marcin1ja1

Jeżeli jest to rdza (w co powątpiewam) to możesz mieć poważny problem. Nie wiem czy testy na Fe wykryją tlenki żelaza (rdzę). W takim wypadku jeżeli woda z kranu jest zasyfiona, będziesz musiał przepuszaczać ją przez jakieś złoże filtracyjne (np. aktywny węgiel) no i oczywiście korzystać z dobrego uzdatniacza. Oczywiscie bez filtracji mechanicznej przez drobną włókninę też się nie obejdzie.

A ja nadal uważam, że jest to autoreklama. Każdy nowy użytkownik zazwyczaj przedstawia się, "chwali się" zbiornikiem i obsadą lub ewentualnie przychodzi z jakimś problemem. A u Ciebie pierwszy post oraz pozostałe dotyczą tylko reklamy tejże hodowli oraz obrony swojej autentyczności. Raz wpadkę zaliczył już jeden z czołowych hodowców (nie będę mówił kto, aby nie wkładać kija w mrowisko).

Odbiegając od pytania o to co lepsze - po co Ci ceramika w filtrze wewnętrznym? Sump w zupełności wystarczy jako biolog. Wracając do pytania - Purolit'a musisz włożyć w korpus (nie może leżeć swobodnie w woreczku). Tak twierdzi Henryk. Co do Purigenu wystarczy niewielki przepływ przez jego objętość. Podstawowym zadaniem Purolite jest usuwanie NO3, natomiast Purigenu związków azotowych (w tym NO3) oraz krystalizowaniu wody (przy tym sprawdza się wręcz idealnie). Napewno jako złoże strikte usuwające NO3 lepiej sprawdzi się Purolite.

Koszt piasku koralowego jest więcej niż 10 razy droższy od zwykłego piasku. Przy dużym akwarium jest to dość spory koszt. Według mnie warto przeznaczyć tą kasę na testy, lepszą filtrację lub pyśki F1.

Nie ma się co opierać o dane z wodociągów. Może u nich taka woda jest (na wejściu) ale musisz pamiętać, że ta woda trafia do Ciebie za pomocą rur, które pamiętają nie raz II WŚ. Tylko testy mogą potwierdzić jakie rzeczywiście ma parametry woda w kranie.

Fire-Fish i yellowki to mięsożercy natomiast pozostałe to wszystkożercy (ale z większym naciskiem na pokram roślinny). Napewno będziesz musiał wzbogacić o pokarm typowo mięsny (może być mrożony - wodzień, artemia lub ewentualnie mix-malawi). Yellowki i Fire-Fishe ładnie rosną karmione pokarmami typowo mięsnymi. Pomijąc dietę będziesz miał 3 gatunki o podobnym kolorze żółto-pomarańczowo-czerwonym. Nie jest to temat o odsadzie, więc jeżeli chcesz więcej szczegółów napisz na PW.

Copadichromis borleyi red fin - nawet do 20cm Pseudotropheus acei Luwala 14 - 16 cm Aulonocara spec. Fire Fish 10 -12cm Copadichromis i P. Acei odpadają ze względu na duże rozmiary (w szczególności Copadichromis Borleyi) .A. Fire Fish z tych ewentualnie może być. Do Fire Fish ze względu na dietę możesz dorzucić Iodotropheus sprengerae (rdzawego) lub Labidochromis caeruleus (yellow). W takim zbiorniku to maks 2 gatunki. Ewentualnie możesz dorzucić inną Aulonocarę. Musisz jednak pamiętać, że samice Aulonocara to są typowe śledzie

Moje przypuszczenia okazały się słuszne (co widać na zdjęciach). W tej chwili nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tak jak napisał deccorativo zapakuj zeolit do kubła (zredukuje Ci poziom amoniaku i NO2) i wlej dość sporo bakterii (najlepiej bezpośrednio na ceramikę). Wydaje mi się, że nie ma co katować ryb obniżeniem temperatury. Pyśki to twarde sztuki i przeżyją dojrzewanie wody. Jedyne co powinneś zrobić to nie przekarmiać.

Akwarium ekstra. Dla mnie najlepsza 240l baniak dwustronna jaki widziałem z pyśkami. Jedynie możesz mieć mały problem z glonami, ale dla takiego wyglądu warto

Widać po akwarium, że jest świeże jeszcze nie dojrzałe. Wystarczyło zajrzeć do FAQ i poświęcić pół godziny aby poczytać o podstawach. W tej chwili jakakolwiek biologia nie istnieje. Pyszczaki to twarde sztuki ale nie wróżę im spokojnego życia w tym baniaku. Napisz czy wykonałeś jakieś testy i czy rzeczywiście dałaś ryby do świeżo zalanego baniaka.

Nie chce się czepiać, ale czytając na Twoim blogu: "Akwarystyka to moja pasja i zainteresowanie od bardzo wielu lat. Hoduję rybki, rozmnażam je i tworzę im dogodne lokum", to nijak nie ma się do obsady jaką masz w akwarium. Na szybko naliczyłem 8 gatunków, a z pewnością jest ich trochę więcej. Typowy Malawi-Mix, który nie ma nic wspólnego z hodowlą, tylko z akwarium ozdobnym. Co do stolarki wygląda na dość solidną i dobrze wykonaną.

Czyżby ironia z tymi górami Colorado była skierowana w moją skromą osobę W tak wczesnym stadium dojrzewania akwarium nie ma sensu z niczym walczyć. Co innego u Deccorativo gdzie dojrzały zbiornik zarasta (zarastał) dość pokaźną ilością okrzemków.

To co zaoszczędzisz na prądzie (pojedyńcze złotówki) to stracisz na częstrzej podmianie wody i własnej pracy. Jak sobie spokojnie pliczysz na kalkulatorze ile zaoszczędzisz miesięcznie to sam się przekonasz, że nie warto (3-5kWh na miesiąc to wychodzi około 1,5-2,5zł).

Callainos to dosyć spory rozbójnik. Agresywny w stosunku do swojego gatunku lub podobnie umaszczonych . Na pozostałe ryby nie zwraca większej uwagi.

Główny zainteresowany już chyba dawno stracił wątek

W tej chwili jak już pisałem wielokrotnie tylko chemia pomoże, a nie podmiany i kombinacje alpejskie.

Moim zdaniem nic nie kombinować, tylko uzyć chemii (czy to w postaci leku czy soli). Podmiany i płukanie nic nie da. Nie będziesz chyba wszystko dezynfekował płynem antybakteryjnym. Same ryby już posiadają w sobie (na sobie) te bakterie i włożenie ich z powrotem do "czystego" zbiornika spowoduje znowu namnożenie bakterii. Nie wspomnę już nic o stresie dla ryb, który może bardzo szybko zredukować już chorą i osłabioną obsadę. -- dołączony post: Cały czas jest mowa o soli niejodowanej. Sól kuchenna jest jodowana.

Też wydaje mi się taki restart bezsensowny. Biologia zostanie całkowicie zachwiana a drobnoustroje odpowiedzialne za chorobę zostaną w piasku oraz na filtrach i złożach. Musisz wybrać albo całkowity restart, czyli jak wspomniał Marek - "twardy reset" lub leczenie zaproponowane przez Raffy. Nie sądze aby zeolit lub węgiel aktywny pomógł doraźnie z wytępieniem choróbstwa.

Jeżeli nigdy nic się nie działo i nagle po dołożeniu nowych pyśków zaczynają się problemy opisane przez Ciebie, to ja osobiście stawiam na to, że nowi lokatorzy coś przynieśli. A możesz napisać z jakiego źródła są to rybki?

Zgadzam się. Kubły jako mechaniki są dobre dla mniejszych zbiorników. W cenie tych dwóch kubełków możesz zbudować dobrą filtracje narurową. Ja z perspektywy czasu żałuję, że zainwestowałem w 2 kubły zamiast instalację narurową. W internecie jak i na naszym forum jest multum gotowych schematów, dodatkowo niejeden użytkownik tego forum z chęcią pomoże Ci w doborze odpowiedniego sprzętu.

Muszę Cię zmartwić. Kupiłem zbiornik 112l z 16 pyszczakami w tym z Acei Ngara, która dorasta do 18cm (wyglądała w tym akwarium jak titanic). Typowy Malawi-Mix lub jak ktoś woli zupa rybna. Oczywiście o biologii poprzedni właściciel nie słyszał. Non stop wymieniał wodę. Nie wspomnę już o kontroli jakichkolwiek parametrów.

Właśnie to miałem na myśli. Plus dla osób, które nigdy nie używały biologa i muszą zredukować na szybko poziom amoniaku w wodzie. -- dołączony post: A co powiesz o sytuacji, kiedy kupuję gotowy zbiornik od kogoś z obsadą, która nigdy biologa na oczy nie widziała. W tej sytuacji zeolit na start jest jak najbardziej wskazany. Oczywiscie do dojrzewającej wody nie ma sensu wrzucać zeolitu. Daruj sobie takie docinki z cytowaniem wikipedi. Jeżeli ktoś mówi, że woda jest krystaliczna to nie znaczy, że ma budowę kryształu. I powiedz mi gdzie ja napisałem, że Purigen jest złożem BIOLOGICZNYM.

Czytałem, że zeolit jak już straci swoje właściwości absorbcyjne, staje się dobrym podłożem dla bakteri. Podobnie zresztą jak węgiel aktywny. Mimo to uważam, że ceramika jest najlepsza do biologa. Ja osobiście cały kubeł zasypany mam ceramiką.

Zeolit jest dobry przy pierwszym etapie, gdzie "biolog" nie jest w stanie przetworzyć NH3/4. W późniejszym etapie kiedy biologia w akwarium się ustabilizuje można zrezygnować z zeolitu i zastąpić go ceramiką lub jakimś innym złożem (np. Purigenem aby skrystalizować wodę).

W Twoim wypadku będzie to najlepsze rozwiązanie. Wtedy możesz tam gdzie była gąbka w kuble wsypać np. grys koralowy.