marcin1ja1

Tak jak Henryk napisał najprościej jest wiaderkować, ale... i tu może pojawić się problem przy NO3 w kranie (studni) który przekracza 20 ppm. Żeby dobrać dobrą metodę należy wiedzieć jak dobrą ma się wodę do podmian.

Zgodnie w wykresem z pudełka to jest to około 900 l/h. Wartość maksymalna czyli 1400 jest wartością wirtualną, ponieważ moc czynna równa się zero. Jeżeli moc czynna równa się zero to znaczy, że wirnik porusza się w ośrodku, który nie daje oporów. Reasumując, z wartością przepływu bliżej mu jest to HW-302 niż do HW-303.

Jeżeli masz miernik mocy to podłącz go pod gniazdko. Nie wierzę, że ciągnie mniej niż większość markowych kubełków. Przy maksymalnym przepływie (bez złóż) ciągnie całe 0 W. Cyrkulator wody nie pobierający prądu.

Te tańsze termometry też mają ładny rozrzut. Z gratisów do różnego sprzętu dostałem łącznie 3 termometry. Przyklejone obok siebie dają rozrzut +/- 2 stopnie.

Wydaje mi się, że pokarm może być przyczyną nawrotu. Ryby dopiero są po leczeniu i ich układ pokarmowy na pewno nie doszedł jeszcze do 100% formy. Nawet pokarm roślinny ma zawartość pochodzenia zwierzęcego. Wydaje mi się, że warto na pewien czas zrezygnować z pokarmów z przewagą mięska (Dainichi color supreme, OSI cichlid flakes) i zostać na razie tylko przy OSI spirulina i NF cichlid Plant. Jeżeli masz taką możliwość postaraj się karmić ryby 3-4 razy dziennie małymi porcjami.

Ja zaproponowałby jeszcze sprawdzić zawartość NO2 i NO3 w wodzie kranowej. Napisz proszę jeszcze czy posiadasz jakieś złoża do niwelowania NO3.

Prawdopodobnie nie pozbyłeś się przyczyny bloat'u. Napisz może najpierw jakie masz ryby, czym karmisz i jakie masz parametry wody (w szczególności NH3, NO2, NO3, pH) i podaj dokładne wyniki łącznie z nazwą testów.

U mnie było podobnie. Jakość zapakowania ryb była idealna. Ryby w bardzo dobrej kondycji. Samiec nawet nie zdążył się odbarwić. Rozmiar ryb zgodny z deklaracją. Również mogę polecić z czystym sumieniem.

Wp-10 to odpowiednik RW-4. WP-25 to odpowiednik RW-8

Absolutnie nie uważam aby Jebao RW-4 było przerostem formy nad treścią. Można w płynny sposób regulować przepływ wody przez cyrkulator. Dużym plusem za mocnego Jabeo jest to, że przy skręceniu go nawet o 1/4 staje się prawie bezgłośny. Przy tak dobrej cyrkulacji wody możesz nawet pokusić się o brak wewnętrznego mechanicznego filtra w akwarium.

Na zdjęciach wygląda bardzo ładnie. Na żywo zalana wodą powala na kolana. Różnica między noname jest taka jak malucha do mercedesa. Oczywiście cena jest bardzo wysoka ze względu na rynek odbiorców (rynek niemiecki) oraz brak realnej konkurencji.

Wydaje mi się, że na początek będzie to dobra obsada. Jeżeli będziesz kupował małe rybki to proponuje po 10szt z każdego gatunku. Przy większych rybach może zaryzykować i kupić "gotowe" haremy. U Afry nie będzie problemu natomiast u Yellowa i Maingano trzeba będzie się trochę pogimnastykować

U mnie samiec yellowa zachowywał się jak typowy mbuniak. Dla niego najlepszym miejscem były zakamarki koło kamieni. Bardziej polecałbym yellowa ze względu na swój charakter. Jedynie przy tarle był agresywny. Afra jest dość charakterną rybą i raczej będzie dobrze się dogadywała z relatywnie spokojnym yellowkiem. Drugą sprawą przemawiającą za połączenie Afry z Yellow jest ich upodobanie do pokarmu z przewagą mięska. Wydaje mi się, że samiec Afra z samcem Saulosi mogłyby się nie dogadać.

Popieram, żeby po krótkiej dyskusji podsuwać cześć postów i zamknąć wątek. Ostatnio mamy ciągoty do OT (łącznie ze mną)

Tu nie chodzi o odcień żółtego czy pomarańczowego. Chodzi oto aby było w miarę kolorowo. A nie wszystko w ciepłych barwach i odcieniach żółto-pomarańczowych.

Wydaje mi się, że połączenie L. caeruleus i M. msobo Magunga przy tak małym zbiorniku jest bez sensu. Przyjmując haremy 1+3 to 3/4 akwarium będzie żółte. Prędzej nadaje się popularny Maingano lub można zaryzykować z jakąś Aulonocarą w układzie 1+1

Z tym się nie zgodzę. Podaj demasonkowi płatki spiruliny i np. artemię. Jestem w 100% pewny, że wybierze mięsko. Za każdym razem będzie wybierał pokarm bardziej kaloryczny, co po pewnym czasie doprowadzi do otłuszczenia i/lub bloat.

Formuła =C3*kurs Euro*1,08 i przeciągnąć na sam dół. Czas pracy w porywach 1 minuta. Więcej zajęło Ci odpisywanie na mój post. W ramach współpracy mogą Ci to zrobić od ręki.

Ja na stronie nawet bez promocji widzę ceny podane w euro. Nie widzę problemu aby w kolejnej kolumnie wpisać formułę obliczającą wartość w złotówkach łącznie z VAT. Dla mnie jest to oznaka czystego lenistwa nie mogąc poświęcić dla wygody klienta tych 10 minut. Jest to promocja ograniczona czasowo i na pewno kurs Euro nie zmieni się w tak znaczący sposób.

Nadszedł czas podsumowania. Pomiary wykonywałem przez 2 tygodnie. Wartość NH3/4 była zawsze na niewykrywalnym poziomie. Po 1 tygodnu NO2 ustabilizowało się i utrzymywało się na poziomie 0,025 (nigdy nie przekroczyło poziomu 0,05). Wykonałem jeszcze jeden kontrolny pomiar po 3 tygodniach od zalania: NH3/4 - niewykrywalne NO2 - 0,025 NO3 - 10 Przy każdej podmianie (około 10% wody) uzdatniam wodę 5ml Sachem Prime. Wnioski nasuwają się jedne. Zamiast wydawać krocie na super, ekstra, błyskawiczne starty lepiej podjechać do kolegi z klubu po litr ceramiki (lub innego złoża) i reklamówkę piasku. Postawić mu 4-pak piwa. Wyjdzie taniej i bezpieczniej a przy okazji będzie można porozmawiać z kolegą i jeżeli ma się szofera napić się razem piwka.

Wypłukanie piasku ze starego akwarium to jak strzał w kolano. 5 przykazanie akwarysty - nie zabijaj biologii. Twój piach może mieć więcej biologii niż Twój cały HW-302.

Osobiście nie polecam kubłów jako filtry mechaniczne. Ich konstrukcja jest taka, że nawet te najlepszych firm, przy cotygodniowym otwieraniu może w końcu coś puścić i się rozlecieć. Najlepszym wyjście jest zamontowanie korpusu narurowego przed kubłem (a najlepiej włączyć w szereg 2 równoległe do siebie podłączone korpusy). Twój HW-304 spokojnie da radę uciągnąć obciążenie jakie będzie dawał sznurek lub drobna gąbka zamontowana w korpusie.

Na mbuniarnie jest stanowczo za mało kamieni. Wszystkie gatunki, które masz trzymają się kamieni i dna. W tej chwili 1/3 akwarium żyje o pozostałe 2/3 na górze jest puste.

Jeżeli potrzebujesz na kilkanaście dni w zamian za tego FX5 to proponuje chińczyka HW-304. Tani, w miarę cichy i z dość sporym przepływem.

Zawsze łamanie tafli wody lub jej zwyczajny ruch będzie wielokrotnie lepiej natleniał wodę niż tzw. bąbelki. Nas interesuje tlen rozpuszczony w wodzie a nie pęcherzyki powietrza przemieszczające się w wodzie. W mojej opinie bąbelki w wodzie wyglądają źle i nie są tak skuteczne w natlenieniu wody. Ja jedynie podczas walki z ospą (przy temp. 31-32 stopni) włożyłem kamień napowietrzający. Zrobiłem to tylko dlatego aby zminimalizować ryzyko niedotlenienia ryb w tak wysokiej temperaturze.