wojtekr

okrzemki z czasem zejdą same. Mi wyszły po 2-3 miesiącacach od założenia nowego zbiornika. Miałem wszystko rude - kamienie, piasek, szyby, itd. Wcześniej dolewałem atramentu, ale to nic nie pomagało, też myślałem o mediach filtrujących. Z testów wychodziło mi, że SiO2 jest grubo poza skalą na teście. Kupiłem kilka helmetów, które je zjadły i więcej się nie pojawiły (te okrzemki :-))

No właśnie. W czym one przeszkadzają w Malawi? Bo w morskim to, już chyba przeszkadzają.

problem jest taki, że to drugie mniejsze akwarium stoi w pokoju piętro wyżej :-) Wiem, że technicznie jest to możliwe, ale ciągniecie kabli przez cały dom raczej nie akceptowalne ze względów estetycznych :-)

Może pomoże Ci mój temat, właśnie zakończyłem budowę tego światełka:

Wykonałem to światełko i po kilku dniach pracy mogę krótko podsumować. Akwarium 200x70x70, Oświetlenie: 22 moduły białe, 15 modułów RGB, przyklejone do profila z plexi zawieszonego nad akwarium. Na sterowniku TC420, zasilacz 12V 150W. Światło wysterowałem tak, jak poprzednio, tzn. od godz 11 wszystko się zaczyna świecić coraz mocniej. Od 17 do 21 białe świecą na 100%, RGB też wtedy najmocniej, ale nie na maksa, najwięcej niebieskiego i czerwonego - ok 80%, zielonego ok 60%. Do 23:15 wszystko się powoli wygasza, ostatnie 30 min świeci sam niebieski. Przypomnę tylko, że poprzednio miałem 6x20W RGB COB + dwie świetlówki 54W i 80W, które włączałem na 4 godziny najmocniejszego świecenia, bo same RGB COB mnie nie zadowalały. Kilka spostrzeżeń: 1. Montaż super łatwy, nie ma lutowania, taśma klejąca trzyma mocno 2. Światła jest tak w sam raz. 3. Nie ma tych wszystkich problemów jak z poprzednimi diodami, tzn. obramówek, blików, efektu "zawrotów głowy" przy patrzeniu z bliskiej odległości 4. Zapewne obecność białych modułów daje ładne białe światło, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać tylko z samych RGB 5. Z kolei poszczególne kolory są chyba słabsze niż te w RGB COB. Np. przy dużym nasileniu czerwonego moje żółte ryby robiły się pomarańczowe, tutaj tego nie ma i mi to pasuje. Ale za to niebieski był mocniejszy. Tuż przed wygaszeniem mam sam niebieski i poprzednio był on intensywny, taki prawdziwy deep blue. Nawet, jak ten niebieski się wygaszał, był intensywny. Teraz jest wyraźnie słabszy, taki jakby błękitno siny. Trochę mi tego brakuje i zastanawiam, się, czy nie dołożyć jeszcze jednego sznura modułów niebieskich lub niebieskiego paska - mam jeszcze jeden kanał wolny na sterowniku. Podsumowując oceniam zmianę jako dobrą :-) i polecam ten system. Jak już pisałem światła jest w sam raz, a zredukowałem dość mocno pobieraną moc :-). Mam jeszcze jedno mniejsze akwarium o powierzchni 80x40 z muszlowcami z Tanganiki, w którym świeci świetlówka 18W Power Glo Odłożyłem sobie 3 moduły białe i 2 RGB, z myślą o nim, ale sterownik + zasilacz jest dość drogą imprezą i w tak małym akwarium chyba się nie opłaca zmieniać tego, co jest.

Zgadza się, ale jesli jest pokrywa a pod nia swietlowki. U mnie jak lampa wisi nad akwarium jeszcze przykrytym szybami - swietlowki grzalki nie zastapia.

Doszly moduly biale i rgb. Podlaczylem biale bezposrednio do zasilacza, czyli na maksymalna moc. Zasilacz chinski, daje 12,2V. Po 5 minutach swiecenia moduly lekko cieple. Po kolejnych 45 minutach temperatura bez zmian. W sznurze mialem 25 modulow, roznica w temperaturze niewyczuwalna miedzy pierwszym a ostatnim. Rowniez zasilacz nie grzeje się w ogole. Zastanawiam się, czy jest sens podlaczac zasilanie do obu koncow sznura i czy profil aluminiowy jest potrzebny. Mam taki profil zrobiony z plexi jest duzo lzejszy. Co o tym myslicie?

W poniedzialek maja przyjsc te muduly. Bedzie 25 bialych i 17 rgb. Az tyle nie dam do glownego baniaka ale chcialem po kilka odciac i dac do mniejszego zbiorniczka. W kazdym razie przed cieciem podlacze je wszystkie i zobacze czy grzeja się rownomiernie. Jezeli nie, to podlacze zasilanie do dwoch koncow. Tylko jak to zrobic jak miedzy zasilaczem, a sznurem modulow jest jeszcze sterownik?

Może dlatego producent pisze, żeby maksymalnie 50 modułów było na jednym sznurze? Jak mam 20 modułów, rozetnę je i połączę 2 szeregowe paski po 10 modułów, to musze zastosować zasilacz 18V?

czyli jak zamówię np. 20 białych i 15 RGB, to nie ma sensu ich rozcinać czy rozłączać i rozdzielać równomiernie, tylko nakleić jakoś wężykiem czy spiralą. Swoją droga dla dużego zbiornika to jest to rzeczywiście oszczędność, ale dla małego, np 120l główny koszt stanowią zasilacz i sterownik :-)

Tak, wiem, ważne są lumeny, ale też ich tak do końca porównać nie można, bo po pierwsze o ile w modułach białych producent podaje 120 lm na moduł, to w rgb już nie, są tylko jakieś wartości na każdy kolor. Po drugie, świetlówki świecą dookoła, część lumenów się traci, część się odbija, itd. Chyba trzeba po prostu to zrobić i wypróbować i oczywiście oprzeć się na doświadczeniach użytkowników, za które już dziękuję :-) Mam jeszcze 3 wątpliwości: 1. Moduły te są wodoodporne. Czy one są już z przewodami, czy trzeba kupić osobno i jak to połączyć, żeby nie utraciły wodoodporności na łączeniach? Obecnie mam zwykłe diody RGB COB przyklejone do profila aluminiowego i od spodu jest profil plexi, który je osłania. Ale ponieważ te moduły są wodoodporne a profil jest podwieszony nad baniakiem na którym są szyby nakrywkowe, więc może zrezygnuję z tego klosza plexi. 2. Profil ma 17cm szerokości, skoro moduły mają swoje odprowadzanie ciepła, to może wykorzystałbym jakąś inną płytę, do której można je przykleić. Może coś szerszego, bo profila alu nie mogłem szerszego znaleźć. 3. Jak te moduły rozmieścić? wymieszać białe z rgb, czy pasek tych i pasek tych i tak na przemian?

Palustick, Egon44, kurcze, aż mi się nie chce wierzyć, że to wystarczy. Patrząc na moc, białe to 1,08W x 20, a RGB to 0,72W x 15 to w sumie daje 32W. Czy nie za mało tych modułów? Czy one "prześwietlą" 70cm ? :-) Gdyby tak było, to przy polepszeniu światła zrobiłbym też niezłe oszczędności na prądzie :-) Deccorativo, no jak zwykle przywaliłeś z "grubej rury" to jest kwestia do przemyślenia. Mam jeszcze jeden mniejszy zbiornik to móże tam bym przetestował, a w głównym dekoracyjnym raczej poszedłbym w rozwioązania sprawdzone :-)

OK, ja bym również trochę tych RGB zostawił, bo po pierwsze lubię wygaszać oświetlenie światłem niebieskim, a po drugie może kiedyś zmienię obsadę w akwarium i więcej ciepłych kolorów mi się przyda, więc czerwoną barwą podgonię. Paulstick, możesz podać linki do tych 10000K i RGB? Czy to te właśnie, które egon44 sugeruje w drugim poście?

Muszę w końcu po 1,5 roku od startu baniaka! zrobić porządne światełko, proszę o pomoc w podjęciu decyzji. Baniak: 200x70x70 Zacząłem od RGB COB 6 sztuk po 20 Watt + chiński sterownik TC420 - wg projektu kolegi deccorativo. Korzystam z wszystkich zalet tego oświetlenia - głównie możliwość sterowania - i to jest OK. Niestety są również wady: obramówki wokół kamieni a nawet nieraz ryb, kiepski kolor biały powstający z pomieszania 3 kolorów RGB. Dołożyłem do tego dwie świetkówki Aquastar i Aquamarine, które używam w okresie "pełnego świecenia" a na ledach zaczynam i potem kończę przechodząc w niebieski aż do wygaszenia. Na światło nie narzekam, ale drażni mnie obsługa tego, bo sterownik do ledów, dwie świetlówki na wyłącznikach czasowych, dużo tego jest, trochę kabli no i duży pobór prądu. Dodatkowo, te tanie chińskie diody zaczynają niedomagać.... jedna daje więcej zielonego, inna czerwonego.... czas na zmianę :-) Wyobrażam sobie, że mógłbym to samo a nawet lepiej osiągnąć tylko na ledach i taki jest mój cel. Na podstawie opisów z tego forum rozumiem, że mam trzy opcje: 1. Diody RGBW - czyli to, co mam, ale z dodatkowym białym. Diody byłyby "lepszej" jakości, na bazie led cree. Projekt opisywany przez deccorativo, ale chyba nie wielu to wykonało. 2. Moduły Samsunga - pomieszanie białych i rgb - projekt opisywany i robiony przez wielu i tyle razy, że już można się pogubić w informacjach, ale opinie raczej pozytywne. 3. Taśmy led białe + RGB - nowy projekt deccorativo, dobrze się zapowiada, ale jeszcze nikt nie przetestował a są kiepskie opinie o taśmach z dawnych czasów. Ponieważ chciałbym coś nowego, to skłaniałbym się ku opcji 2 lub 3. O ile temat pasków trochę już dyskutowałem z deccorativo i wydaje mi się łatwy o tyle modułów jeszcze nie rozgryzałem i tutaj prosiłbym o pomoc czy też poradę użytkowników. 1. Ledy na taśmie wychodzą taniej, ale jaka jest przewaga modułów? - wiadomo, że za jakość się płaci :-) 2. Ledy mam przyklejone do aluminiowego profila o powierzchni 180x17 i taki też mógłbym mieć do nowego światełka. Profil wisi nad zbiornikiem, zbiornik jest obudowany szafą, więc lampy nie widać. Czy taki profil wykorzystać do modułów, czy coś innego? Obecnie spełnia on rolę odprowadzania ciepła, a moduły chyba tego nie potrzebują? 3. Ile i jakich modułów musiałbym dać na mój zbiornik? 4. Rozumiem, że kwestia ich połączenia, dobrania zasilania nie będzie problemem, sterownik albo wykorzystałbym obecny chiński, albo nabyłbym sterownik kolegi Romka Dzięki z góry za pomoc

@wojtekr masz sump o 0,5m dłuższy niż akwarium??? timi, dzięki za zwrócenie uwagi, oczywiście sump jest 130x50x45h

No ja "jade" na sumpie :-) akwarium 200x70x70 i sump 250x50x45. Oczywiście się nie obrażam :-) Znam jego zalety i wady i korzystam z tych zalet. Natomist to jest trochę kwestia i mody i szczęścia na co się trafi. Do mniejszych baniaków stosowałem kubły czy jakieś wewnętrzne turbinki, jak pojawiła się szansa na większy baniak, to akurat trafiłem na fora, gdzie sumpy były na topie, potem trafiłem na to forum Klubu Malawi, gdzie Makok wiele o sumpie napisał i na tej podstawie również go zaprojektowałem. Gdybym stawiał baniak od nowa, to nie wiem, czy bym się na sumpa decydował jeszcze raz. Może tak, a może nie, nie miałem nigdy narurowca i korci mnie spróbować jak to jest, tak jak kiedyś z sumpem mnie korciło. Reasumując ja nie narzekam. Gąbki płuczę raz na 3 tygodnie, całego sumpa 1 na rok. Miałem kiepski start, bo doradono mi w pewnej hodowli, zebym wlał cały syf z pracujących filtrów. Teraz po wypłukaniu sumpa wszystko jest OK. Nie ma problemu, żeby wsadzić tak cały osprzęt, TMBT w rurze jako złoże zraszane też w sumpie odpaliłem. Dodatkowe 200l wody w układzie też wpływa na stabilizację wody, a kilkadziesiąt litrów grysu koralowego taki stanowi bufor, że trudno mi zmienić wartość pH solami :-) Sump i akwarium są zabudowane szafą od frontu, pompy jebao DCT 6000 w ogóle nie słychać. Faktycznie trzeba nieźle nakombinować, żeby ustalić wysokość wody w kominie i wyeliminować chlupotanie, ale to kwestia wprawy. I na koniec mam dla Cebie niezbyt miłą informację. Każda filtracja ma wiele swoich zalet i wad i niestety decyzję musisz podjąć sam :-)

py1szczak2, skocz do posta #7, piszę o tej grzałce jiynyaquarium. Ona ma dokładność 1stC. Natomiast jako dodatkowego miernika używam sterownika od tej taniej chińskiej grzałki (deccorativo napisał w poscie #1 że taką pierwszą sprowadziliśmy z Chin). On wyświetla z dokładnością 0,1 st C.

Minęły kolejne dwa tygodnie, a ponieważ na początku negatywnie oceniłem tę grzałkę, a potem mile mnie zaskoczyła, to jestem winien aktualizacji. Otóż grzałka cały czas chodzi bez zarzutów. Ustawiona jest na 24st C. a cały czas trzyma temperaturę 24,3-24,4 st.C. Mimo, że ma dokładność do 1 stopnia, to w rzeczywistości temperatura u mnie w baniaku waha się 0,01 stopnia. Przypomnę, że odczytuję to na mierniku poprzedniej grzałki (swoją drogą ciekawe ile ten miernik czerpie proądu :-)). Grzałka ustawiona jest w sumpie w miejscu w miarę dużego przepłuwu - pod przegrodą między komorami. Ostatnio przy podmiance gdy dolałem ciut chłodniejszej wody i urochomieniu pompy temperatura spadła do 23,8. Grzałka nagrzała ją do 24,4 i sie wyłączyła. Po prostu Mercedes :-) Tutaj muszę również zwrócić honor koledze Deccorativo, który miał dobre wyczucie oceniając tę grzałkę jako dobrą na podstawie oferty na Aliexpress.

to odsyłam do informacji od producenta. Tam jest napisane, że conajmniej raz w miesiącu trzeba go płukać, obficie, żeby wywalić drobinki, potem ułożyć w odwrotnej kolejności. Te drobinki normalnie w morskich alwariach pochłaniane są przez pochłaniacz białek, w słodkowodnych, do których nie był dedykowany potrzebna jest filtracja mechaniczna. Używałem TMBT przez 1,5 roku. Na początku był w sumpie w strefie najmocniejszego przepływu i też pracował, ale słabo i drobiek nie uwalniał, Natomiast jak włożyłem go do złoża zraszanego, to dopiero ruszył z kopyta, ale widoczna była jego degradacja i charakterystyczny zapach grzybów. Po 1,5 roku podkówki już się połamały i zrobiły takie małe że masa była dość zbita i złoże zraszane nie miało sensu, bo problem z napowietrzeniem - co jest kolejnym wymaganiem tego złoża. Uważam też, że PO4 usuwa dość słabo. Przez cały czas używania TMBT miałem sinice, mniejsze lub większe, redukowałem PO4 atramentem. Natomiast po wyjęciu TMBT sinice schodzą szybko - z dnia na dzień jest ich coraz mniej.

oczywiscie o purolite

Pierwsza sprawa, to za małe akwarium na te ryby. 300 l też niewiele zmieni. Przecież te młode zaraz podrosną i będą się kisić w tych 300 litrach. Trzeb dowiedzieć się ile NO3 jest w kranie. Jeżeli to jest problem (u mnie np. jest 20!) to należy robić podmiany przez purigen i węgiel przy okazji. Wtedy przy normalnych warunkach, czyli 600 litrów w Twoim przypadku mogłbyś robic spokolnie podmiany 20-30% co 1-2 tygodnie. Ewentualnie wrzucić jeszcze purolite do filtra w jakiejś skarpecie. TMBT Ci odradzam. Raz, że powinno pracować jak złoże zraszane, dwa, że drogie, a trzy, że trzeba 1 w miesiący płukać bo dużo drobinek z siebie wyouszcza i będzie filtr zapychać.

Martin_1180, no i jaką decyzję podjąłeś w sprawie Opti? Myślę, że tak, jak jeden holenderski fachowiec udowadniał Ci, że nie ma sensu, tak samo inny może używając naukowych argumentów udowodnić Ci , że jednak sens jest. A poza tym, taki większy baniak robi się na lata. Może za jakiś czas zdecydujesz się na biotop morski w tym baniaku i wtedy Opti będzie jak znalazł :-)

jaksta, sorry za pytanie OT, ale muszę je zadać. To Ty w 200 litrach trzymasz paletki ??? Czy to kotnik jest ?

Celem ma byc zbicie NO3. Czasem chcemy rozwiazac problem i kombinujemy duzo, a proste rozwiazanie jest na wyciagniecie reki. Te wszystkie propozycje maja swoje wady i ograniczenia, ale jezeli rzeczywoscie chodzi o ograniczenie podmian, to zasugerowalbym purolite lub purigen w tym przypadku.

Kolego jaksta, a jaka masz wode w kranie? Bo moze podmianki beda najlepszym rozwiazaniem ?