wojtekr

Tak, jedzą ładnei z powierzchni i walczą o pokarm. To się zgadza. Ale "frontozy" nie powinny, bo moga mieć potem problem z tzw unoszeniem, czyli nie będą mogły się zanurzyć. Nie wiem, czy dotyczy to jakichkolwiek pyszczaków z Malawi, ale ja piszę w tej chwili o cyphotilapiach z Tanganiki i ten problem jest dość powszechny.

To sa cyphotilapie z Tanganiki. W naturze plywaja dosc gleboko i gdy jedzie z powierzchni to polykaja powietrze i sobie z tym nie radza. Moze to spowodować tzw. unoszenie - ryba nie moze sie zanurzyc. W skrajnych przypadkach trzeba ja przebijac, nie raz konczy sie zgonem.

A ja mam dwa pytania: 1. Czy da sie go jakos namoczyc, zeby tonal? Moje ryby niestety nie powinny jesc z powierzchnia, a wiem ze kryl to dobry pokarm. 2. Ciekawi mnie, czy ten liofilizowany jest wolny od fosforanów. Mam problem z ich kumulacja przy karmieniu mrozonkami.

Ja miałem matę pod panele pod baniakiem 240l i po 5 latach nie ścisnęła się ani trochę. Teraz dałem 2 warstwy tej maty pod akwarium 1000l. Pewnie długo nie będę tam zaglądał, ale od czasu do czasu sprawdzam poziom szkła i ten się nie zmienia. Naciski jednostkowe w akwariach nei są wcale duże, więc raczej nie ma obawy, że mata się ściśnie. Faktycznei wadą jest ten zielony kolor. Ja mam baniak obudowany więc tego nie widać.

Dzięki wielkie, a możesz podać wzór wg którego tę proporcję obliczasz? Mam jeszcze inne baniaki i inne wielkości podmianek, itd :-) Generalnie to chciałbym podnieść o KH o 2n i oczywiście moglbym to na kilka etapów rozłożyć, żeby ryby szoku nie miały. W tym 1000l baniaku mam sumpa, więc do komory pompy ten roztwór wleję :-)

U mnie z kolei chyba nie da się bez odmulania :-( czy też odsysania gówienek przy spuszczaniu wody. Teraz cyrkulację mam tak ustawioną, że z jednej strony akwarium jest komin z grzebieniem przy powierzchni i powrotem z sumpa, a z drugiej mam falownik. Być może powinienem ten falownik ustawić tam gdzie powrót, ale nie wyobrażam sobie dać taką moc na pompę i na falownik, żeby wszystkie odchodu leciały do góry do grzebienia. Teraz zwiększyłem moc i efekt jest taki, że ryby siedzą w koncie i mam baniak pusty. Wypływają tylko jak rzucam im jedzenie. Chyba tak nie może być?

Jakoś nie jestem przekonany do ciągłej podmianki. Moze musze więcej poczytać i może pozbędę się obaw. W każdym razie na dzień dzisiejszy to raczej częstsze podmianki. Już i tak podmieniam przez korpus węglowo-polipropylenowy więc mógłbym dołożyć jeszce jeden z żywicą lub pochłaniaczem PO4 (lub wsadzić go luźno do sumpa).

Greekze, takie tez wartosci podaja moje wodociagi. KH=GH=pH=8. Niestety u mnie pomiar pH kranowki wychodzi 7,6. Byc moze powinienem trochę poczekac albo ja odgazowac I wtedy zmierzyc. Ale gdyby sie potwierdzilo to tym gorzej bo pH spadla z 8 do 7,4. Gdybym dla bezpieczenstwa chcial podwyzszyc KH do 10 w calym alwarium 1000litrow a nie tylko w podmiance, to musialbym dac 40g sody? Czy mozna taki skok zrobic jednorazowo? Czy lepiej etapami? Eliot, oczywiscie znam temat purolite Deccorativo I nawet mam wszystko do jego odpalenia ale nie chcialem dalej brnac w obnizanie NO3 przy tak wysokich fosforanach. Juz i tak mialem przez pewien czas sinice w jednym miejscu. Choc robienie podmianki przez zywice nie rozwazalem, ale wtedy odpadaloby klarowanie wody.

Tak, mam NO3 w kranie na poziomie 20. Teraz z TMBT spadla mi do 10-20 i tak trzyma. Raz w miesiącu podmiana. Ale tak sobie mysle, ze jak bym podmiany robil co tydzień, to ile mi narosnie? 30-40 maks. A faktycznie po podmianie jakos tak lepiej w akwarium, ryby jakos zwawiej plywaja chociaż teoretycznie dolewam wody z wyzszym NO3. Poza tym TMBT kiepsko zbija PO4 i musze atrament lac. A jak wiadomo jestem sceptyczny, bo nie wiem co sie z tym PO4 wlasciwie dzieje. A przy podmiance przy okazji wsysania gowienek spomiedzy kamieni trochę tego PO4 tez sciagne. Na razie biopolimer siedzi wiec niech bedzie , ale jak sie wyczerpie to nie wiem, czy dokupie. Nib roboty mniej bo podmianki rzadsze, ale tez go trzeba plukac wiec i roboty i brudu wiecej. Ostatnio czyscilem reaktor po 6 tygodniach i juz byl kompletnie zapchany od biomasy w wacie. Greezki, w kranie mam KH=8, wiec czestsze podmianki wyrownalyby moze to KH w akwarium. Baniak ma 1000 litrow, jednorazowo podmieniam ok 200 litrow.

OK, ale robiąc systematyczne podmiany co tydzień - co nie jest dla mnie problemem, bo mam instalację podciągniętą pod baniak - jest sens trzymać biopolimer?

Słuchajcie, chciałbym podsumować tę dyskusję i wyciągnąć wnioski, ewentualnie podjąć jakieś działania. Dla przypomnienia parametry wody: GH = 9 KH= 8 (kran); 6 (akwarium) pH = 7,6 (kran); 7,4 (akwarium) Nie chcę już sypać tych specyfików (dedykowanych super soli) na podniesienie pH i kH, bo na mój litraż trzeba sypać dużo, nic nie dają jak widać w testach, a ewidentnie coś do akwarium wchodzi, bo woda mętna po dosypaniu przez jakiś czas. Mam następujące możliwości: 1. Nie robić nic i zostawić jak jest, ale trochę małe to kH i pH jak na Tanganikę 2. Zrezygnować z biopolimeru i atramentu i częściej podmieniać wodę, wtedy być może nie będą się gromadziły w akwarium związki rozkładu, które mogą mieć tendencję do zakwaszania wody i buforowania kH na niższym poziomie 3. Czy z biopolimerem, czy bez, ale dodawać jednak sody oczyszczonej, żeby kH i pH podnieść, tak, żeby pH było ok 8-8,5. Tylko, czy to będzie zawsze stabilne? Decyzję muszę podjąć oczywiście sam, ale komentarze mile widziane :-)

Jeden z moich zbiorników to 240l Wromaka. Jakieś 6 lat temu, po pół roku od założenie baniaka pękło mi wzmocnienie wzdłużne przednie. Długo czekałem na dosłanie nowego - oczywiście o wklejaniu nie było mowy - a jak przysłali to było takie bylejakie, że poszedłem do szklarza po inne. Spuściłem wodę do jakichś 10cm od dna i wkleiłem to wzmocnienie. Po 2-3 tygodniach od tej operacji pękło mi wzmocnienie tylne i musiałem powtórzyć akcję z wklejaniem. Powiedziałem sobie, że nigdy więcej akwarium tej firmy nie kupię. Przez następne 6 lat nic się nie działo z baniakiem.

Ja tez mam przod z Opti i przyjalem argumentacje jak Deccorativo ponizej napisał, ze przy tej grubosci szkla to jednak roznica jest. Spoiny mam czarne bo ponoc sa bardziej wytrzymale (choc nie wiem, czy to prawda). Natomiast uwazam, ze przy malym akwarium jest to wazne, bo patrzac na baniak widać wszystkie spoiny, a przy 2m tafli one gina.

Daj sobie spokoj z tym biopolimerem. Ja mam w kranie NO3 20 I dlatego mam TMBT, ale to droga impreza i jak nie masz mozliwosc na zloze zraszane, to same problemy i do konca nie wiadomo czy dobrze pracuje. Gdybym NO3 mail chociaż 10 w kranie to nie pakowalbym biopolimeru. Robisz podmianke I masz spokoj. Lepiej zainwestowac w udogodnienia przy podmiankach - moim zdaniem.

No tak, ale ten element przykrywajacy ma zapobiegac wysk.akiwaniu ryb i mocuje sie do niego oswietlenie. Czyli ciezko bez tego wieka bedzie wydaje mi sie . .

EndriuO, mozesz o tej koronie wiecej napisac?

Dzieki za odpowiedzi. Gabki sa na cala szerokosc sumpa - 43cm. Niestety dluzszego noza nie mam. Ale zrobilem probe na innej gabce nozem do tapet i faktycznie tnie sie ladnie. Chyba go uzyje.

Wypychając przegrody sumpa gąbkami zorientowałem się po czasie - przy pierwszym płukaniu, że zrobiłem błąd kupując gąbki o grubości 10cm. Niestety problem jest z wyciśnięciem takich gąbek. Wydaje mi się, że taka gąbka i grubości 5 cm byłaby idealna. Czy można ją jakoś domowym sposobem rozciąć na pół, czy raczej się nie da i będę musiał zamówić nowe?

gandalf15, ja w akwarium 200x70x70 mam hydraulikę na rurach fi32 (również powrót). Pompę mam właśnie DCT-6000 i pracuje na 4 biegu, ma jeszcze zapas. Wielkość komina musisz dobrać sam wg uznania, żeby móc wkleić rury. Jeżeli robi to szklarz, który takie zbiorniki klei, to powinien Ci sam zaproponować. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, to musisz założyć że poziom wody podnosi się na grzebieniu 1-2cm

Opory moje biorą się stąd, że jakoś nikt nie potrafi napisać, co się dokładnie dzieje z tym PO4. Jest wytrącany do nierozpuszczalnych w wodzie związków? Ale jakoś rośliny potrafią z tego czerpać? Poza tym jak się będzie przez lata tyle tych związków gromadziło, to co? Nic? Czy czeka nas bomba PO4? Ja wczoraj trochę pogrzebałem w podłożu, przesuwałem piach co mi ryby nasypały pod szybę. Dzisiaj mierzyłem PO4. Może to ma zwiącek z tak dużym wynikiem?

Dzisiaj zrobiłem kolejny pomiar, dla przypomnienia cytuję historię podawania buforu Microbe Lift: Zmierzyłem to po 3 dniach. Niestety pH ani drgnęło, cały czas 7,6. Albo ten preparat jest do kitu, albo ja mam już bufor - m. in. sump zawalony grysem koralowym - i nie da sie pH podnieść.

W zeszłym tygodniu - po kolejnym miesiącu - wyjąłem mój "reaktor", wywaliłem podkówkim porządnie je przepłukałem, a pompkę aqua szuta ustawiłem lekko wyżej, dałem grubszą gąbkę na wlot i dzięki temu woda leci znacznie szybciej. Pewnie nie ma max 750l/hm ale powiedzmy ok 700l/h (mogę to sprawdzić, ale nie chcę mi się specjalnie demontować wężyka). W każdym razie po tygodniu takiej pracy, dzisiaj robię testy i mam 5<NO3<10. Na skali kolorw jakby dokładnie w środku. Nie ważne ile to jest dokładnie, ale jeszcze nie miałem tak niskiego NO3. Niestety TMBT jest kiepski w zbijaniu PO4 - byłem zaszokowany, wynik poza skalą. Od razu dałem przepisową dawkę atrametu i będę teraz co dwa dni badał, ale też jeszcze nigdy nie miałem tak wysokiego PO4. Albo trzeba będzie dołożyć jakiegoś złoża na PO4, albo znaleźć alternatywny biopolimer. -- dołączony post: Jakie moga być jeszcze źródła PO4 w akwarium oprócz mrożonek, które płuczę dość obficie? Węgla aktywowanego nie mam i oczywiście nie nawożę.

Tez mam sumpa i wlasnie fakt niezbierania gowienek uwazam za jedna z wad. Falownik mi w jedno miejsce je pcha no i trzeba odmulac. Trochę boje sie zwiekszac cyrkulacje zeby pralki nie robic bo przeciez w jeziorze raczej woda stoi i ryby do nurtu nie sa przyzwyczajone. Co innego w morzu gdzie woda buja sie caly czas. Nie chce dodatkowego mechanika juz wsadzac czyli zostaje odmulanie.

A tak przy okazji, możecie polecić jakiś konduktometr EC/TDS, czy TDS nie jest potrzebne? Jest trochę tego na rynku. Niektóre są już za 60zł, inne za 200zł jeszcze inne również pH mierzą, itd.

Pewnie mnie tu wielu od czci i wiary odsądzi, ale taki paradoks jako konkluzja mi się nasuwa. Normalnie start zbiornika wg "starej szkoły" zajmuje ok 3-4 tygodnie: Baniak, podłoże, dekoracje, filtr, grzałka, ewentualnie rośliny, zalewamy wodą z kranu, co jakiś czas dodajemy pokarm suchy lub mrożonkę i spokojnie czekamy. Panowie pleziorro i rafik567 na przyspieszaczach, bakteriach, dziwnych wkładach, nie dość, że stracili więcej kasy, pewnie i więcej nerwów, ciągła niepewności dlaczego nie działa, codzienne testy, które nie wiadomo, czy dobrze pokazują wyniki, przelewanie wody, dodatkowe zbiorniki i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, bo z opisów wychodzi horror w końcu doszli do tego samego (po ilu tygodniach?) - zbiornik stabilny (choć czy aby na pewno?) - można wpuszczać ryby. Ale jest wiele metod startu zbiornika, każdy decyduje sam Panowie, chwała Wam, że to opisaliście, bo niektórzy do porażki się nie przyznają.