wojtekr

Obecnie mam tak: 1 komora - w zasadzie pusta, miałem tę watę na początku i wywalałem za każdym razem ale chyba nie miała sensu 2 komora - gąbki - może je trochę zredukuję, bo płukanie to niezłe wyzwanie dla przedramienia. Kiedyś miały grubość 10cm, teraz przeciąłem na 5cm więc jest lepiej 3-5 komora - głównie grys, trochę ceramiiki z innego filtra którą włożyłem na start baniaka, trochę pokruszonych muszli slimaków. Nie mam keramzytu. 6 komora - wolna jest tam grzałka, stała tam rura z TMBT, można tam włożyć blok, czy inne cuda 7 komora - tylko pompa. Generalnie miałem syfek na początku w sumpie, bo jak pamiętasz dałem się namówić sprzedawcom ryb i wlałem dość dużo szlamu i mułu z ich akwariów tanganickich, co miało wyrównać parametry. Teraz już wiem, że to był błąd. Ale od czasu jak wszystko wywaliłem i wypłukałem złoża, praktycznie za gąbkami jest czyściutka wodo. Nawet te gąbki po miesiącu nie są całe zapchane. Trochę się poziom podnosi, bo w końcu ostatnie to ppi45 więc tłumią wodę, więc je płuczę. Kiedyś w innych akwariach roślinnych i tzw. ogólnych miałem nieźle zawalone gąbki i złoża w kubłach, teraz jest czyściutko. Nie wiem nawet czy jest sens znowu po roku to płukać. Zrobiłem większą podmianę. Generalnie mam taką U rurkę z wężykiem od pralki do spuszczanie wody dociętą na tyle, żeby 200l zeszło (potem zassie się powietrze i koniec). dołożyłem kawałek wężyka mniej więcej na oko i spuściło mi 400l. Zajęło to 20 min. Natomiast niestety nalewanie przez ustrojstwo i wężyk 3/8 z szybkością średnio 3l/h zajęło ponad 2 godziny. Wszystko się samo robi, ale trzeba czekać niestety. Po 4 godzinach, jak się wszystko wymieszało i temperatura ustaliła, zrobiłem pomiar azotanów. Teraz NO3=40, czyli jest poprawa. Za 2-3 dni zrobię kolejną dużą podmianę, mam nadzieję, że już z większą ilością żywicy.

No to spieszę z odpowiedziami. to prawda, zaciekawiło mnie, jak oglądałem zdjęcia czy filmiki zrobione kiedyś moje gibberozy były bardziej biało-niebieskie. Teraz są jakby bardzie biało-szare. Padło najpierw na światło, bo w niedzielę ok południa, gdy światło słoneczne wpada do akwarium mają ładniejsze niebieskie kolory. Te filmiki i zdjęcia są z czasów, gdy były świetlówki. Poza tym z literatury wiadomo, że NO3 w nadmiarze powoduje blaknięcie ryb, a tego nie obserwuję, nie obserwuję żadnych innych objawów. Jedzą jak zawsze (oczywiście to nie jest takie piekło jak w zbiorniku z saulosi), ale to są inne ryby. NO3, jest oczywiście za duże i trzeba to zbić, ale i tak do tego światełka muszę wrócić. Nie jest tow tej chwili priorytet. tak podają, w rzeczywistości moje pomiary podają 7,6-7,8 choć może woda musiałaby odstać. Wodociągi robią dwa razy to roku pomiar i jak sprawdziłem z kilku lat, to ten pomiar na wiosnę jest NO3=15-18; pH=8, a na jesień NO3=18-20 i pH poniżej 8. Może ma to związek z nawożenie pól. W kazdym razie jak odpaliłem ustrojstwo za pierwszym razem, to mi woda leciała z NO3 zbliżonym do zera, byłem w szoku, nigdy poniżej 5 nie miałem. Zakupiłem 2 litry PA202, zamierzam dołożyć jeszcze jeden, czwarty korpus z żywicą a teraz doraźnie podłączę jeszcze kolejny korpus do jakiejś turbinki i przepuszczę przez niego wodę z akwarium. No myślę, że to chyba jasne. Jak kilka razy zrobiłem podmiankę z NO3=20 i do tego ryby też swoje dokładają, to do 80 chyba nie jest trudno dojść. To fakt - trzymał miesiącami stałem NO3. Glucił tylko jak leżał z początku luźno w komorze sumpa, potem jak dałem go jako złoże zraszane, to pracował jak producent przykazał. Pylił, bo się roztwarzał - normalna praca. Producent karze go co miesiąc płukać z tego pyłu, czy raczej drobinek i układać odwrotnie. Z miesiąca na miesiąc podkówki się zmniejszały, ale były suchutkie, tzn nie obślizgłe. Zobaczymy, mam pochłaniacz na tlenku żelaza. I atrament w pogotowiu Cyphotilapia gibberosa blue Chaitiki - 3+6 Lepidiolapmprologus elongatus - 1 - niestety już tylko jeden, samica zjedzona przez kraba! Altolamprologus gold head - 1+1 Plathythelphusa armata - 1 pc - już nie ma - zjedzona po opuszczeniu pancerza Synodontis lucipinnis - 7 pc Neolamprologus Leleupi - 4 pc Mastacembelus albomaculatus - 1 szt Obsada jest dorosła. Oprócz leleupów wszystko z odłowu, ale nie ma tutaj przerybienia. Karmię raz dziennie - to są drapieżniki - w 90% mrożonkami IchtioTropics, nieraz siekane krewetki, nieraz siekane ryby, 1 w tygodniu płatki OSI z dodatkiem spiruliny. Cała filtracja w sumpie jak na obrazku poniżej. Gąbki są tylko w drugiej komorze, nie ma keramzytu. Gąbki płukane mniej więcej raz na miesiąc jak się przypchają. Heniu, wiem, że dążysz do tego, żeby zdyskryminować sumpa i próbujesz dopatrzyć się w nim jakiegoś magazynu NO3 i PO4. Tymczasem tak nie jest. Spójrz na to obiektywnie

Biologia działa na szczęście. Uważam, że najlepiej pasuje do 0,01. Jak ktoś by się uparł mógłby porównać z następnym kolorem, czyli odpowiednik 0,025. Ale to nie ma znaczenia, jeżeli biologia działa w tak ogromnej masie ceramiki w sumpie, to na pewno zbija do najmniejszych wartości. Muszę poradzić sobie z tymi ogromnymi ilościami NO3. Dzisiaj robię podmiankę 50%. Jadą też nowe testy, tym razem zamówiłem Saliferta, to będę miał porównanie. Choć ten Salifert to zamówiony głównie pod badanie PO4.

decco, dzięki za tego linka z allegro, przy okazji mają tez zawór kulowy na 3/8, przyda się żeby zatkać końcówkę. Oczywiście sytuacja jest kryzysowa, więc będę działał jak w kryzysie. Jutro zmierzę NO2 a potem 50% podmianka.Choć byłbym naprawdę zdziwiony, gdybym miał podwyższone azotyny. Jedno sprostowanie: Moim zdaniem zwiększenie złoża w ustrojstwie poprawi sytuację w tym sensie, że woda płynąc przez dwa korpusy będzie miała dłuższy kontakt z żywicą właśnie. Czy się mylę? Ten ładunek azotanów, to nie w 3 tygodnie na szczęście. Po pierwsze po odstawieniu TMBT przeszedłem na podmianki co 2 tygodnie, a po drugie, jeżeli piszesz, że w rzeczywistości ta żywica szybciej przestanie adsorbować NO3 niż wynikałoby z kalkulatora, który podał Greekzi, to może tych podmianek z NO3=20 było więcej. Tak, czy owak, trzeba by zaradzić, żeby się tego pozbyć. No i potem zastosować profilaktykę, żeby się więcej nie powtórzyło

OK, sorry już się nie czepiam :-) Chodzi mi też trochę o to, że posiadacze sumpów są w zdecydowanej mniejszości i jak mogę, to pokazuję ich zalety. :-)

w sumpie nie :-)

Dla mnie ten test to trochę jak jazda rowerem bez trzymania kierownicy. Jesteś rozpędzony na równej drodze, puszczasz kierownicę i jedziesz dalej. Dłużej lub krócej, ale w końcu jest zakręt, czy pod górkę, czy najedziesz na kamień i musisz tę kierownicę złapać (już nie mówiąc o starcie bez trzymania). Dlatego dobrze mieć tę stabilną biologię w ceramice czy gąbkach. Są wyliczenia ile musi być minimalnie na jaki liltraż, ale moim zdaniem jak jest więcej to nie szkodzi :-)

http://bsl.name/products/spetsial-ny-e-ionity-pa202 czyli jak wcześniej pisałem, to jest to samo: " PRODUCTS (Other manufacturers analogs): UQING D407; RESINTECH SIR-100; AMBERLITE IRA996; PUROLITE A520E; SYBRON SR-7"

Generalnie muszę tej żywicy więcej dokupić jak pisałem wyżej albo dodać jeszcze jeden korpus, żebym do akwarium NO3=0 wlewał, albo zrobić blok i wsadzić do sumpa. Ale nie wiem którą wybrać. Nie mogłem nigdzie znaleźć czym właściwie się różni Purolite A520e od PA202. W necie wiele nie znalazłem, być może to to samo, tylko inny producent. Gdzieś chyba na forum wyczytałem, prawdopodobnie w wątku Deccorativo tym pierwszym o bloku z purolite, że nie działa ona już przy pH 8. Z drugiej strony, ktoś na allegro ma we właściwościach, że zakres stosowania jest pH 0-14. Purolite też ma atest do kontaktu z żywnością, PA202 nie widziałem. Trudno jest też znaleźć ilości jakie my potrzebujemy w akwarystyce - mało tego - raczej są worki po 25kg i filtry po kilka tys zł.

Greekzi, dziękuję za ten kalkulator. Oczywiście, to zapchanie to był skrót myślowy. Chociaż po czasie przepływ też się zmniejszył. To obliczone ok. 1400l miałoby sens. Na liczniku (ogrodowy Gardeny) mam ok. 2000l, więc ostatnie 3 podmianki byłyby bez udziału zdolności wymiennych tej żywicy. Na początku przepływ max jaki mogłem uzyskać, to było 6,5 l/h (oczywiście tak szybko nie lałem), po pewnym czasie max przepływ to 2,5 l/h. Nie zarejestrowałem dokładnie kiedy to było, ale możliwe, że właśnie po ok. tych 1400l. Oczywiście to jest tylko teoretycznie, bo przecież inne wkłady też się mogły zapchać i blokować przepływ.

Piszę ten temat, trochę żeby dostać odpowiedzi na pytania, ale też trochę ku przestrodze. Mam w kranie NO3=20. Kiedyś stosowałem TMBT i utrzymywało mi to NO3 na poziomie 20 niezależnie od częstotliwości podmian, a robiłem mniej więcej raz w miesiącu (choć kilka razy byłem 2 miesiące bez podmiany). Wywaliłem ten biopolimer po ok roku, gdy podkowki były już bardzo małe i trzeba by go dokupić, bo nie usuwał dostatecznie PO4 i miałem sinice, pracował w rurze PCV w sumpie - filtr zraszany i jak dało się większy przepływ, to niestety szum wody i jakieś pluski nawet przez szafkę dały się słyszeć. Poza tym pylił - pomimo stosowania waty, dno w komorze sumpa gdzie stała rura było zawsze pokryte tym pyłkiem z roztwarzających się podkówek. Do tego dokładają się kontrowersje związane z tym, że to głównie jest biopolimer do morskiego (producent nigdzie nie proponuje używać go w słodkim), gdzie pochłaniacz białek radzi sobie tymi resztkami po biopolimerze. Przeszedłem na lanie wody do podmianek przez 3 blokowe "ustrojstwo" + częstsze podmianki (2 tygodnie). Ustrojstwo: wkład polipropylenowy do 5micro, węgiel aktywny i purolite A520E. Woda jaka mi wychodziła miałe NO3=5. Wszystko było OK, dopóki żywica się nie zapchała i ja tego nie wyłapałem, bo oczywiście "doświadczony akwarysta nie nie mierzy co chwile parametrów, tylko obserwuje zbiornik:-)". Zmierzyłem wczoraj NO3 i byłem w lekkim szoku. Ciemny pomarańcz wyszedł - na skali ponad 80. Natychmiat zregenerowałem żywicę i zrobiłem podmiankę 200l = 20%. Resztkę żywicy sformatowałem wstępnie i wrzuciłem do sumpa w miejscu gdzie woda wpada z komina. Żywica w pończosze w podziurawionym pudle nasuniętym na rurę spływy z komina. Jest tam największy przepływ. Dzisiaj rano NO3 na skali pomiędzy 40 a 80, Czyli chyba to purolite też trochę zadziałało, ale jest go na pewno za mało na 1000l. Przypomniałem sobie, że mam jeszcze resztkę Kordon AmQuel Plus. Było tego ok 2/3 dawki zalecanej - wlałem. Zmierzę wieczorem znowu NO3 i pewnie jutro zrobię podmianką kolejną. Obserwacje mam następujące: 1. Purolite A520E to nie jest niestety "samograj", jak TMBT, trzeba co jakiś czas regenerować. Zastanawiam się, czy można obliczyć na ile litrów starczy mi miedzy regeneracjami. Woda w kranie ma 20, w bloku jest 0,5l żywicy. Woda leci przez miernik przepływu. Czy można to jakoś obliczyć po ilu litrach się zapcha? 2. Muszę dołożyć też żywicy do ustrojstwa i tutaj albo dodać jeszcze jeden korpus, albo dać jeden większy, bo ten 10" mieści ok 0,5l 3. Jak już będę dokładał żywicy, to kontynuować z purolite, czy iść w PA202? Wiem, że Heniu i inni testowali PA202, czy jest jakaś różnica? Może działa lepiej w wodzie o pH zbliżonym do 8? 4. Nie wiem, czy oprócz ustrojstwa nie zrobić jeszcze bloku z żywicą. I tak muszę redukować PO4 (więc tlenek żelaza III siedzi w woreczku), bo obsadę mam mięsożerną więc głównie karmiona mrożonkami i choć Ichtiotropic i dobrze płukane przed podaniem, to nawet przy TMBT miałem wynik poza skalą JBL

OK, dzięki. Ciekawe, czy do 6mm nie będzie za mocny, bo wtedy porusza się skokami po szybie i jest kicha.

Heniu, możesz się podzielić wrażeniami z pracy czyścika? Poleciłbyś go?

Mam dwa baniaki 12mm i 6mm szyby. Czy ten tunze lub flipper pracują w tym zakresie grubości, czy musiałbym kupić 2 skrobaki? Oczywiście mogę sprawdzić co producent pisze, ale chciałbym wiedzieć, jak to wygląda w praktyce.

Ja już o swoich sprzętach pisałem. Przez 1,5 roku DCT - nie czyściłem, RW8 co jakiś czas przepłuczę pod bieżącą wodą jak resztek roślin nałapie.

no tak, jako pierwszy odpowiedziałem i wyraziłem opinię. No i jak tak w lustro spojrzę......

Stan, widzę, że jesteś nieźle wkurzony na ten falownik Jebao, ale jesteś naprawdę jednym z nielicznych użytkowników, jak nie jedynym z tak negatywną oceną. Ja jestem generalnie zadowolony, bo z obiegową DCT nie miełem żadnych problemów a z falownikiem tylko to na początku, co opisałem wcześniej, co się "samo" naprawiło. Więc albo mam szczęście i trafiłem na dobre egzemplarze (używam półtora roku) albo to generalnie nie jest takie złe, a Ty masz pecha i trafiłeś na kiepskie. Ja dodatkowo wcześniej przez wiele lat miałem mniejsze baniaki, więc filtracja była na kubełkach i turbinkach z gąbką, więc nie miałem porównania a na Jebao zdecydowałem się po przeczytaniu wielu pozytywnych opinii. Ale zgadzam się, że warto kupować sprawdzone marki, do dzisiaj mam Eheima 2226, który chodzi mi już 10 lat (obecnie z ps. saulosi) jedynie z przerwami na czyszczenia albo jak prąd wyłączą, a chrześniakowi którego wdrażałem 5 lat temu do akwarystyki kupiłem 15 letniego! wtedy Eheima 2215, wymieniłem jedynie uszczelkę, wirnik i ośkę i chodzi do dzisiaj.

Wszystko ładnie pięknie i wszystko się da zrobić teoretycznie, ale co innego mieć akwarium, prowadzić je dłuższy czas, itd. Wtedy jak zdarzy się dłuższy wyjazd, mniej więcej wiadomo, czego się spodziewać. Co innego jak się nie ma doświadczenia, założy się akwarium i na drugi dzień wyjedzie na miesiąc. No ja sobie tego nie wyobrażam. Przecież zawsze może się coś zepsuć. Ja też mam sumpa, w nim kilkadziesiąc litrów ceramiki i mam super stabilną biologię. Gąbek też mógłbym nie płukać miesiąc i pewnie nic by się nie stało, ale na dłuższą metę nie chciałbym prowadzić akwarium "na telefon", już nie wspomnę o samej przyjemności dla której ma się to akwarium - oglądanie ryb. No ale to jest moje zdanie. Jak autor wątku się jednak zdecyduje na taki krok, to służę pomocą w miarę mojej wiedzy i doświadczenia. Choć nie wiem, czy jednak małżonka autora nie będzie musiała się na forum zalogować :-)

Standardowo podmianki robi się co tydzień. Przy większych akwariach i złożach biologicznych i niezbyt dużym zarybieniu można robić rzadziej, ale do tego dochodzi się z nabyciem doświadczenia, a Ty chyba jeszcze dużego nie masz. Generalnie opieka nad akwarium to nie tylko podmianki i karmienie. Czasem trzeba coś zrobić, w naszych akwariach jest wiele rzeczy niestandardowych i często trzeba coś wymienić, naprawić itd. Ja nie wyobrażam sobie być co drugi miesiąc w domu i prowadzić akwarium i myślę, że będzie ciężko.

po pierwsze Twój test tego nie pokaże, a po drugie: jak tak zinterpretujesz wynik, to co z tym zrobić? Najpierw startować akwarium na z dużą ilościć złoża, a potem jak już dojrzeje, to wyrzycić, bo niepotrzebne? Dla mnie to nie ma sensu.

Moim zdaniem Plezzi taki test nie bardzo ma sens. To jest tylko kilka dni i jak piszesz akwarium dojrzałe a poza tym będzie gąbka, która też jest siedliskiem dla bakterii. Nawet jak jakiś parametr się zmieni, to jak to zinterpretować. trzeba by to wiele razy powórzyć, żeby uznać, że taka zmiana jest regułą. Nie wiem też, czy jest sens eksperymentować na rybach, no bo jak robisz test to zakładasz, że jak coś pójdzie źle to wzrośnie NO2.

U mnie pracują DCT6000 i RW8 półtora roku. Są bardzo ciche i mocy nie tracą jak na razie. Miałem małe problemy z RW8 na początku, tzn, sterownik się zawieszał, nie chciał wybierać dwóch ustawień na raz, tzn np jak miał włączoną zmianę mocy dzień/noc, to nie mogłem feed uruchomić. Kupiłem obie w Aquario i już chciałem reklamować tę RW8, ale po kilku restartach i porządnym wciśnięciu wtyczek nigdy mi się to już nie pojawiło i nie reklamowałem. Raz też miałem taki przypadek, że po wyłączeniu prądu w domu i ponownum włączeniu falownik włączył się na funkcji falowania. Patrzę na akwarium a tu cała woda się kołysze :-). Ael to było tylko raz i na początku. Generalnie nie mam z żadną z nich żadnego problemu. Musiałem trafić na dobre egzemplarze, bo są wyjątkowo ciche.

Ja tylko mogę dodać, że to TMBT jak widać ze zdjęcia, chyba nie pracuje w ogóle. Jak kiedyś to stosowałem, na początku wrzuciłem w "skarpecie" do pierszej komoryt sumpa i nie miałem żadnych efektów, natomiast podkówki były takie jakby lekko sliskie. Potem dałem do rury PCV i pracowało na zasadzie filtra zraszanego. Wtedy od razu ruszyło, redukowało NO3, a efektem pracy były drobinki roztwarzającego się biopolimeru. Czyli dokładnie tak, jak to opisuje producent. W TMBT mają pracować bakterie i grzyby. U Ciebie prawdopodobnie albo za mały przepływ, albo za mało tlenu. Być może te grzyby ten śluz wydzielają i to zatruwa wodę w akwarium. Ja wywaliłem TMBT i skończyły mi się problemy z sinicami. A okrzemki same po czasie odeszły. Najpierw helmety je zjadły, a potem już się nie odnowiły nigdy. Z filtra RO wyleczyłem się dawno temu. Na fali mody stosowałem go w akwarium HT rolślinnym, ale jak się potem okazał nic nie dawało sztuczne mieszanie wody. Przydawał mi się jedynie jak hodowałem pielęgniczki z Ameryki Południowej, które żyły na zerowych twardościach w kwaśnej wodzie. Tobie również sugerowałbym zrezygnowac z wynalazków i obliczeń parametrów na skalę laboratoryjną, bo w akwarium jest tyle procesów, że nie jesteśmy w stanie o wszystkei zadbać. Jak masz tragiczną kranówkę (np. jak ja NO3=20), to przepuść ją do podmiany przez żywicę jonowymienną, czy też użyj adsorberów fosforanów, które są powszechnie używane i przebadane w akwarystyce słodkowodnej.

Sebastian, a jak oceniasz tego JBLa Floaty 2L? Cena znacznie niższa, ale masz porównanie, więc czy Tunze jest warty swojej ceny?

Sebastian, a samo Tunze sprawy nie załatwi? Konieczny jest jeszcze JBL do pełni szczęścia?