marcin1ja1

A proszę podać te inne procesy wykorzystywane przez organizmy żywe (ryby i rośliny). Mówimy tu o biotopie Malawi.

Jedynym wyjaśnieniem jest błąd w pomiarach lub wadliwe testy. Innego wyjaśnienia nie może być.

Jarek ja w tym wypadku nie mówię o swojej obsadzie. Jacobfreibergi potrafią być dość agresywne. Nie wiem tak naprawdę, które są hodowlaną krzyżówką a które są naturalne. Jest tyle różnych nazw handlowych i trudno się nie raz w nich połapać. Wiem, że moje Aulonki są na pewno hodowlaną krzyżówką. Odchodzimy jednak już troszeczkę od tematu z naszymi wywodami. Podsumowując: zaproponowana obsada nie jest zbyt udana.

Nie przesadzajmy z tą łagodnością aulonek. W niektórych baniakach Aulonka jest samcem alfa i rządzi większością mbuny. Wielkim minusem tej obsady to brak zimnych kolorów. Wszystko jest żółto-czerwone (jedynie są drobne przebłyski niebieskiego).

Jestem już za duży aby wierzyć w magię. NO3 można zbić tylko przez podmiany wody lub za pomocą żywic absorbujących NO3.

Też tak uważam, więc kombinowanie z biologią nic nie pomoże. Ma do wyboru, większe i częstsze podmiany lub lepszą filtrację mechaniczną i dbanie oto aby w kuble nie zalegał szlam lub zainwestowanie w "pochłaniacz" NO3.

Jeżeli jest to dojrzałe akwarium to możesz pokusić się o podmianę nawet 50%. Z prostej matematyki jeżeli masz NO3 w kranie na poziomie 0,5 to wartość NO3 powinna spaść o połowę w zbiorniku. Wysokie NO3 i brak (niewykrywalny) NO2 i NH3/4 oznacza, że z biologią wszystko w porządku i dodanie nawet 100 litrów ceramiki nie pomoże. Wysoki poziom NO3 przy dobrze działającej biologii to znak, że: jest za dużo ryb, ryby są przekarmiane, słaba filtracja mechaniczna lub woda w kranie ma wysokie NO3. Musisz krok po kroku wykluczyć te wszystkie objawy i będziesz miał odpowiedź.

Ja już widziałem parkiet polakierowanym super ekologicznym lakierem, nie śmierdzącym i szybkoschnącym. Można było paznokciem kaniony robić Wracając do tematu warto postawić szafkę z akwarium, piaskiem i kamieniami. Odczekać 1-2 dni i jeszcze raz "wypoziomicować", póki można jeszcze coś ruszyć. Później dolać połowę wody i sprawdzić po dniu jak z poziomem. Jeżeli nie będzie już podłoga "pracować" to zalać do końca i podłączyć sprzęt i czekać póki woda nie dojrzeje. Według mnie warto poświęcić te 2-3 dni na odpowiednie ustawienie w poziomie baniakczka. I tak to jest dość krótki czas w porównaniu z samym czasem dojrzewania wody.

Im szybciej schnie i mniej śmierdzi tym lakier jest gorszy.

Według mnie nie jest to wina grzałki. Mówię to jako inżynier materiałowiec. Tylko do akwarium trafiło jakieś świństwo. I tu moje pomoc niestety się kończy. Mam nadzieje, że sytuacja rozwiąże się pozytywnie i jedno z najładniejszych baniaków na forum przetrwa te "niedogodności". A i jeszcze jeżeli chodzi o węgiel, to nie jest panaceum na cały ten syf co może płynąć w naszych przedwojennych wodociągach. Jego adsorbowalność szkodliwych związków jest naprawdę różna i nie daję on 100% gwarancji, że woda będzie bezpieczna.

Dlatego ja również polecałem rdzawego. Trzy terytorialne gatunki na 240l to stanowczo za dużo. Co do pozostałych 2 gatunków to według mnie bardzo dobry wybór.

Z własnego doświadczenia wiem, że przy pierwszej inkubacji często nic z tego nie wychodzi. Radziłbym nie męczyć samicy, tylko poczekać na drugą inkubację. Wtedy rybek będzie dużo więcej i będzie większa szansa na udany "poród"

U mnie było to samo. Jak skończyły się samce to wziął się za samice . A jego rewir to było połowa akwarium (240l). Przez cały dzień potrafił przekopać połowę akwarium i usypać górkę prawię na połowę wysokości akwarium.

Ja również skłaniałbym się do tzw. rdzawego niż do maingano. Maingano to jednak ryba terytorialna (w moim wypadku nawet bardzo). Rdzawy dobrze wkomponuje się jeżeli chodzi o agresywność i kolor w Twoją obsadę. Rdzawy ma na tyle oryginalny kolor, że zazwyczaj samce z innego gatunku nie zwracają na niego zbytnio uwagi.

Pewnie po co mierzyć NO3. Może być na poziomie 150ppm a ryby i tak będą żyły. To właśnie przy dojrzałym baniaku z ustabilizowaną biologią, pH oraz "twardością", najczęściej wykonywanym pomiarem jest pomiar NO3. To właśnie on determinuje nam częstość i ilość podmienianej wody.

Dlatego wcześniej napisałem, czy jesteś pewny, że nie są wypełnione rtęcią. Zazwyczaj montuje się lampy o tzw. średnim ciśnieniu gdzie rtęć jest. Moja wiedza na ten temat jest już trochę stara więc mogę nie być na bieżąco. Widziałem też lampy UV oparte o technologię LEDową, ale chyba nie ma ich w lampach przeznaczonych do akwarystyki.

A czy jesteś w 100% pewny, że nie zawierają luminoforu i rtęci? Jeżeli tak to podaj źródło, które mówi o tym, że przy ich pęknięciu są w 100% bezpieczne. Będę bardzo wdzięczny.

U mnie sprawdzonym sposobem na film bakteryjny jest łamanie lustra wody za pomocą odpowiednio skierowanego wylotu z kubła. Pozwala to dobrze "napowietrzyć" lustro wody i zlikwidować całkowicie film bakteryjny. Jedyny minus tego zabiegu to lekko chlupiąca woda. Ma to przewagę nad skimmerem, ponieważ nie tylko usuwa skutki ale też przyczynę filmu bakteryjnego.

Może wyręczę stana i powiem dlaczego. Korpus na 3/4 będzie mniej blokował przepływ niż ten z 1/2 calowym przyłączem. Przy moim HW-302 gumowe rury są o średnicy wewnętrznej 15mm więc przyłącze 1/2 cala działało by jako przewężenie i sztucznie hamowało przepływ.

To samo co r3b. Żywotność taśm LED (nawet tych wodoodpornych) jest strasznie słaba. Proponuje naświetlacze LED lub gotowe zalane gotowe moduły LED.

Ja również polecam Iodotropheus Sprengerae tzw. pyszczaka rdzawego. Bardzo dobrze dogadują się te gatunki ze sobą. Cena i dostępność rdzawego nie powinna być problemem.

Trudno powiedzieć, ale moim zdaniem mogą być to pierwotniaki.

Moje również zmatowiały po 3-4 tygodniach. Jeżeli działają i nie są szkodliwe dla ryb to niech matowieją. Dodatkowo dopuszczone są do użytku z woda pitną, więc na pewno nie mogą wydzielać jakiejś chemii do wody. Tak jak napisał Sebastian wystarczy zalać octem odstawić na parę minut i korpus będzie czysty - u mnie zadziałało. Mimo, że ten sposób działa z czystego lenistwa nie chce mi się co miesiąc czyścić octem korpusu.

Chyba napisałem słowo skonstruowane w nawiasach. Przecież nie siedzi tam człowiek i nie buduje tych porów . Są odpowiednie procesy jak wypiekanie, trawienie i tym podobne. Denitryfikacja jest nie wielka ale w niektórych złożach na bazie ceramiki występuję. Nie ma złoża cud które zrobi cykl azotowy i jeszcze po sobie posprząta, co niektórzy marketingowcy próbują nam wmówić.

W biologii ważny jest też przepływ jak wspomniałeś. Należy jednak zwrócić uwagę, że zbyt duży przepływ może być nie korzystny dla złóż biologicznych. Niektóre złoża mają tak "skonstruowane" pory, że może zachodzić w nich denitrifikacja, ale potrzebują do tego relatywnie małego przepływu. Dobrym przykładem jest filtracja narurowa, w której cała biologia (+ absorbery) zamontowane są z bypassem, który ogranicza przepływ wody. Druga sprawa to ilość złoża. W stabilnym biologicznie baniaku (240l lub nawet większym) wystarczy nawet 1 litr zwykłej ceramiki - czyli zasypany jeden kosz.