milc

Mało tego :-) sump produkuje NO3, więc żyją z deni w pełnej zgodzie :-) Oczywiście trzeba pamiętać o wszystkim, o czym tutaj stale Mjunszajn huczy - bez pomiaru redox tak naprawdę używamy deni w znacznym stopniu na ślepo. Nie wiemy, czy redukuje dokładnie w takim stopniu, w jakim trzeba (może na przykład redukować w znacznym stopniu tylko do NO2, co jest niepożądane), produkować siarkowodór (oczywiście niepożądane) i ogólnie w dużym stopniu negatywnie wpływać na redox. A redox jest de facto miarą zdolności wody do samooczyszczania, czyli redukowania związków niepożądanych. Między innymi dlatego przy stosowaniu deni trzeba zadbać specjalnie o odpowiednie natlenienie wody. Przy okazji - ktoś ma wyrobioną opinię na temat testów O2? Bo stosowałem dwa, i wyniki wydają mi się zaniżone, jak na mój zbiornik (intensywne poruszanie powierzchni, spora kurtyna, brak deni, rośliny). A najlepszym jednak deni jest zestaw: nieprzerybianie plus oszczędne karmienie plus usuwanie odpadków przed ich rozkładem (liście, trupki, kupki) plus zielenina. I używanie do podmian wody o niskim NO3. milc

Duża szansa, że przy pH 14 padło by pytanie: "Czemu ryby mi się rozpuściły?" :-) milc

Jakbyś robił w mojej branży, to byś się zdziwił, ile rzeczy w twoim otoczeniu ma duuużo weselsze karty katalogowe :-) Podpowiedź nr 1: parametry dotyczą zagrożeń przy niewłaściwym użyciu (np. wypicie) lub magazynowaniu, a nie PO prawidłowym zastosowaniu. Podpowiedź nr 2: widziałeś kiedyś kartę charakterystyki nitrogliceryny? a pewnie ktoś w rodzinie używa jej pod język? :-) milc

Dokładne informacje znajdziesz w instrukcji stosowania, nie mam jej u siebie. Sezonowanie znaczy właśnie przetrzymanie w odpowiedniej temperaturze przez odpowiedni czas, najczęściej jest to około 20 stopni, jeżeli jest cieplej, to można trzymać tyle samo lub krócej, jeżeli jest zimniej, to czasem znacznie dłużej. Na pewno musisz się do niej ściśle zastosować, ale nie mam pojęcia, czy to zapobiegnie zjawisku, o którym piszesz, bo nie wiemy ani jaka to była żywica u tego kogoś, komu to zjawisko wystąpiło, więc de facto nie wiemy nic. Możesz zapytać u dealera/producenta, czy takie zjawisko występuje i jakie są jego przyczyny i skutki. milc

Wydaje mi się trochę za szeroki zestaw, nie bardzo będziesz mógł skonstruować menu tygodniowe. Ja ze swojej strony polecam Dainichi Color FX, Dainichi Veggie FX i Danichi Ultima. milc

Musisz zastosować żywicę z atestem na kontakt z żywnością i odpowiednio ją wysezonować po zastosowaniu. Na przykład Epidian 6011: http://www.wax.krakow.pl/index.php?look=_zywice_epoksydowe&s=62d617e6736c8f59dbd81cfcaa0a0e66#6011/624 milc

Gratulacje milcowi się należą jak najbardziej Już nie róbcie jaj, bo pięknych zbiorników jest masa, nie widzę powodu, żebym tylko ja się czerwienił :-) Oprócz wszystkich podanych czynności jeszcze duużo trułem klubowiczów/forumowiczów i przede wszystkim staram się słuchać, co się do mnie mówi, co nie znaczy, że nie mam swojego zdania - to jest w hobby bardzo ważne. milc

Zdjęcia dałem do Albumu KM: http://album.klub-malawi.pl/main.php Są też tutaj: http://www.milc.pl/baniak/ Co do wysokiego NO3 w kranie - ja mam w kranie 30, więc podmany są nieskuteczne. Pozostają ci dwa wyjścia: dawać inną wodę (ja kupuję Wodę Żywiec w pięciolitrowych butlach w hurtowni), albo zbudować denitrator. milc

Maciek, jesteś z Krakowa, wpadnij do mnie zobaczysz moją obsadę, w tym samca i samicę flavusa :-) Mam półroczny zbiornik, więc to nie dorosłe ryby, ale pogląd będziesz miał. Co do KH z poprzednich postów - ja stosuję sól JBL Aquadur Malawi/Tanganika i utrzymuję KH na poziomie 12-14. milc

Normalne. Przebarwienia w kierunku bordo, brązów czy czerwieni lub nawet białe warstwy - dające wygląd skamieniałego drewna u mnie występują na filycie. Zastrzegam - nie widziałem TWOICH łupków :-) milc

Rada nr 1: czekać. Rada nr 2: nie robić testów NO3, dopóki masz NO2 większe od zera (chyba, że robisz paskami). Testy na NO3 chemicznie najpierw redukują NO3 do NO2 i mierzą NO2, więc dopóki masz NO2 większe niż zero, test na NO3 będzie niewiarygodny. Chyba, że jest odwrotnie? Koledzy? milc

Mars, nie do wiary, że popełniłeś taki błąd :-) Czyżby mój mentor nie wiedział, że wszelkie zmiany w akwarium trzeba oceniać najwcześniej po tygodniu? Zanim sam na to wpadłem, miałem za sobą trzy dni żonglerki pięcioma świetlówkami - a biorąc pod uwagę długość 150 cm i montaż odbłyśników, nie jest to czynność miła i przyjemna. Odkąd wprowadziłem ocenianie po tygodniu oglądania (dotyczy to też zmian w dekoracji czy układzie roślin, ustawień wylotów filtrów itd), jest znacznie przyjemniej. Na przykład światło zostawiłem w takim układzie, jaki w czasie tych trzech dni co najmniej 3 razy odrzucałem, i teraz mi się podoba :-) milc

Najprościej? Zwiększyć opór wypływu przez deszczownicę. Zatykając część otworów, zakładając zacisk na wąż do deszczownicy (o ile jest elastyczny), ostatecznie wstawić tam zawór. Stosunkowo minimanlne zwiększenie tego oporu powinno załatwić sprawę. Metoda Juppiego zadziała, ale na krótko, do pierwszego zachwiania przepływu. milc

Muszę przyznać, Mjunszajn, że kotnik bez dna jest faktycznie] dramatycznie wygodny w obsłudze, pod warunkiem, że zainstalujesz go bezpośrednio nad zlewem na przykład :-) milc

Mjunszajn: jeżeli założymy tą samą prędkość obrotową w momencie puszczenia sprzęgła, to dokładnie auto przyspiesza stosunkiem momentu obrotowego do masy auta. W naszym przykładzie pominięcie masy auta to jak pominięcie objętości akwarium :-) milc

Po przyklejeniu łupków? Sorry, kolego, ale nawet biorąc pod uwagę, że masz właściwą farbę (niech się koledzy wypowiedzą, jaka to powinna być) będziesz i tak potrzebował pędzelka modelarza i dłoni ginekologa :-) milc

Polecam taką pułapkę: http://www.klub-malawi.pl/artykuly_klub ... lapka.html Z tym, że ja zrobiłem taką sięgającą do samego dna. Przy pierwszym stosowaniu musiałem zrobić dwa dni głodówki, zanim ryby się zbliżyły, i bardzo pilnować, kiedy zamknąć. Teraz, jak tylko ją zamontuję, muszę bardzo pilnować, żeby zamknąć, zanim 100% ryb znajdzie się w środku. Najwidoczniej nauczyły się, że WIELKIE PLASTIKOWE PUDŁO = KUPA ŻARCIA W ŚRODKU DLA ODWAŻNYCH :-) milc

Kamil, czy ty naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak ciężko jest czytać twoje posty? Zero ortografii, zero interpunkcji, zero logiki. Poprostupiszeszcocipalcena klawiatureprzenoszaipraktyczniebardzotrudnejest odczytanietego. :-) Jeśli chodzi o pomoc - zrozumiałe jest, że każdy stara ci się pomóc zgodnie ze SWOJĄ najlepszą wiedzą, a nie tak, żeby ci się to koniecznie podobało. Co do kalkulatorów z malawi.pl, podejrzewam, że korzystałeś z niewłaściwego, bo dla 20 aulonacar kalkulator podaje sugerowane wymiary 300x60x50, więc 900 litrów. milc

No i w czym problem? Dzieje się powoli to, o co Klubowi chodziło. Forum staje się popularne i należy w związku z tym oczekwiać coraz więcej takich postów: "nieffiem CO MAM ZROBICZ pomuszcie nietonara!" Trzeba się nauczyć odpisywać na nie zrozumiale dla zadającego pytanie :-) milc

Jeśli chodzi o paskowe, mogę potwierdzić badziewność. Mam i Tetry i JBL, i jedyne, do czego mogę tego użyć, to kontrola: czy nie ma 200 NO3 i czy jest więcej niż zero NO2. Wbrew sugestii producenta, pasek na przykład w przypadku NO3 pokazuje praktycznie to samo dla 20, 40, 50, 80. GH mi nie potrzebne, KH i tak muszę mierzyć dokładniej niż paskiem... bez sensu. milc

A ta wypasiona dziesięciokilowa żaba to biotopowa? Co jej zrobiłeś, że ci tak spokojnie siedzi na półce? :-) milc

Micha, to zdecydowanie nie jest normalna sytuacja, żeby co tydzień myć kamienie, a co trzy tygodnie tło. To nie jest akwarystyka, tylko katorga :-( Likwidujesz w ten sposób skutek, a nie przyczynę, i to w sposób mechaniczny, możesz tak myć do tzw. usr**** śmierci. Zajmij się znalezieniem przyczyny: światło, mikroelementy, azotany, temperatura. Jak już koniecznie musisz usuwać, kup jakiegoś zbrojnikowatego znoszącego twardą wodę, tylko trzeba dokładnie wybrać, bo niektóre gatunki żywią się glonami w nieznacznym stopniu albo tylko kiedy są młode. milc

W akwarium 200x60 nie masz wzmocnień wzdłużnych? Czy masz je zamontowane na górnym brzegu szyby? Ja mam wklejone przy 200x50 wzmocnienia jakieś 3 cm poniżej górnego przegu szyby, więc do akwarium 200x50 tło 200x50 mi nie wiejdzie bez rzeźby. Dodając styropian na dnie plus jakieś podłoże (z tyłu akwarium nie muszę mieć tła aż do dna) do zbiornika 200x60 tło 200x50 wydaje mi się w sam raz. milc

Wszędzie się pisze - dawać podłoże piaskowe ~5 cm, bo inaczej strefy beztlenowe, armagedon i wogóle. Mieszać przy podmianach, dosypywać świderków. Moje ryby prowadzą na tyle intensywne prace budowlane, że gdzieniegdzie piasku jest 1 cm, a gdzie indziej 15. Zastanawiam się, jak to wszystko, co powyżej, ma się do filtracji Deep Sand Bed (DSB)? I czy dając warstwę piachu 10-12 cm dałoby się uzyskać takie efekty o jakich się pisze w przypadku DSB? Co ciekawe, właśnie wytworzenie się warstwy beztlenowej jest w tym przypadku podawane jako zaleta i konieczność, a nie wada. Myślę o tym w kontekście uruchamianego zbiornika non-mbunowego, gdzie prac budowlanych powinno być chyba znacznie mniej, niż przy moim zestawie mbunowym. milc

Pan Milc się bardzo cieszy, zwłaszcza, jeśli będzie to zapowiadana wersja z denitryfikacją, czymś do utrzymywania pH/KH i ekspresem do kawy :-) milc