Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Pawle jeśli mogę zwrócić uwagę to na takie podstawowe rzeczy co uzupełnia cenne uwagi Staszka:

1/ zawory kup koniecznie tzn pełnoprzelotowe czy metalowe czy plastikowe ale pełnoprzelotowe 1" bo najmniejszy opór na zasysie pompy to duży spadek wypływu na wylocie.

np https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=zawór+kulowy+1"+pełnoprzelotowy

http://erybka.pl/product-pol-948-Zawor-kulowy-25-mm.html

2/ po pompie część biologiczną jednak bym inaczej rozwiązał.

Teraz masz standard - dwa odwrócone korpusy równolegle  z Matrixem więc poza nitryfikacją nic więcej.

A może byś zawczasu pomyślał  o klarowaniu wody, usuwaniu NO3 a nawet PO4. Niby masz kranik i możesz podmianki robić co tydzień i po 50% ( te RO zupełnie sobie odpuść ale koniecznie tam wstaw korpus z węglem aktywnym ) ale pod warunkiem że ta twoja londyńska woda kranowa ma NO3 -1-5ppm  - od pomiaru zacznij i co wyjdzie to ustrojstwo wersja 1 lub 2 .

A może tak -  dołóż trzecią nitkę  dwa szeregowo korpusy z puszkami wewnątrz na 1 litr Purolite A520E albo odwrócone 3 szt bez puszek na 1,5 litra TMBT i powrót wody do baniaka od góry wężem fi16-22  by mieć kontrolę przepływu i możliwość pomiarów wody po żywicy jonowymiennej. Oczywiście zawór regulacyjny na początku.

Co do grzałki to jak przestrzegał stan i proponował spiochu tylko może na jednej z nitek biologii taką . Na pewno nie po stronie ssącej pompy.  a może to

http://erybka.pl/product-pol-7527-Hydor-Heater-External-300-W.html

albo taka 300W od razu z programatorem ustawień i  wyświetlaczem temperatury w baniaku.

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1jXrOKXXXXXaPXVXXq6xXFXXXt/110-V-240-V-Regulowany-Zatapialne-aquarium-fish-Tank-Podgrzewacz-Wody-podgrzewacz-zewn%C4%99trzna-300-w-500.jpg

 

Wszystko jedno co wybierzesz - jest jeden warunek by takie zewnętrzne grzałki się nie psuły.

Jeśli staje pompa narurowca ( pompa kubła) to jednocześnie wyłącza się zasilanie grzałki czyli muszą być na tym samym gniazdku i wyłączniku. Mimo że producencie podają że może przez chwilę taka grzałka pracować bez przepływu wody to życie zaprzecza.

 

 

Opublikowano

Dokładnie kolega ma tam tam odejście na purolite.  Jeżeli by chciał robić dwie puszki z purolite to osobiście bym radził dać jeszcze jedno odejście takie samo jak jest w tej chwili niż montować to szeregowo. O wiele więcej wody w jednej jednostce czasu będzie swobodniej przepływac przez purolite.

Opublikowano

a faktycznie jakoś mi umknął ten korpusik na Purolite odczytałem że tam RO ma być :D mój błąd.

do baniaka 540l jeden korpus na Purolite to za mało - bardzo szybko się zapełni azotanami i będzie tylko klarował wodę. Do takiej puszki z dwiema gąbeczkami po obu stronach wejdzie 0,4l Purolite a nie wolno tego ubijać tylko ma być z luzikiem. więc dwa korpusy szeregowo z dwiema puszkami.  Dla 1 litra Purolite fabryczny przepływ to 32l/h więc w tej gałęzi nie chodzi o bicie rekordów szybkości przepływu choć taki nawet 50-100l/h nie szkodzi tylko złoże żywicy szybko się syfem zapcha i musisz płukać a przy okazji jak wyjmiesz z puszki to i regenerować trzeba .

Opublikowano
11 minut temu, deccorativo napisał:

Do takiej puszki z dwiema gąbeczkami po obu stronach wejdzie 0,4l Purolite a nie wolno tego ubijać tylko ma być z luzikiem.

Gąbeczka z dołu zbędna i wchodzi ok 0,7 litra bez upychania, sprawdzone ;) 

Opublikowano
59 minutes ago, stan said:

Nic nie wkładaj do rurki żadnych grzałek itp. na bank zagłuszy to przepływ.  Wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy ile mniej wody przepływa przez narurowca choćby przez zamontowanie zwężki na końcu wylotu narurowca.  Najlepiej jak poprostu do akwarium będzie wchodzić sama rurka 25mm bez żadnych zwężek itp. Grzałke daj normalnie do akwarium, a jak masz w domu w zimę 22-23 C to olej grzałke.  Ja nie mam grzałek w żadnych z moich akwarii. 

Zawory kupuj na allegro 3/4 ale pamiętaj koniecznie z wajchą, a nie motylkiem (motylek w tanich zaworach szybko rozwala się).  

Zrozumialem.

grzalki nie bedzie, chyba, ze na osobnej rurce, zawory 3/4 z wajcha.

Opublikowano

Pewnie że 0,7l wchodzi.  Jeżeli chodzi o przepływ to raczej miałem na myśli że woda płynąc dwiema osobnymi ścieżkami w jednej jednostce czasu więcej przemłuci wody zachowując ten sam przepływ (około 35-50l /h).

Opublikowano
5 minutes ago, deccorativo said:

a faktycznie jakoś mi umknął ten korpusik na Purolite odczytałem że tam RO ma być :D mój błąd.

do baniaka 540l jeden korpus na Purolite to za mało - bardzo szybko się zapełni azotanami i będzie tylko klarował wodę. Do takiej puszki z dwiema gąbeczkami po obu stronach wejdzie 0,4l Purolite a nie wolno tego ubijać tylko ma być z luzikiem. więc dwa korpusy szeregowo z dwiema puszkami.  Dla 1 litra Purolite fabryczny przepływ to 32l/h więc w tej gałęzi nie chodzi o bicie rekordów szybkości przepływu choć taki nawet 50-100l/h nie szkodzi tylko złoże żywicy szybko się syfem zapcha i musisz płukać a przy okazji jak wyjmiesz z puszki to i regenerować trzeba .

Koledzy mnie uprzedzili z odpowiedziami :). Z RO jest tylko ta rurka, a korpus bedzie wypelniony Purolitem. Wzorowalem sie na narurowcu Stana;  2 Puszki Purolitu na 1147litry, takze 1 na 540l. 

Jesli chodzi o wode w Londynie to pH, GH,KH idealne dla Malawi, ale NO3 to spory bol glowy, okolo 20 z kranu. W chwili obecnej mam akwarium 200 litrowe, podmiane przepuszczam przez wlasnej roboty system oparty na korpusach do usuwania ciezkich metali (2 rodzaje wegla + filtr mechaniczny), a NO3 jest absorbowane przez purilite w jednym z kubelkow (2 kubelki w akwarium; FX4 z gabkami + biologia i mniejszy filter z biologia Purilite i Rowaphos).  Bede dodawal dodatkowy korpus w systemie wlasnie z purolitem  do systemu podmiany w momencie zmiany akwarium na 180x60x50.

Co do grzalek zewnetrznych mam dosc nieprzyjemne doswiadczenie z tymi ; kilka miesiecy temu plastikowa zlaczka mi pekla przy wylocie w bardzo podobnej grzalce jak w Twoim linku, cale szczescie bylem w domu, bo sasiedzi by mieli basen w salonie. Jesli sie zdecyduje na ta grzalke poza akwarium, to bedzie to cos podobnego do pierwotnego pomyslu, ale w bardziej adekwatnym miejscu w systemie. Dzis wieczorem jesli znajde chwile czasu sprobuje przerysowac schemat i uwzglednic wszystkie wasze uwagi. 

Wielkie dzieki za przykladowe zawory, czy miales na mysli zawory 3/4 czy 1'' ? Korpusy mechaniczne planuje z gwintami 3/4.

Opublikowano

chodziło mi o to by były pełnoprzelotowe a czy 3/4 czy 1 a nawet 1,5 oraz czy metalowe czy plastikowe skręcane czy klejone to już twoje decyzje i co da się tam kupić w Londynie.

często zawór jest np 3/4 " ale jak go całkowicie otworzysz i spojrzysz w światło przelotu to widać prześwit tylko fi 10-12mm  jak jest takich zaworów x w systemie to nawet najlepsza pompa daje 1/2 tego co mogłaby dać. jeszcze pompy c.o. dają sobie radę bo są konstruowane na wysokie ciśnienie po stronie wypływu ale żadne nie są mocne po stronie ssania więc i ta od c.o. kuca mocno a te kubłowe to już masakra.

Czyli budujesz ustrojstwo do nalewania wody wersja II na dwu albo i trzech korpusach  w zależności czy kranówa nie zawiera też PO4 ale na pewno I korpus węgiel blokowy sprasowany który sedymentuje 3um a także usuwa chlor i metale ciężkie oraz drugi korpus z Purolite A520E do usuwania NO3 z kranówy. Jeśli i fosforany wysokie w kranówie to trzeci korpus z Rowaphos.

powodzenia

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • No właśnie nie, do pierwszej komory filtracyjnej (nie licząc zrzutu), planuję włożyć gąbki 10, 20 i 30ppi.  Zdziwiłem się, że tak mówił. Tak samo jak to, że w panelu doklejanym do akwarium też się nie sprawdzają, a znam kilka osób które tak mają.
    • Na filmie Przemek mówi że gąbki w sumpie się nie sprawdzają, też tak uważacie? Jeżeli tak to dlaczego?
    • Ja też nie dopatrzyłem - policzyłem te szczeliny jako dwucentymetrowe. Spokojnie, cokolwiek zrobisz, będzie dobrze.
    • Teraz się dopatrzyłem, że tam jest 4,2cm ale z przegrodami. Więc jeśli przegrody są 6mm to wychodzi 3 cm pomiędzy nimi. Mój błąd.
    • Mam w sumpie 3 pompy. Głowna - obiegowa Jebao 10000 l/h, pracuje na 1/3 mocy, ponadto 2 małe - jedna porusza kształtkami K1 mikro, druga pompuje wodę z sumpa do żłobka - takie pudełko z 12 l nad sumpem , do którego trafia odłowiony narybek. Jest cisza, znacznie ciszej, niż pracuje wiatrak w komputerze. Kształtki też miały hałasować, ale jakoś nie chcą 😉.
    • Uważam, że masz bardzo sensownie zaprojektowanego sumpa. Nie potrzeba dodatkowej przegrody przed pierwszą komorą, bo tam nic nie będzie, tylko rura spustowa. U mnie szczeliny między przegrodami zrobione są na 18 mm (bo tak pewnie łatwiej było kleić, włożyli płytę wiórową jako dystans) i to całkowicie wystarcza. W Twoim projekcie, pole przekroju takiej szczeliny ma 96,8 cm^2. To odpowiada rurze o średnicy ponad 11 cm. Rura spustowa jest dużo cieńsza, więc ro, co spłynie z akwarium na pewno przejdzie przez te szczeliny. Kaskadowe ułożenie przegród w sumpie jest jak najbardziej OK. Woda spadając będzie się lepiej napowietrzać. Ja tak nie mam, ale gdybym teraz projektował sumpa, to tak bym zrobił.  W projekcie to pominięto, ale warto pamiętać o podpórkach do kratek rastrowych. Media nie powinny leżeć na dnie komór, powinna być pod nimi wolna przestrzeń, żeby woda swobodnie obmywała wszystko, co jest w komorze. Sporo sensownych informacji o budowie sumpa znajdziesz tutaj:  
    • Witajcie, wiem że podobnych tematów było wiele, ale w sumie w żadnym nie znalazłem odpowiedzi. Będę stawiał nowy baniaczek i na 80% jestem zdecydowany na sumpa. Biorę jeszcze pod uwagę kaseciaka, bo znam ten sposób filtracji doskonale, ale skoro nie mogę wcisnąć większego zbiornika, to może „schowam” trochę wody pod spód 😉 do tego nigdy jeszcze sumpa nie miałem i ciekaw jestem czy faktycznie jest taki super ja piszą na fb. Akwarium 200x75x70h i to jest naprawdę maks jakie mi wejdzie.  Planuje sumpa 120x50x40h. Dostałem od kolegi projekt, który działa w jego troszeczkę mniejszym akwarium bo 200x70x70, zdjęcia poniżej: I taka ilość komór mi odpowiada, ale zastanawiają mnie przerwy między „spiętrzeniami” czy nie powinny być również 3cm ? I czy między pierwszą, a drugą też nie powinno być podwójnej szyby, co by to zmieniło na plus lub na minus? Drugie zagadnienie, to przeczytałem w tematach o sumpach, że wszystkie wysokie przegrody powinny być jednakowe, te niskie również. Czy to ma jakieś znaczenie? Jeśli dobrze myślę, to podczas normalnej pracy byłoby mniej wody w sumpie, ale z kolei trochę mniej mediów. Otwór w sumpie u mnie będzie zbędny, bo nie mam możliwości doprowadzenia kanalizacji w miejsce gdzie stoi akwarium. Czy ktoś bardziej doświadczony mogły się wypowiedzieć w temacie?
    • Fossorochromis rostratus  Mdoka Exochochromis anagenys  Dimidochromis strigatus  Copadichromis borleyi  Labidochromis careuleus Melanochromis kaskazini/parallelus  To jest 7... Ósmy w zależności od dostępności, cen, lub urody konkretnych egzemplarzy to będzie crabro lub protomelas mbenji thick lips. Mam nadzieję, że taka obsada zapewni mi wystarczającą różnorodność kolorów, kształtów i przede wszystkim zachowania. Jak wszystko pójdzie terminowo to ryby w marcu 🙂 
    • W żadnym wypadku Twoich wpisów tak nie odbieram, wręcz przeciwnie, są dla mnie cennymi wskazówkami. Generalnie jak zamawiasz akwarium o długości 2 metrów lub więcej, każdy Cię pyta i zarazem namawia na montaż sumpa. Odnoszę wrażenie, że miażdżąca większość osób posiadająca takie duże zbiorniki, ma jednocześnie sumpa. Dlatego ja, mimo, że na początku nie brałem tego pod uwagę, bo mam dwa wydajne i co ważne bardzo ciche kubełki, zacząłem na poważnie rozważać inwestycję w sumpa, który jak wspomniałeś uchodzi za bezsprzecznie  najwydajniejszą formę filtracji.  Jednak jak zacząłem głębiej analizować, jakie realne nowe korzyści ma przynieść mi ta inwestycja, zacząłem nabierać wątpliwości, czy takowe rzeczywiście będą, tzn. czy faktycznie będę w pełni lub przynajmniej w jakimś stopniu wykorzystywać ten olbrzymi potencjał mediów biologicznych sumpa, skoro już dzisiaj moje dwa kubły bez problemu redukują  NH3 i NO2 do 0. No ale z drugiej strony, litraż wzrośnie niemal o 80%, ryb też pewnie będzie trochę więcej, więc jakaś niepewność jest. Po pierwsze odnośnie buforu mojej obecnej filtracji biologicznej, a po drugie odnośnie klarowności wody, bo jednak do sumpa można załadować całe mnóstwo gąbęk o różnej gęstości, plus włókninę, którą łatwo i często można wymieniać. No ale jest alternatywa w postaci filtra kasetowego, który mógłby wspomóc jeden z kubełków, jako dużo tańsze, prostsze i bezpieczniejsze rozwiązanie od sumpa, a jeśli chodzi o estetykę, stanowiące podobne wyzwanie. Do tego czytałem i miałem okazję słyszeć w realu, że sumpy mogą dość mocno hałasować, choć zakładam, że to akurat wina montażu, dopasowania części czy poziomów wody w sumpie.   Jeśli chodzi o podmianę wody, niestety tutaj nie mam nowych możliwości, bo wymianie akwarium nie towarzyszy remont domu  Ale ja od lat wlewam wodę prosto z kranu, która ma idealne parametry dla Malawi, dlatego ta czynność nie jest dla mnie specjalnie uciążliwa. Na razie zamawiam i dogaduję detale dotyczące szafki ze stelażem. Za tydzień lub dwa, pewnie będę potwierdzał zamówienie akwarium, więc jeszcze kilka dni na rozmyślania mam... 😉 
    • Na jakie konkretnie gatunki się zdecydowałeś?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.