i często mają ryje "poobijane" jak Anrew po ostatniej walce. Generalnie maingano to rozbójnicy i są w stanie zabić w dość krótkim czasie wszystko co jest od nich słabsze.

Nie było to złudne odczucie wtłaczałeś do wody powietrze o niższej temperaturze niż woda więc zabierały one część temp., poza tym zwiększony ruch powierzchni powodował zwiększenie parowania co z kolei jest najlepszym sposobem chłodzenia wody. Nie bez powodu wentylatory np. w mojej obudowie sumpa lepiej chłodzą "wysysając" powietrze ze zbiornika niż "dmuchając" na powierzchnię wody. Co do napowietrzania w istocie nie jest potrzebne, wystarczy ruch tafli wody - czyli ustawiony odpowiednio wylot z wewnętrznego albo deszczownica tuż pod lustrem wody. Bąbelki same w sobie nie natleniają wody (tylko ruch powierzchni przez nie wywołany) - już kiedyś gdzieś się o tym rozpisywałem.

Technicznie rzecz biorąc ważniejsze są lumeny lub luksy - bo to miara strumienia świetlnego. Wat watowi nie równy, wat to jednostka mówiąca o mocy emitowanej przez źródło światła (ale nie tylko mocy świetlnej), niestety przy różnych źródłach światła różna część mocy jest zamieniana w światło (decyduje o tym sprawność). Dla tego 1 W z żarówki to zdecydowanie mniej światła niż 1W z HQI (lampy metahalogenkowe mają o wiele większą sprawność). Niestety sprawę komplikuje dodatkowo sposób pomiaru, różne firmy podchodzą do tematu w różny sposób, dla tego nie jesteś w stanie obiektywnie porównać siły strumienia mierzonej przez różnych producentów (kwestie marketingowe powodują dosyć dowolne traktowanie kwestii pomiaru). Po drugie, jeśli chodzi o oświetlenie wody ma tu znaczenie też temperatura barwowa, czyli pośrednio kwestia ile światła dotrze do poszczególnych partii (głębokości) zbiornika. Ponieważ woda w znacznym stopniu pochłania niektóre długości fal. I tak biorąc dwie lampy np. 5.500K (ciepłe światło z dużą ilością fal "czerwonych") i np. 10.000K (zdecydowanie zimne niebieskie) wiadomo że lepiej oświetli głębsze partie zbiornika lampa 10.000K ale to z kolei nie jest zbyt lubiane przez rośliny wyższe i koło się zamyka - wracamy do mocy bądź siły strumienia - bo ta musi być wyższa dla źródeł ciepłych po to żeby więcej z nich dotarło na głębokość 50-70cm. Ostatnia rzecz to trwałość, wiem że lampy energooszczędne często nie wytrzymują warunków wilgotnościowych panujących nad akwarium, elektronika znajduje się w oprawie, która nie jest odpowiednio hermetyczna więc może się okazać że kasa zaoszczędzona na mniejszej mocy nominalnej zostanie "zmarnowana" poprzez konieczność częstszej niż zakłada producent wymiany żarówek - pozostaje więc pytanie o sens ekonomiczny. Ale się rozpisałem, ale myślę że trochę OŚWIETLIŁEM temat oświetlenia.

Odgrzeję trochę temat - sterowniki LOGO! trochę staniały ten najnowszy model - 6, można kupić już poniżej 300zł

Danielu na pewno zrobię, a na dzisiaj proponuję Ci tak, ściągnij soft a ja mogę podesłać Ci moje oprogramowanie - zobaczysz jak działa. Dostępnych jest 16 wyjść cyfrowych + chyba 3 analogowe w tym dodatkowym module, o którym pisałem wcześniej. Z resztą oprogramowanie wie dokładnie co można wykorzystać i po zbudowaniu schematu informuje jakie moduły są do tego potrzebne. W każdym razie ja zrobiłem na jednym module WSZYSTKO co mi potrzebne do solniczki oprócz ballinga (pompy dozującej) i reaktora wapnia których nie używam, a jeszcze mogę podłączyć drobiazgi z malawki. W tym cztery typy oświetlenia !! (zwykłe, aktynika, nocne i refugium), dwie pompy cyrkulacyjne (z trybem noc i dzień) i oprogramowałem parę innych pomysłów rodem z TunzeLandu Spróbuję zakupić konieczny zestaw przed świętami żeby się pobawić, na razie trochę z czasem krucho.