cezarix

No według mnie ma raczej obłe zakończenie.

Tak, zależy to od kilku czynników, u moich maingano była jeszcze jedna cecha, której nie stwierdziliśmy z moim kolegą ichtiologiem (zainteresowani wiedzą o kim mówię) otóż samce miały żółtą krawędź płetwy grzbietowej, co w połączeniu z właściwościami płetwy odbytowej dawało 100% szans na stwierdzenie płci. Przyznam, że nie widziałem jeszcze samicy, która miałaby ewidentnie ostrą płetwę odbytową. Bikebog nie mam podstaw żeby Ci nie wierzyć ale to kwestia interpretacji "ostrości"

Miałem maingano dość długo i wiem, że jest prawie pewny sposób na rozpoznanie płci już w młodym wieku. Niestety oczywiście jakość filmu ogranicza możliwość obserwacji. Ryby te choć mało kto wie różną się płetwą odbytową, jeśli macie je w baniaku zauważcie jak różny jest jej kształt u samców i samic, można też przejrzeć foty w necie. Różnica ta wyraźnie występuje już u młodych osobników. Jaka to różnica, otóż płetwa jest u samic zakończona "na okrągło" a u samców "na ostro", ot cała tajemnica. Co do walk, maingano to bardzo charakterne ryby i takie walki prowadzą w różnych konfiguracjach, jednak te między samicami (tak jak i u ludzi ) są dość zacięte. Jarku to, to że nie byłbyś w stanie nie znaczy oczywiście, że to niemożliwe.

Wygląda na walkę, z tego co widzę po płetwach odbytowych, to raczej dwie samice.

Hehe Krzysiek wywołał mnie do tablicy. Mam taki system od kilku lat. Jeśli chodzi o ustawienie ilości to po stwierdzeniu, że zbiornik dojrzał początkowo było to jakieś 7-8% miesięcznie (małą pompą "wylewową" steruje zegar) potem stwierdziłem że baniak jest wysoce stabilny (pomiary idealne w granicy błędu) więc zmniejszyłem ilość do jakichś 5% (ale tu należy pamiętać, o pewnej ilości wody która uzupełnia parowanie a nad tym kontroli nie mam). Obecnie w miesiącach letnich podmiana NIE PRACUJE gdyż uzupełnienie odparowanej wody jest wystarczające. W miesiącach zimowych wrócę do systemu 2 minuty pracy pompy wylewowej dziennie, co da jakieś 5% wody na m-c.

Biały nalot na szybach sugeruje pierwotniaki, jak długo dojrzewał ten baniak ?? Z czasem może Ci również zmętnieć woda. Nic na to (jeśli to faktycznie pierwotniaki) nie poradzisz. Tylko filtr i napowietrzanie. Tak czy inaczej znikną po jakimś czasie. Co do świderków, cierpliwości, ryby podrosną to stracą zainteresowanie, jeszcze będziesz miał dość świderków. Jak chcesz zwiększyć przeżywalność wpuść je w nocy, zdążą się zakopać zanim ryby je wynajdą. Co do wielkości baniaka i auratusów no comments

Co do pianki, oczywiście sam mam tło wykonane m.in. z pianki, ale pokryte jest ceresitem. Nie chodzi mi tu do końca o uwalnianie czegośtam chemicznego, a właśnie o "korozję" pianki. Będąc pod kamieniami jest narażona na duży nacisk więc jej trwałość jest tym bardziej istotna, dla tego styropian jest tu zdecydowanie lepszy. Sam wymieniałem całe podłoże /piasek/ nie odławiając ryb z akwarium, jest z tym sporo roboty ale jest to możliwe, wciskanie styropianu pod kamienie w pełnym wody baniaku, jest pracochłonne i ryzykowne ale również możliwe. Gdybym jednak miał to zrobić po raz drugi zmieniłbym taktykę i pod kamienie (nie jestem tak odważny jak nabe ) włożyłbym kratkę do podżwirówki albo zrobił podstawki, pod najcięższe głazy z rurek i kolanek do instalacji wodnych. Rurki można nawiercić w kilku miejscach aby nabrały wody, wtedy manipulacja jest łatwiejsza bo toną same z siebie. Jeśli chodzi o kamienie na piasku, to nie do końca konstrukcja szafki jest istotna. kamień jest tworem nieregularnym, podkopany w którymś miejscu może się nagle przemieścić i uderzyć w dno, to po pierwsze, po drugie minimalne ziarenko kwarcu pod kamieniem może również zapoczątkować pęknięcie. Szkło jest bardzo wytrzymałe ale dość kruche, a ziarna kwarcu w piasku dorównują mu twardością. Dobrym pomysłem byłoby więc również pokrycie dolnej części (tej stykającej się z dnem, bądź mogącej się z nim zetknąć) silikonem co stworzyłoby praktycznie niewidoczny ale trwały bufor między kamieniem a szkłem na dnie. Na marginesie w nowym baniaku idealne by było pokrycie dna właśnie silikonem, bądź przyklejenie na stałe arkusza polipropylenu, to daje 100% zabezpieczenia.

Niby można, ale do końca nie wiadomo jak świeża /w miarę/ pianka reaguje z wodą. Jest to było nie było chemia z wyższej półki. Poza tym, co jest faktem pianka narażona na bezpośredni kontakt z wodą, zwłaszcza taka przecięta /bez "skorupki"/ ulega dość szybkiej korozji, staje się krucha

Włożyć styro będzie problem, tym bardziej, że nie dasz rady tak żeby nie było piachu pod styropianem. Proponuję zakup kratki do podżwirówki albo czegoś podobnego. Łatwo włożyć w zasadzie bez mącenia czegokolwiek.

NIE, pęcherzyki powietrza o niczym nie świadczą, pojawiają się na każdym glonie. Świadczą wyłącznie o fotosyntezie. Sinice raczej łatwo rozpoznać wyglądają jak zielona wata i nie są "ściśle związane z gruntem" często występują w "zagłębieniach terenu". Wracając do pęcherzyków, pojawiają się w dobrze oświetlonych miejscach również na okrzemkach i innych porostach.

Niestety nie mam zielonego

Mułapka prezentowana na targach we wrocku, była integralną częścią baniaka z ... podwójnym dnem. Faktycznie "napędzało ją powietrze, to co jest na zdjęciu firmowym było zamontowane w pionie. Rozmawiałem z przedstawicielem firmy, otrzymałem nieco wyjaśnień, niektóre rozwiały moje wątpliwości ale nie wszystkie. Moje "zarzuty" chociaż nie wszystkie spotkały się również ze zrozumieniem ze strony producenta. Podstawowe wady rozwiązania W ODNIESIENIU DO NASZEGO BIOTOPU (podkreślam to dwa razy) 1. Problem z NIEPORZĄDANYM narybkiem kitrającym się w zakamarkach mułapki 2. Problem z mnożącymi się w tym miejscu ślimakami 3. potencjalny problem z rozwojem glonów 4. problem z usuwaniem nadmiaru mułu To tyle, moje uwagi. Co do zalet, niewątpliwie czyste dno, chociaż przy naszym zamiłowaniu do kamulców i tak będą powstawały strefy zawirowania cyrkulacji i nieczystości przynajmniej niektóre pozostaną na podłożu. Poza tym uważam, że jest to dobre rozwiązanie do stosunkowo niedużych baniaków, w naszej "branży" dominują raczej takie ponad metr i więcej, i tutaj nie jestem przekonany jak z cyrkulacją. Wniosek, w dużym baniaku (okolice 2 metrów) zadowalające efekty bawiąc się cyrkulacją można osiągnąć i przy kominie, dużo mniej skomplikowanym. Mułapka jaką widziałem na żywo na stoisku jest urządzeniem JAK NA MÓJ GUST nieco przekombinowanym.

Moje uwagi, w skrócie: 1. lanie nitrivecu - bez sensu 2. konieczność częstego odmulania piasku oznacza kiepską cyrkulację wody, przy dobrej robi się to sporadycznie 3. za dużo ryb, no comment 4. film bakteryjny się robi czasem po prostu, taka jego uroda, można używać skimmera lub czegoś podobnego sprzężonego z wewnętrznym (zwykle własnej roboty) 5. odmulanie, jest kilka fajnych urządzeń polecam tetrę gc 50 gwarantuje brak strat w piasku /przy okazji wzruszasz piasek i minimalizujesz powstawanie stref beztlenowych, których znaczenia bym jednak nie przeceniał /

A ja odpowiem tak, nie ma za dużych filtrów, jeśli możesz dołożyć to kup największy na jaki Cię stać. Dzisiaj zaoszczędzisz 200zł a po jakimś czasie będziesz się bujał z mniejszym na allegro, żeby kupić większy. Większy filtr to zapas "mocy", który może się przydać, poza tym będziesz rzadziej tam zaglądał, więc roboty z nim mniej. Silniejsza pompa = lepsza cyrkulacja. Większy filtr = więcej wkładów.

Jeśli pytasz jak to jest w naturze to w zasadzie 12/12 przez cały rok, więc na dobrą sprawę możesz (jeśli nie zależy Ci na roślinach) świecić 7-8 godzin pełnym światłem + np. dwie godziny przed i po ledami. Możesz oczywiście trochę więcej. Ale wg mnie powinno być przynajmniej 6-7 godzin zupełnej ciemności, żeby ryby odpoczęły w spokoju.

Nie zgadzam się, chorwacki dolomit jest bardzo ciekawy, nawet małe skałki mają ciekawy rysunek i wyglądają trochę jak słynne Japońskie Frodo, u nas chyba tylko w okolicach Częstochowy można znaleźć podobny, ale dla mnie Chorwacja i Częstochowa to wielogodzinna jazda samochodem z tym że w Chorwacji jestem częściej

Ja mam dokładnie taki efekt u siebie i to zarówno na suficie jak i na podłożu, to standardowy efekt przy HQI - nie jest to żadna sztuczka

No ja mam "murek" obtynkowany i pomalowany w kolorze ścian. Z przodu zrobiłem drzwi przesuwane (mniej miejsca na otwieranie) jak w szafach komandora, w kolorze mebli więc estetycznie mi pasi. Poza tym fakt że takie drzwi można natychmiast zdjąć w razie konieczności, oraz że opuszczanie się blatu nie powoduje kłopotów z otwieraniem drzwiczek, jak w standardowych meblach, powoduje że uważam to za dobrą alternatywę.

Odpowiem jak to jest u mnie, bo mnie wywołano. Szafka stoi już 3 lata, nic się nie dzieje: 1.Czy musi być połączona ze ściana czy może być przerwa między ytongami a ścianą w moim przypadku będą tam szły węże od filtra i instalacja podmiany wody. - u mnie przylega do ściany, ale jest z nią połączona tylko zaprawą; węże pomiędzy komorami idą w dziurze, którą zrobiłem po postawieniu ścianki (przerwa ok 10cm pomiędzy bloczkami) 2.Na tak długim zbiorniku jak mój ile ścinek trzeba by było postawić - zależy od tego na ile dzielone jest dno, jeśli jak u mnie z 2 kawałków wystarczą 3 słupki, jeśli nie dzielona też wystarczą 3.Grubość blatu pod akwarium i z jakiego materiału. - u mnie 2x sklejka wodoodporna 1,5cm, ale wystarczy OSB 4.Wylewka samopoziomująca ze zbrojeniem w postaci siatki z druta 4mm pod te ytongi wystarczy - nie mam żadnej wylewki, zbrojenia etc. 5.Czy blat nie będzie się uginał (900l) powodując pękniecie szyby - 3 cm blat nie ma prawa się wygiąć, a jeśli skleisz 2 płyty tym bardziej Dodatkowo dodam, że dwa lata temu na targach we wrocławiu postawiliśmy akwaria na bloczkach z suporexu stojących na sztorc (bo mieliśmy ich za mało)!! niczym nie spojonych - po prostu poustawianych jeden na drugim. Była to klasyczna 240tka z tego co pamiętam. Kiwało się na boki więc stanęło między palami konstrukcyjnymi stoiska. I nic się nie stało, a stało bez blatu !! po prostu szkło na cegiełkach podparte w dwóch miejscach.

Zdecydowanie jak mówi nabe, nie świecić. Wiatraczki nawet takie od komputera ale niech nie dmuchają tylko zasysają (miałem tak w morskim). Do tego butelki PET z zamrożoną wodą. Ale najlepiej spisują się wiatraki, ułatwiające chłodzenie wody poprzez parowanie.

Nie martw się o "śnieg" u mnie się regularnie dokopują do styropianu, bo mam chroniczny brak piasku w baniaku, (znowu nie mogę go dostać żeby uzupełnić ). Co do napowietrzacza, jak mówią koledzy, odpuść sobie wątpliwej urody bombelki, deszczownia też nie jest konieczna jak ustawisz wylot filtra żeby mącił taflę. Ciągle jeszcze pokutuje mit o napowietrzającej roli bombelków, które defacto nie napowietrzają

TAK, o to pytałem. Powiedz mi jeszcze circa about ile toto Cię wyszło finansowo (bez kosztu PCta)

mnie bardziej interesuje strona hardware'owa, czujniki, interface itp.

Co do wielkości nie będę się wypowiadał, kwestia gustu. Maingano to dość charakterne ryby, w tak małym baniaczku mogą spuszczać regularny łomot jednak spokojniejszym redom. Miałem u siebie teki zestaw (m.in.) i redy nie były szczęśliwe. Jakie haremy - w 300 litrach to raczej 1+X (zwłaszcza maingano bo są dość agresywne w stosunku do siebie)

Moje jest nie klejone, zamocowane na "wcisk" pod wzmocnienie. Trzy lata i nic nie wypchnęło, z tym ze wzmocnienie jest od krawędzi do krawędzi.