marcin1ja1

A z której strony M. Callainos jest podobny do Saulosi? O moich rdzawkach na pewno nie mogę tego powiedzieć. Szczególnie samiec u mnie jest bardzo urokliwi i na pewno nie jest szary i bury. Jak najbardziej po 10 sztuk będzie ok. Jak ma się pecha to nie raz w 10 ryb będą tylko 3 samice

Też ta Aulonka będzie pasować jeżeli chodzi o charakter. Yellow i Sprengerek to jedne z największych pipek w mbunie.

Przy pisaniu roślinożerny czy mięsożerny chodzi bardziej o główny składnik diety. Jeszcze nie spotkałem pyśka, który przepłynąłby obojętnie obok kawałka mięska w postaci kryla czy wodzienia. W całej dyskusji chodziło mi o to, że do yellowka i sprengerka będzie bardziej pasowała ryba mięcho niż sałatożerna. Jak popatrzymy nawet na skład karm dla roślinożerców tam, też dość sporą częścią stanowią produkty pochodzenia zwierzęcego.

W pierwszym linku jest napisane 2 razy, że jest sałatkożercą. Natomiast z drugiego linku nie odczytam, ponieważ nie znam rosyjskiego . Na stronach angielskich spotkałem się tylko z opisem "herbivore". Nawet w naszej bazie danych jest jako roślinożerca, jeszcze jako pseudotropheus.

C. Elongatus Chitimba to typowy sałatkożerca. Ja proponuje Aulonocare Maylandi. Jest to jedna z najmniejszych Aulonek i żywieniowo będzie pasować do yellowka i sprengerka.

Ilość pochłaniania NO3 przez glony jest marginalna. Roślin w baniaku z Malawi jest jak na lekarstwo. Jedynie "las roślin" w akwarium daje zauważalne pochłanianie NO3. Denitryfikacja w złoży biologicznym to po części też spora zasługa marketingowców z JBLa i Sachema. Tak naprawdę największa denitryfikacja zachodzi w złożach upakowanych, gdzie przepływ wody jest prawie żaden i gdzie nie ma dostępu tlenu (np. w piasku w akwarium). Mimo to nie pozwoli na obniżenie NO3 porównywalnie do podmian i żywic.

A proszę podać te inne procesy wykorzystywane przez organizmy żywe (ryby i rośliny). Mówimy tu o biotopie Malawi.

Jedynym wyjaśnieniem jest błąd w pomiarach lub wadliwe testy. Innego wyjaśnienia nie może być.

Jarek ja w tym wypadku nie mówię o swojej obsadzie. Jacobfreibergi potrafią być dość agresywne. Nie wiem tak naprawdę, które są hodowlaną krzyżówką a które są naturalne. Jest tyle różnych nazw handlowych i trudno się nie raz w nich połapać. Wiem, że moje Aulonki są na pewno hodowlaną krzyżówką. Odchodzimy jednak już troszeczkę od tematu z naszymi wywodami. Podsumowując: zaproponowana obsada nie jest zbyt udana.

Nie przesadzajmy z tą łagodnością aulonek. W niektórych baniakach Aulonka jest samcem alfa i rządzi większością mbuny. Wielkim minusem tej obsady to brak zimnych kolorów. Wszystko jest żółto-czerwone (jedynie są drobne przebłyski niebieskiego).

Jestem już za duży aby wierzyć w magię. NO3 można zbić tylko przez podmiany wody lub za pomocą żywic absorbujących NO3.

Też tak uważam, więc kombinowanie z biologią nic nie pomoże. Ma do wyboru, większe i częstsze podmiany lub lepszą filtrację mechaniczną i dbanie oto aby w kuble nie zalegał szlam lub zainwestowanie w "pochłaniacz" NO3.

Jeżeli jest to dojrzałe akwarium to możesz pokusić się o podmianę nawet 50%. Z prostej matematyki jeżeli masz NO3 w kranie na poziomie 0,5 to wartość NO3 powinna spaść o połowę w zbiorniku. Wysokie NO3 i brak (niewykrywalny) NO2 i NH3/4 oznacza, że z biologią wszystko w porządku i dodanie nawet 100 litrów ceramiki nie pomoże. Wysoki poziom NO3 przy dobrze działającej biologii to znak, że: jest za dużo ryb, ryby są przekarmiane, słaba filtracja mechaniczna lub woda w kranie ma wysokie NO3. Musisz krok po kroku wykluczyć te wszystkie objawy i będziesz miał odpowiedź.

Ja już widziałem parkiet polakierowanym super ekologicznym lakierem, nie śmierdzącym i szybkoschnącym. Można było paznokciem kaniony robić Wracając do tematu warto postawić szafkę z akwarium, piaskiem i kamieniami. Odczekać 1-2 dni i jeszcze raz "wypoziomicować", póki można jeszcze coś ruszyć. Później dolać połowę wody i sprawdzić po dniu jak z poziomem. Jeżeli nie będzie już podłoga "pracować" to zalać do końca i podłączyć sprzęt i czekać póki woda nie dojrzeje. Według mnie warto poświęcić te 2-3 dni na odpowiednie ustawienie w poziomie baniakczka. I tak to jest dość krótki czas w porównaniu z samym czasem dojrzewania wody.

Im szybciej schnie i mniej śmierdzi tym lakier jest gorszy.

Również dziękuję za miłe i owocne spotkanie. Do następnego razu.

Według mnie nie jest to wina grzałki. Mówię to jako inżynier materiałowiec. Tylko do akwarium trafiło jakieś świństwo. I tu moje pomoc niestety się kończy. Mam nadzieje, że sytuacja rozwiąże się pozytywnie i jedno z najładniejszych baniaków na forum przetrwa te "niedogodności". A i jeszcze jeżeli chodzi o węgiel, to nie jest panaceum na cały ten syf co może płynąć w naszych przedwojennych wodociągach. Jego adsorbowalność szkodliwych związków jest naprawdę różna i nie daję on 100% gwarancji, że woda będzie bezpieczna.

Dlatego ja również polecałem rdzawego. Trzy terytorialne gatunki na 240l to stanowczo za dużo. Co do pozostałych 2 gatunków to według mnie bardzo dobry wybór.

Z własnego doświadczenia wiem, że przy pierwszej inkubacji często nic z tego nie wychodzi. Radziłbym nie męczyć samicy, tylko poczekać na drugą inkubację. Wtedy rybek będzie dużo więcej i będzie większa szansa na udany "poród"

U mnie było to samo. Jak skończyły się samce to wziął się za samice . A jego rewir to było połowa akwarium (240l). Przez cały dzień potrafił przekopać połowę akwarium i usypać górkę prawię na połowę wysokości akwarium.

Ja również skłaniałbym się do tzw. rdzawego niż do maingano. Maingano to jednak ryba terytorialna (w moim wypadku nawet bardzo). Rdzawy dobrze wkomponuje się jeżeli chodzi o agresywność i kolor w Twoją obsadę. Rdzawy ma na tyle oryginalny kolor, że zazwyczaj samce z innego gatunku nie zwracają na niego zbytnio uwagi.

Pewnie po co mierzyć NO3. Może być na poziomie 150ppm a ryby i tak będą żyły. To właśnie przy dojrzałym baniaku z ustabilizowaną biologią, pH oraz "twardością", najczęściej wykonywanym pomiarem jest pomiar NO3. To właśnie on determinuje nam częstość i ilość podmienianej wody.

Też jestem za. Można zjeść co nieco a później można się gdzieś przenieść.

Dlatego wcześniej napisałem, czy jesteś pewny, że nie są wypełnione rtęcią. Zazwyczaj montuje się lampy o tzw. średnim ciśnieniu gdzie rtęć jest. Moja wiedza na ten temat jest już trochę stara więc mogę nie być na bieżąco. Widziałem też lampy UV oparte o technologię LEDową, ale chyba nie ma ich w lampach przeznaczonych do akwarystyki.

A czy jesteś w 100% pewny, że nie zawierają luminoforu i rtęci? Jeżeli tak to podaj źródło, które mówi o tym, że przy ich pęknięciu są w 100% bezpieczne. Będę bardzo wdzięczny.