pozner

Ja tylko zadam pytanie, po co lejesz atrament? Czy masz sinice? Zadam ogólne pytanie, czy ktoś widział sinice w dojrzałym akwarium? Po co mnożyć sobie problemy? Odpuść sobie te fosforany. Im mniej chemii, tym lepiej.

Wszystko się zgadza, ale to nie rozwiązuje problemu. Przy 26 sporych pyszczakach (te Metriaclimy to klocki) i glonojadzie prawie długości akwarium będą cały czas problemy. Ustrojstwo się przyda, ale przede wszystkim musi pozbyć się połowy pyszczaków i glonojada.

No i zaczyna się problem. Dojrzewają kolejne samce i zaczyna się walka o samice. O ile u Lethrinopsów sytuacja jest klarowna (jest kilka samic) i wszystko zostaje między samcami, o tyle u Copadichromisów sytuacja jest skomplikowana. Jest jedna samica, potencjalna druga (ona się nie liczy...za mała) i 4 samce. Te najsłabsze zaczęły właśnie dojrzewać i walczyć o swoją pozycję i względy samicy. A samica jakaś nie dorobiona. Podchodzi do tarła, ale nie ma ikry, albo prawie jej nie ma. Pokładełko ma bardzo wyraźne, więc powinna dawać ikrę, ale nie daje. Zamieszczam filmik z tego, jak to wygląda. Zwrócę uwagę na fragment, gdzie samica geertsi Gome ucieka tyłem przed natarczywymi samcami, po czym wraca do nich. Chuć jest najważniejsza

A może pójdź w tym kierunku: Pochyl wszystkie kamienie w jednym kierunku, tworząc między nimi zakamarki i szczeliny. Do takiego efektu potrzebnych jest więcej kamieni. Twoja ostatnia propozycja jest bardzo sztuczna.

Kolego, odstaw te wszystkie preparaty, nie dolewaj bakterii, zapomnij o Purolite (masz za małe doświadczenie). Rób podmianki. NO3 na poziomie 50, to nie tragedia. Jak Ci napisałem, zostaw sobie 2-3 samce (to te niebieskie) i kilka samic (7-8, to te pomarańczowe). Glonojada odłów, wejdź do zoologa, połóż na ladzie i wyjdź. Nie oglądaj się za siebie. Zrobisz to, co Ci napisałem i akwarium zacznie normalnie funkcjonować. Będzie odpowiednia ilość ryb do tego litrażu i biologia zacznie to obsługiwać.

Moim zdaniem uległ jakiemuś uszkodzeniu. Może gdzieś zaległ na płyciźnie w worku, może doznał jakichś uszkodzeń mechanicznych. Do tego nie dojdziesz. Takie sytuacje nie są rzadkością. Pojedyncze ryby padają. Nie doszukiwałbym się tutaj jeszcze płci. Ryby są za małe. O poważnej rywalizacji też nie ma co mówić. Takie maluchy po prostu trenują. Jakoś ten trzeci się osłabił w transporcie i tyle. Może odbije, ale najprędzej padnie.

Ta uwaga dotyczy ryb z grupy mbuna. Dla ryb z grupy non-mbuna bardzo istotna jet też wysokość akwarium. Rób jak najwyższe, czyli 60cm. co najmniej. Mam akwarium 50cm. wysokie i non-mbunę i cały czas żałuję, że nie zamówiłem wyższego. Z wysokości odchodzi piasek i kilka centymetrów od krawędzi akwarium, więc faktyczna wysokość to ok. 40cm. A co, jeśli pyszczaki Ci się odwidzą i zapragniesz trzymać np. Dyskowce (Paletki)? To jest inwestycja na lata, więc akwarium powinno być jak najbardziej uniwersalne, a jedynym ograniczeniem w wysokości powinna być trudność w sięgnięciu dna, ale i z tym można sobie poradzić.

Tak czy siak, druga osoba może Ci się przydać. Spokojnie wtedy wsadzicie każdy kamień. Co 4 ręce, to nie 2 Może nic się nie stać, ale lepiej unikać tego.

Właśnie mocniejsze poruszanie taflą wody, ale jeśli już jest wystarczające, to ok.

Ja takie duże kamienie wkładałem z kolegą. Ja wszedłem do akwarium, a on mi podał kamień. Pomoc drugiej osoby jest konieczna.

Najlepiej gdyby wylot z mechanika był jak najwyżej, a zaciąganie jak najniżej. W tym celu musiałbyś dać jakąś przedłużkę między pompę z wylotem, a zasys.

Natlenianie wody odbywa się tylko i wyłącznie na styku powietrza i wody. Odbywa się poprzez ruch tafli wody. Jak go uzyskasz, to już jest inna kwestia. Sztuką jest pogodzenie właściwej cyrkulacji z natlenianiem wody. Wszystko jest w ustawieniach. Może powinieneś wylot z biologa ustawić na pozimie lustra wody, żeby wspomagał cyrkulację, a główną cyrkulację ustawić mechanikiem. Musisz pokombinować, narzędzia masz.

Czyli 3 zostaja? Ten cytat dotyczył mbuny. Mbuna rośnie mniejsza (poza wyjątkami 15cm. to max) Przeważnie to jest 12cm. Z reguły trzyma się jednego samca, więc z gatunku masz tylko jednego dużego samca i kilka mniejszych samic. Mogłaby być ta Aulonocara red rubin, ale to jest ryba sztucznie wyhodowana przez człowieka, a po drugie, to z tego też powodu mogą być nieobliczalne w zachowaniu. Miałem kiedyś red rubina i sprawował się dobrze, ale nie wiadomo na co się trafi. Copadichromis borleyi Kadango jest za duże do tego akwarium, a borleyi Mbenji jest bardziej żółte i trudne do dostania. chyba masakryczne Na prawdę Ci się nie podobają? Śmiesznie się zachowują. Sympatyczne stworzenia. Urozmaicają obsadę.

Tetrastigma i Tramitichromis są bardzo podobne do siebie, więc albo jedno, albo drugie. Geertsi Gome odradzam z różnych względów na początek przygody z pyszczakami, chociażby dlatego, że samiec osiąga taki piękny wygląd dopiero po ok. 2 latach. Do tego czasu przeważnie jest szary. Myślę, że powinnaś zacząć od trzech gatunków. Te ryby rosną spore. Samce mdoki mogą dojść do 16-17cm. Tetrastigma, czy intermedius rosną niewiele mniejsze. Labidochromisy też potrafią urosnąć. Poza tym dobrze by było, gdyby mdok było w akwarium przynajmniej 10. To taki gatunek, który w większej grupie lepiej się sprawuje. Możesz dokupić takie śmieszne sumiki Synodontis petricola, albo polli. Co prawda one są z Tanganiki, ale są bliskimi kuzynami malawijskego sumika, który jest dostępny wyłącznie z odłowu, więc są akceptowane

Brakuje kamieni po prawej stronie. Musisz uwzględnić kilka centymetrów piasku. Dojdzie piach i po prawej stronie będziesz miał 3 luźno rzucone, płaskie kamienie, ledwo wystające z piasku. Gdzie tu zakamarki dla ryb? Dlatego pytałem o jeden duży kamień, taki koło 40kg.

Ta z kolei może się z mdokami zlewać.

Jest, Labidochromis caeruleus. 10%, nie jest się inaczej traktowanym, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Możesz, ale nie musisz. Generalnie mają ryby dobrej jakości. Z pyszczakami non-mbuna masz ograniczone możliwości. Są Placidochromis mdoka. Nie patrz na zdjęcie z artykułu toma77. Nie pokazuje ono prawdziwego koloru mdok. No i są Labidochromis caeruleus. Obydwa mają samice w kolorze samców i wymienił je Tomek. Jeśli zdecydujesz się na te dwa gatunki, to Aulonokara baenschi nie bardzo pasuje. Samce są żółte, więc nie bardzo będą się wyróżniać i odróżniać od Labidochromisów. Możesz jako trzeci gatunek dodać Protomelasa sp."johnsoni solo", który wymienił tom77, ale możesz pomyśleć nad którymś z takich trzech gatunków: Otopharynx tetrastigma, Tramitichromis intermedius i Lethrinops lethrinus. Są to gatunki podobne do siebie z wyglądu. Tetrastigmę możesz zobaczyć na moim profilu w galerii, żeby mieć pogląd. Można je trzymać wielosamcowo. U mnie były 3 i wszystkie były wybarwione. Na pewno będą się odróżniać od pozostałych dwóch gatunków i dojdą nowe kolory. Jeśli chcesz mieć mało szarych samic, to punktem wyjścia powinny być Placidochromis mdoka i Labidochromis caeruleus. Do nich powinnaś dobierać trzeci gatunek.

Ja bym w pierwszej wersji dołożył kilka kamieni po prawej stronie. Trzy płaskie kamienie na połowie akwarium, które do połowy przykryje piasek, to za mało. I tak jak kolega napisał, pójdź w górę. Może masz jakiś jeden bardzo duży kamień?

Lepszy jest podkład na całej powierzchni. Masz pełną swobodę w przesówaniu kamieni. Z kratkami moze być taki problem, że gdy pyszczaki dokopią się do tych kratek, to będą one widoczne, więc mało estetyczne. Styropian może się kruszyć.

Naturefood Supreme Plant, Naturefood Premium Cichlid, Naturefood Premium Color Plus. Kup rozmiar M i karm małymi ilościami, bo pokarm jest treściwy. Masz dwa gatunki mięsożerne i jeden wszystkożerny z naciskiem na rośliny (saulosi), więc bardziej musisz skupić się na saulosi. Częściej dawaj ten Supreme Plant.

Andrzeju, to akwarium finkcjonuje od dłuższego czasu. Gdyby coś miało się stać, to już by się stało. Jeśli nawet są to jakieś milimetrowe odchylenia, to nie ma co się tym przejmować. W poście nr.18 napisałem Ci, co możesz użyć.

Tak wygląda, ale ja bym sypnął trochę płatków, żeby to potwierdzić. Zostawiając to tak, jak jest, może wszystko stanąć.Bakterie nie będą miały co przetwarzać i NO3 stanie. Jeśli po wsypaniu płatków amoniak i azotyny będą nisko, a NO3 będzie dalej rosło, to będzie świadczyło, że jest ok.

Tak jak kolega napisał. Zmierz za 2-3 dni jeszcze NO2 i NO3, żeby potwierdzić tendencję, a później pozostanie sprawdzanie tylko poziomu NO3. Gdy będzie dochodzić do 20-30, będziesz robił podmiany.

Z pleksi bym był ostrożny. To jest twardy materiał, więc jeśli pomiędzy pleksi, a szybę dostanie się piasek i na tym stanie kamień, to mogą powstać jakieś naprężenia. Widzę to jako laik, więc może ktoś obeznany z tematem wypowie się.