pozner

Pooglądałem sobie filmy na kompie i zauważyłem, że Placidochromis johnstoni ma czarną pręgę przechodzącą przez oko. Tu na młodych Placidochromisach to widać: Oprócz tego mają inny kształt pyska, niż Protomelas, mniej spiczasty. Nie wiem, czy na maluchach to widać. Czuję, że strasznie namieszaliśmy Ci w głowie i zniechęciliśmy do tego gatunku, ale tak to już jest z pyszczakami Dla pocieszenia dodam, że co by Ci się nie trafiło, będziesz zadowolona. No, może nie z Protomelasa (złe zachowanie) Cała reszta, Lethrinopsy, tetrastigmy, Tramitichromisy są ok....jeśli zdecydujesz się na trzeci gatunek.

Na tym filmie jest samiec johnstoni, ale chyba jeszcze nie dojrzały, a poza tym mocno stłamszony przez inne ryby, przez co bardziej przypomina samicę, niż samca. Te kolorowe ryby z niebieskimi głowami to w/g mnie Protomelas taeniolatus Boadzulu. Jest tam jeszcze Protomelas steveni. To ten po lewej stronie na dole, żółtawy z niebieską głową i czerwoną płetwą odbytową. Są też drapieżniki,. Nimbochromisy. To te łaciate. Niestety u pyszczaków często samce stłamszone przez inne ryby, albo przebywające w złych warunkach, przybierają wygląd samicy lub są blade, bez kolorów. Tu masz kilka filmów z samcami Protomelas johnstoni: chociaż ten trzeci ma pysk Placidochromisa i samica też wygląda na Placidochromisa. I Placidochromis johnstoni: Jeśli jest tak, jak pisze @tom77 , to nie będziesz wiedziała co kupiłaś dopóki nie wyrośnie. Choćby na tych filmach widać jaki jest bajzel z nazewnictwem i rozróżnieniem gatunków. Ja jednak bym obstawiał, że to wszystko na filmach to Placidochromis johnstoni, ale różne odmiany geograficzne. U tych niebieskich czasami widać przebijające pasy. Niestety podobna sytuacja jest też z innymi gatunkami non-mbuny, choćby z wymienionymi przeze mnie i Tomka Protomelasami.

Preparat do stawu i ten do akwarium to ten sam preparat. Ma te same dawkowanie, przy tym samym poziomie PO4, czyli 30ml. preparatu na 400l. wody przy poziomie 1,0-1,5ppm. Zasady stosowania też są takie same. Wystarczy znaleźć informacje w internecie. Różnica polega na wielkościach opakowań. Do stawu najmniejsze to 1l. Dawkowanie też jest tylko dla poziomu 1,0-1,5ppm. bo przypuszczam, że nikt nie bawi się w zbijanie PO4 w stawie do poziomu 0,2-0,4ppm. Nie ma to sensu. Preparat kolegi @darkon to też ten sam preparat, tylko mocniejszy. Do słodkiej wody powinien być lany w o połowę mniejszej dawce. Nie ma fosforanów słono i słodkowodnych. Są jedne fosforany. Nie ma co bić dłużej piany. Są i będą przeciwnicy i zwolennicy tego preparatu, bo jedni i drudzy mają inne doświadczenia. Kolega @mlody.czub zastosował prawidłową dawkę i prawidłowy preparat. Test mu wykazał taki poziom PO4 i zastosował odpowiednią dawkę do wskazań testu.

W mechanicznym są gąbki i dodatkowo może być wata, ale nie musi. Ocenisz po zanieczyszczeniach, czy jest potrzebna. W biologicznym jest ceramika, lub/i inne wkłady biologiczne. Możesz zrobić roszadę i pozamieniać wkłady w filtrach tak, żeby jeden stał się mechanikiem, a drugi biologiem. Tak jak koleżanka powyżej napisała, mechaniki robi się z mocniejszych filtrów. Nie przesadź tylko z ilością wkładów.

Przy dobrych parametrach wody nie będziesz miała plagi glonów.

Te paskowe są niedokładne. Tutaj zalecane są JBL'a ale kropelkowe, jako najbardziej miarodajne. Jeśli nie zbiera nic z podłoża, to pewnie konieczny będzie falownik. Pewnie masz za małą cyrkulację. Będziesz musiała pobawić się z ustawieniami, gdyż dużo zależy od ustawienia kamieni, tła, wymiarów akwarium. W dużej mierze jest to indywidualna kwestia, chociaż są ogólne zasady. Wlot do filtra mechanicznego powinien być po stronie falownika (cyrkulatora), ale że Ty nie masz wyraźnego mechanika, a wloty masz po obu stronach, to nie ma znaczenia po której stronie zamontujesz falownik. Reszta to już zabawa z ustawieniami.

Próbowałem znaleźć ten preparat w swoich szpargałach akwariowych, ale wywaliłem go po tym jedynym użyciu. Znalazłem jednak opis dawkowania na stronie sklepu Clarias (i nie tylko tam), w którym kupiłem ten preparat. Pamiętam, że taki opis był na etykiecie. DAWKOWANIE: Aby usunąć stężenie PO4 pomiędzy 0,2ppm a 0,9ppm: - dodaj 2ml na 57l wody w akwarium - dodaj 7,5ml na 189l wody w akwarium - dodaj 15ml na 378l wody w akwarium Aby usunąć stężenie PO4 pomiędzy 1ppm a 1,5ppm: - dodaj 4,5ml na 57l wody w akwarium - dodaj 15ml na 189l wody w akwarium - dodaj 30ml na 378l wody w akwarium Jak widać, nie ma jednej dawki. Zgadza się, przy PO4 na poziomie 0.2-0.9ppm dawkowanie jest na poziomie ok. 5ml. na 150l. wody (nawet trochę większe), ale przy poziomie 1,0-1,5ppm to dawkowanie jest już na poziomie 30ml. na 378l. wody. Jak widać producent uwzględnia i zaleca wręcz taką dawkę, oczywiście przy odpowiednio wysokim poziomie PO4. Kolega @mlody.czub nie przedawkował preparatu, a jeśli już to dwukrotnie (jeśli nie miał takiego poziomu PO4). Mimo to takie przedawkowanie nie powinno mieć takich skutków w sytuacji, gdy producent taką dawkę uwzględnia. Zaledwie różnica 0,1ppm dzieli te dwie dawki. Tym bardziej, że czytamy: " nieszkodliwy dla ryb, roślin oraz bazkręgowców" Dodam, że to dawkowanie dotyczy wody słodkiej, bo poniżej tego opisu jest informacja: "W przypadku stosowania w akwarium słonowodnym zastosuj podwójną dawkę." Problem polega na tym, że dostępne są nieprecyzyjne testy, które mogą wskazywać nieprawidłowy poziom PO4. Skutkiem jest niewłaściwa ilość wlanego preparatu. Odradzałbym stosowanie tego preparatu przez osoby niedoświadczone, nie mające takiego doświadczenia i wiedzy w stosowaniu chemii akwarystycznej, mające w ogóle małe doświadczenie akwarystyczne. Ja osobiście nie widzę najmniejszego sensu w stosowaniu tego preparatu., tym bardziej, że jest to preparat niebezpieczny. Sam producent ostrzega: "Produkt dodaj w miejscu silnego ruchu wody. Nie usuwać więcej niż 1,5ppm fosforanów (PO4) na dzień." Czyli ogranicza jego stosowanie.

Z jedzeniem nie będzie problemu. Proponuję, żebyś została na początek przy trzech gatunkach. Poznasz trochę pyszczaki, zobaczysz jak Ci się układa w akwarium I wtedy będziesz mogła ewentualnie dołożyć jeszcze jeden gatunek. Tetrastigma nie ma tak wyrazistych i kontrastowych kolorów, jak mdoka, czy yellow, czy ta Aulonocara. Chociaż ta Aulonocara ma moim zdaniem przesadzone kolory na tym zdjęciu. Tetrastigma ma raczej pastelowe ubarwienie. Musisz pooglądać te ryby na różnych filmach na YT, czy zdjęciach w googlu i będziesz miała ogólne pojęcie o ich wyglądzie. Na żywo ciężko je zobaczyć. Świecącego to raczej nic nie ma. Samice są srebrne i przy świetle połyskują srebrem.

Możesz zostawić, rybom nie zaszkodzą. Albo się rozwiną, albo zwiną. Pewnie nie usunęłaś ich wszystkich.

Właściwie każda z tych ryb może być. Lethrinops sp. "red cap" może okazać się zbyt delikatny przy mdokach i yellowach, co może odbić się na jego wyglądzie (brak pełnego wybarwienia), ale nie musi tak być. Ta Aulonocara nie bardzo będzie odbiegać korystycznie od mdok, ale o tym już pisałem. Placidochromis johnstoni ma najładniejsze samice z tego towarzystwa. Możesz jeszcze uwzględnić Tramitichromis intermedius. Gatunek mylony często z tetrastigmą, więc gdybyś miała problem z dostaniem tetrastigmy, możesz nim ją zastąpić. To tyle, sama musisz zdecydować.

Mam podobne akwarium w bloku z 70-tych lat. Nie musisz niczego się obawiać.

Musisz jeszcze trochę poczekać. U mnie dwa samce tetrastigmy wybarwiły się po roku i nie były gorzej wybarwione od alfy. Samce beta Letrinopsa albus teraz dopiero zaczynają dochodzić kolorystycznie do alfy. Trochę źle napisałem, bo nie można stwierdzić, że u wszystkich gatunków non-mbuny samce beta nie odbiegają kolorystycznie od alfy, ale nie jest to żadkością.

Gdyby to było większe (dłuższe) akwarium, gdzie wyraźnie oddzieliłbyś gruzowisko dla mbuny od plaży dla non-mbuny i zrobił odpowiednio dużo miejsca dla jednych i drugich, to mógłbyś spróbować z jakąś mięsożerną mbuną pokroju yellowa, np. Labidochromis chisumulae, czy perlmut, ale przy 120cm. nie jest to moim zdaniem możliwe. Obydwa gatunki są bardziej terytorialne od yellowa, więc Copadichromis mógłby mieć ciężkie życie. Chyba że stworzysz warunki tylko pod Copadichromisa. Ale po co wtedy mbuna? Mniej terytorialne są jeszcze rdzawe i acei, ale tu już jest inna dieta.

Bo filtr nie zaciąga nieczystości. Gdyby był odpowiedni przepływ, to każda kupa w pobliżu filtra byłaby wessana. Przy wydajnym przepływie też nie musiałbyś otwierać często Fluvala. Widzę, że ignorujesz wszystkie uwagi...nie tylko moje, więc to jest mój ostatni post w temacie. Tłumaczyłem w tamtym temacie, tłumaczę tu i nic. Po pierwsze Akwa Łoobuz w Multikani stosuje tylko watę. Ty stosujesz 3 gąbki, włącznie z najgęstszą, która jet bardzo gęsta (przypuszczam, że 40-45) plus wata. Wkłady do biologa to 2l ceramicznych kulek i 1l. Matricsa, czyli 1 litr mniej w kuble, niż u Ciebie. Chciałbym zobaczyć ten baniak po kilku miesiącach, bo na świeżaku można wszystko pokazać. Masz problem z kupami, a cyrkulacja nie wydaje się problemem, więc zostaje filtracja. Jeszcze jedno wskazuje na filtrację, NO2 na poziomie <0.3mg/l. Chyba że tak bardzo przekłamuje test Tropicala? No i jeszcze te sinice...i okrzemki na piasku. Powodzenia.

Coś mnie też kiedyś podkusiło i użyłem tego atramentu, bo mi PO4 wyszło wysokie. Nie wiem co mi odwaliło, chyba się naczytałem. Efekt, jeden zgon Copadichromis geertsi i to samica z odłowu. Teraz nie mam glonów...ani sinic i się tym nie przejmuję. Nic na siłę. To jest jeden z powodów mojego negatywnego podejścia do stosowania chemii. Współczuję. Mogłeś przedawkować, ale to oznacza, że nie jest to bezpieczny preparat i trzeba bardzo ostrożnie go stosować. Najlepiej bez wyraźnej konieczności nie stosować. Chcesz mieć glony, to zwiększ oświetlenie i zmień spektrum oświetlenia. Możesz też podnieść poziom NO3. Brzmi to jak herezja, ale do pewnych granic nie ma znaczenia dla zdrowia ryb, a może spowodować rozwój glonów, które te NO3 pochłaniają (dlatego rosną). Na pewno nie tak jak rośliny, ale w pewnym stopniu ma to miejsce.

Z czego Ci tak rośnie te NO2? Dwie małe rybki w takim baniaku? Tym bardziej, że wlałeś te Seachemy. Jak widać nie ma idealnych preparatów. Nic złego się nie dzieje. Podmień część wody, żeby obniżyć NO2 i sprawdzaj dalej parametry. NO2 powinno zacząć w końcu maleć, bo widać że NO3 rośnie, więc bakterie pracują. Myślę, że lada moment NO2 zacznie spadać.

No już wiesz w jakich gatunkach się rozglądać. Ciężko jest połączyć mbunę z non-mbuną w takim akwarium. Skup się na jednym, albo na drugim. Jeśli masz już akwarium z mbuną, to może warto założyć akwarium z non-mbuną. Możesz dać yellowa z którymś z podanych non-mbuniaków. Nie wiem, czy Lethrinopsy nie będą za delikatne, ale Copadichromis, czy jakaś mała Aulonocara nie będzie miała problemów. Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedział.

Idealne rozwiązanie, ale zastanawiam się nad kosztami, a po wtóre trzeba by dopasować kamienie do tej maty. Jeśli udałoby się dobrać kamienie, to koszt takiej maty byłby pewnie do zaakceptowania. Na pewno jest to ciekawa propozycja. Jest to jakaś opcja.

Od biedy można, chociaż socolofi jest bardziej roślinożerny niż dwa pozostałe gatunki. Pozostaje też kwestia aranżacji. Yellow i socolofi to mbuna, więc skalniaki, więc musiałbyś im stworzyć odpowiednie środowisko. Dla Aulonocary potrzebna by była plaża i przestrzeń. Ciężko to pogodzić w 300l. ale można spróbować. No właśnie @MatiK ma te Copadichromisy sp. "Mbenji blue" w 300l.

Dodam tylko, że takie akwarium jest możliwe tylko dla mbuny. Te ryby nie potrzebują dużo miejsca w poziomie, kilkadziesiąt centymetrów im wystarcza dla obrania rewiru. Oczywiście generalizuję, są wyjątki. Dla non-mbuny takie akwarium nie nadaje się i tu nie ma wyjątków.

To może zamiast drapieżników i mbuny pomyśl o małej non-mbunie. Zastanów się nad takimi rybami jak Lethrinops albus Kande Island, Lethrinops sp. "red cap", Placidochromis sp. "blue otter", Aulonocara baenschi benga, Copadichromis sp. "Mbenji blue", może coś jeszcze by się znalazło. Tu kolega @MatiK może coś podpowie. Mam Lethrinopsy albusy i do 300l. moim zdaniem spokojnie się nadają. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, niż kolejna mbuna. Poznasz nowe zachowania, nowe ryby, nowy habitat, inny od mbuny. Wielosamcowość możliwa, a wręcz wskazana. Samce beta nie odbiegają wybarwieniem od alfy. W przeciwieństwie do mbuny. No i akwarium będzie inaczej wyglądać.

Potraktuj te zdjęcia tylko jako inspirację. Dlatego wrzuciłem kilka zdjęć. Ryby muszą mieć swoje zakamarki, skrytki, groty, przepływy. Nie tylko maison ma się dobrze czuć. Nie może być za dużo, ale nie może być za mało. Masz z czego tworzyć aranżację. Już czekam na efekty. Wiem coś o tym. Po piaskowiec do mbunarium bujnąłem się z Wawy pod Kielce i prawie 200kg. musiałem wtachać na trzecie piętro. Część musiałem znieść z powrotem na dół. Gdy myślę o przesiadce na mbunę, to już się boję.

Super kamienie. Tu masz kilka zdjęć z podobnymi kamieniami w akwariach. Podejrzewam, że to są jakieś moduły, warte majątek, a Ty masz to za darmo. Zarejestruj się na tej stronie, a będziesz miał dostęp do masy zdjęć mogących Cię zainspirować. https://pl.pinterest.com/ Na filmiku widać mniejsze kamienie z fakturą jakby zaschniętego cementu, bez tych gładkości i popękanej faktury. Mało ciekawie wyglądają. Postaraj się w jak największym stopniu użyć te popękane kamienie. Tamte użyj jako uzupełnienie, gdzieś pod spodem, jeżeli będzie brakować tych ładnych. Napisz jeszcze gdzie takie super kamienie można znaleźć?

To prawda, są wyjątki. Dlatego niektórzy próbują połączyć Protomelasa boadzulu z mbuną. Dietą nawet bardziej pasuje do mbuny, niż do non-mbuny. Takie przykłady można znaleźć też w mbunie. Gephyrochromis lawsi, czy Pseudotropheus patricki żyją w środowisku piaszczystym. Generalnie jednak większość non-mbuny żyje w środowisku ubogim w skały. Nie chciałem już mieszać w tej kwestii, gdyż takiego Protomelasa dodajemy przecież do tej piaszczystej non-mbuny. Każdy powinien, kompletując obsadę, uwzględnić warunki w jakich żyją te ryby i dla takiego Protomelasa dołożyć kilka większych kamieni. Proszę bardzo: Ten wystroj tak pod Protomelasa A tu przykład jak można to rozwiązać bez piasku. O czymś takim myślę. Zamiast piasku płaskie kamienie na dno i na tym reszta aranżacji. Na koniec przykłady dla tych, którzy mają więcej miejsca w pionie, niż w poziomie.