marcin1ja1

Widać ja jestem zbyt leniwy aby pilnować cały czas aby szyba nie zaszła kamieniem. Z własnego doświadczenia wiem, że na początku walka z kamieniem jest łatwa ale po pewnym czasie intensywność czyszczenia szyby trzeba zwiększyć. Ja jednak wolę przy jak najmniejszym wkładzie sił własnych, wyciągnąć maksimum jakie daje szkło OptiWhite. Wydawało mi się, że jeżeli ktoś inwestuje w szkło Opti to nie uznaje kompromisów i chce aby wszystko wyglądało idealnie. Pokrywa aluminiowa jest dość sporym kosztem ale można zrobić pokrywę DIY, która przy starannym wykonaniu nie odbiega jakością od tych robionych fabrycznie. Oczywiście, mojego wywodu nie traktuj jako atak na Twoją osobę.

Przy tak dużym zbiorniku nie ważne na jak wysokim będziesz mieszkał piętrze i tak woda przeleje się do parteru. Na pewno najmniej tęgie miny mieli sąsiedzi, którzy byli świeżo po remoncie.

Wydaje mi się, że pompa o mocy 8l/min (tj 480 l/h) nada się tylko jako biolog. Według mnie zakładanie filtracji narurowej tylko dla biologii mija się z celem. Po to buduje się filtrację narurową aby zapewnić kompleksową filtrację całemu akwarium. Ledwo sikający strumyczek niecałych 500l na godzinę nie zapewni nawet dostatecznej filtracji w akwarium. Wracając do samej konstrukcji to rzeczywiście wygląda na bardzo kompaktową. Proponuje zmienić pompę na mocniejszą wtedy poza dużą ilością kolanek nie będzie się do czego przyczepić. Jeszcze jedno. Z własnego doświadczenia wiem, że warto zainteresować się zaworami i korpusami na 3/4' zamiast 1/2'.

Ja też tak miałem jak miałem mbunę. W pokrywę zainwestowałem po tygodniu trzymania non-mbuny. Dwa przypadki fisch-jumpingu w tym jeden śmiertelny i musiałem zainwestować w pokrywę. Przy akwarium Optiwhite aby uzyskać wodę zawieszoną w powietrzu należy: albo napełnić akwarium "z czubkiem" albo odciąć poziom wody pokrywą. Przy Malawi nalanie wody z tzw. czubkiem nie jest możliwe, więc zostaje pokrywa. Przy krystalicznie czystej wodzie i szybie z Opti dość paskudnie widać zakamienioną i zaparowaną szybę nakrywową.

Też jestem tego zdania. Za cenę super-ekstra-kamieni ze sklepu akwarystycznego można spokojnie zatankować auto, pojechać na drugi koniec Polski i jeszcze nawet na nocleg zostanie.

Tak to już jest. Zwykły kamień za 10gr/kg + marketing pełną gębą + chwytająca nazwa = ekstra kamień za 45zł/kg. I zawsze znajdzie się jakiś jeleń, który zapłaci za kamienie do akwarium 1000zł.

Woda jest lekko mętna plus film bakteryjny. Nie sądzę aby cykl azotowy nawet dobrze ruszył. Zwiększ cyrkulację wody i lepsze natlenienie tafli wody. Tak jak wspomnieli koledzy pyśki będą pływać tylko przy skałach więc w połowie akwarium nie będzie żadnej ryby. Stawiam, że akwarium było zalane dopiero parę dni temu.

Potwierdzam. Placki to jedne z najłagodniejszych ryb. Trzymałem w akwarium stado czterech wybarwionych samców (12-14 cm) przez pół roku. Agresja prawie zerowa. Częściej już samice innych gatunków przejawiają większą agresję . Co do Aulonocar to już sprawa nie będzie taka prosta. Szczególnie Jacobifreibergi potrafią być agresywne. Zazwyczaj drugi samiec dostaje bęcki i jeżeli nie zamieni ubarwienia na "samicowe" to pożegna się z życiem.

Ospa objawia się wyraźną białą wysypką na ciele. Dlatego nie ma co leczyć ryb na zapas. Proponuje na sam początek zmierzyć parametry wody (pH, NH3/4, NO2 i NO3). Czy woda jest w pełni dojrzała?

Trochę mało masz samic. Jeżeli z maingano taki buchaj rozpłodowy to warto zainwestować w więcej samic. W najgorszym przypadku (2+2) na jednego samca przypada jedna samica. Może być tak, że wykończona samica nie będzie chciała inkubować a wtedy samiec zagoni ją na śmierć. Maingano według mnie to najbardziej nieprzewidywalne ryby.

A jakie jest pochodzenie tych rybek i gdzie je kupiłeś?

Tak nie raz bywa. Możesz zredukować tego agresywnego samca lub poczekać na rozwój sytuacji, o ile nie ma zgonów. Ważniejszą sprawą są ryby, które wyglądają jak opite kleszcze. O ile zdjęcie nie przekłamuje zbytnio, to musisz ograniczyć ilość karmienia w znaczący sposób.

Rzeczywiście już dawno nie zaglądałem. Ostatnio chyba jeszcze jak Karol pisał.

Jeżeli ma być to korpus podłączony na stałe to lepiej będzie z Purigenem. Purolite lepiej się sprawdza jako korpus (reaktor), który podłącza się co pewien czas. Dodatkowo Purigen nie pochłania w tak masakryczny sposób NO3 więc absorbera na PO4 nie będzie niezbędny (nie będzie takich dużych wahań stosunku NO3/PO4). Ja na schemacie widzę korpus na wkład węglowy (po lewej stronie).

I od pewnego czasu to jest moja złota zasada przy zakupie ryb, której nie złamię. Wysyłce ryb mówię wyraźne i stanowcze NIE!

Tak naprawdę całe żarcie robione na skalę przemysłową jest faszerowane różnymi specyfikami, które nie koniecznie podawane są na opakowaniu. Żarcie ma ładnie wyglądać, smakować (kwestia dyskusyjna), pachnieć, być tanie i zagwarantować producentowi jak największe zyski.

Właśnie skończyłem oglądać załączony przez Ciebie film. Dodatkowo obejrzałem inny film zaproponowany po filmie. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy jakie gówno sobie codziennie serwuje na kanapkę. Tak naprawdę jedyne pewne jedzenie to tylko z własnej działki (o ile nie jest położona w centrum miasta) lub od zaprzyjaźnionego rolnika, który żywność robi pod siebie (nie na sprzedaż). Tak samo nie mam pewności co do gotowych karm dla ryb. Tam też może trafiać mączka rybna czy tłuszcz rybi, który będzie zawierał toksyny.

Polecam piasek z Castoramy czy Leroy. Koszt piasku na wagę plus wysyłki to jakieś pijane kwoty jak za zwykły kwarcowy piasek. Zazwyczaj informacje o tym, że piasek z Castoramy zmienia parametry na gorsze są od osób, które sprzedają ten piasek w tak wysokich cenach.

Nie za dużo tych gatunków jak na 300 litrowe akwarium?

A ja na drugi raz proponowałbym NIE korzystać z gwarancji tylko z przepisu o niezgodności towaru z umową. Wtedy to sprzedawca musi szarpać się z uszkodzonym sprzętem i serwisem a nie ty. Serwis inaczej traktuje reklamacje jeżeli trafia ona od firmy niż od Kowalskiego.

Zasada działania kubła polega na tym aby stał poniżej lustra wody. Tak został wymyślony i każde inne ustawienie może spowodować rozszczelnienie lub całkowite uszkodzenie "silnika" w kuble. Czasami nie warto być mądrzejszym od konstruktorów kubłów. Najlepiej jest oczywiście czytać instrukcje obsługi co powinno być obowiązkiem przy zakupie każdego sprzętu elektronicznego czy elektrycznego.

Ja sprawdzam średnio co 2 miesiące. Głównie ze względu na purigen, który jest włożony do kubła. Przed kubłem mam założony korpus ze sznurkiem więc nawet po 4 miesiącach ledwo na dnie jest trochę syfu.

Też jestem zdania, że to marketing w czystej postaci. Jeżeli ta ceramika nie leży w gnojówce lub nie jest przepuszczany przez nią strumień o przepływie 10000l/h to nie ma szans aby ceramika po roku lub nawet 2 straciła swoje właściwości "biologiczne" i się rozpadła.

Przy 720l akwarium, które jest stabilne sam piach na dnie wystarczy jako złoże biologiczne. W jego wypadku zabił część bakterii co doprowadziło do zachwiania równowagi. W moim prawie 3 letnim 240l akwarium po wyjęciu całej ceramiki skok parametrów trwał tylko 2-3 dni. Często pakowanie "tony" ceramiki jest przerostem formy nad treścią.

Woda zrobiła się mętna z powodu zachwiania biologii a nie ze względu na słabą filtrację mechaniczną. Mimo to jakiś falownik by się przydał na przyszłość.