cezarix

Zgłodnieje to będzie pobierał. Nie podejrzewam żeby parametry były tutaj przyczyną. Spokojnie można poczekać parę dni.

A ja bym się mimo wszystko upierał przy charakterze samca i czekał. Powtarzam miałem podobnie z moim Panem Redem, do dzisiaj jest on raczej domatorem

Niestety nie da się takim zwykłym ściemniaczem. Świetlówek T8 praktycznie wogóle się nie da ściemniać (przy tradycyjnym starterze po prostu się w pewnym momencie wyłączą), jeśli chodzi o T5 to jest to możliwe, bo mają elektroniczny statecznik, np. Profilux ma funkcję ściemniania. Jednak według producentów świetlówek zmiana napięcia zasilania powoduje krótszą żywotność. Poza tym jest to rozwiązanie co nieco drogawe A wracając do Twojej koncepcji - chcesz ciemniej, zdejmij odbłyśniki.

Przełóż ją do akwa, z tego co piszesz wynika że i tak już pysk ma pusty. Poobserwuj jeszcze kotnik może faktycznie cośtam się skitrało - ale wątpię. A samicę przełóż, im szybciej tym lepiej - żeby nie miała potem problemów z przyjęciem przez pozostałych mieszkańców.

Ale to Twoja pierwsza inkubacja ?? czy samiczki , bo jeśli to jej pierwszy raz to możliwe że połknęła ikrę. Mojej udało się utrzymać maluchy dopiero za trzecim razem.

A jesteś pewien że to samiec ?? Co tam jest oprócz tych Redów?? Mój samiec też dosyć długo był dziki, chował się po kątach. Ale do żarcia wypływał. Z czasem jego chierarchia się podniosła i teraz oglądam go częściej - ale i tak z reguły wtedy kiedy zagania samiczki albo przegania intruza z okolic swojego legowiska.

twardość nie ma wpływu na pomiar pH. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zmiana twardości niestałej. Czy mierzysz co jakiś czas zarówno pH jak i kH, bo kH to twardość węglanowa czyli niestała, a ona zmienia się wraz z temperaturą wody. Przez osmozę przepuszczasz wodę zimną, która ogrzewając się powoduje wytrącanie węglanów więc zmianę ilości wapnia w wodzie a co za tym idzie woda robi się kwaśniejsza.

Możesz użyć wszystkiego, skała koralowa jest fajna jeśli odpowiednio zaaranżowana. Co prawda pod tym pojęciem występuje kilka różnych rodzai skały ale większość z nich odpowiednio użyta może być genialnym wystrojem. Skamieniałe drewno jest też fajne. Jeśli jednak chcesz mieć ciekawy wystrój, użyj jednego rodzaju kamieni, a przynajmniej jednego kolorystycznie.

Czemu nie narożne, na gorąco nasuwają mi się dwa powody 1. Ciężko zrobić w nim fajną aranżację 2. Stosunkowo mała powierzchnia "użytkowa" dna, może doprowadzać do niepokojów

pH ma tendencje do wahania się - na pewno w cyklach noc/dzień zwłaszcza jak w baniaku jest trochę zielonego. W Twoim przykładzie pH będzie spadało, ale obliczenie tego jest raczej niemożliwe ze względu na zbyt wiele czynników które mają na to wpływ. Chociażby obecność roślin, zmiany natężenia azotanów, wymiana gazowa z otoczeniem, działanie skał i złoży filtracyjnych. Bufor jest właśnie po to żeby to pH utrzymać, inaczej spada do pewnego poziomu (w końcu stałego - zależnego od środowiska) jednak dla naszych celów jest to poziom z reguły zbyt niski.

Trewki to baaaardzo płodny gatunek, u mnie jest stałym źródłem białka dla drapieżników. Duża silna ryba, nie daje sobie w kaszę dmuchać byle Redom nawet wojownicze Maingano stronią od mojego kilkunastocentymetrowego samca Trewek. Generalnie jest szefem w zbiorniku i już. Co do kolorów, ja mam Thumbi West, płeć łatwo odróżnić już u mniej więcej 1-2 centymetrowych gówniaży. Kolory im się nie zmieniają sprzedawca chyba się nie mylił, ale po prostu nie wiedział o czym mówi.

Wiem szulo, przewaliłem Twój wątek dokładnie. Tylko widzisz u mnie sytuacja jest inna, ja nie mam wątpliwości czy to może stanąć, bo w tym miejscu w którym zamierzam to postawić, baniak stoi od dwóch lat, o strop się wogóle nie martwię. Pytanie dotyczy STELAŻA i jego konstrukcji. A w cytacie, który przytoczyłeś chodzi mi o wskazanie naprężeń nie na STROPIE / PODŁODZE tylko o fakt postawienia baniaka na dwóch słupkach i blacie. Chodzi mi o konsekwencje lub ich brak dla samego AKWARIUM, więc nie ma znaczenia czy taka konstrukcja stoi w bloku, domku jednorodzinnym (defacto słabsze stropy niż w bloku) czy w szopie na działce.

Jejku, mutra, nie napisałem też że nie biorę pod uwagę sklejenia tych połówek kropelką. Pytanie, do tych kolegów którzy na prawdę mają doświadczenie inżynierskie o przedstawienie ew. za i przeciw tych rozwiązań ale w miarę możliwości poparte jakimś dowodem a nie domysłem.

Romku, jeśli chodzi o blat to na dłuższą metę wszystko będzie lepsze niż blat kuchenny. Płyta OSB polakierowana czymkolwiek nie będzie sprawiała żadnych problemów, w tej chwili mam pod akwarium 30mm sklejkę wodoodporną - jestem spokojny o "zalewanie" płyty i jej ew. puchnięcie. Płyta musi być dla tego że jest idealnym medium do mocowania różnych elementów wyposażenia znajdujących się pod akwarium. Mutra chyba nie czytałeś zbyt uważnie - SPAWANIE NA MIEJSCU tych dwóch części NIE JEST brane pod uwagę. Właśnie dokładnie tym się sugeruję, bo dopóki nie zobaczę jakichś sensownych wyliczeń nie uwierzę, że to przypadek że trzykrotnie większa masa może stać na profilach 20x20. Więc moje profile i tak są na wyrost. Co do naprężeń na środkowym przęśle, biorąc pod uwagę obecność blatu są znikome i nawet gdyby tego nie skręcać wytrzyma z powodzeniem - stąd właśnie pomysł o rezygnacji wogóle ze środkowego przęsła. Jak w związku z tym wytłumaczysz to: http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=posts&q=20861&d=15 1600 litrów na DWÓCH PALACH + BLAT. To nie przypadek facet jest budowlańcem więc wie co robi.

Tak szulo, Twoją opinię znam, pogadaliśmy sobie na ten temat. Grubość profili konsultowałem ze znanym chyba wszystkim tutaj specem od baniaków. Waldek nie miał zastrzeżeń co do grubości profili - o to bym się nie martwił. Co do naprężeń na środku chciałbym tylko przypomnieć że tam jest 3cm blat, który nie jest z papieru. Co do wytrzymałości stelaży drewnianych, też się nad takim zastanawiałem, pamiętaj że na krokwiach z jakich robią takie stelaże nie tylko 2tonowy baniak stoi ale całe 2-3 piętrowe domy. Co do ew. łączenia całości - myślę o skręceniu w poziomych belkach jak najdalej od podpory. Ew. trzecim pomysłem jest zrobienie dwóch "niezależnych" stelaży o długości 150cm i postawienie ich obok siebie, oraz skręcenie nóg - wyłącznie po to żeby zapobiec przesuwaniu się wzajemnie. Nie jestem zdecydowany - jeszcze - na żadne z tych rozwiązań.

Pragnąc rozpocząć nowy wątek w mojej karierze malawistycznej na pierwszy ogień chciałbym rzucić temat stelaża pod nowy baniak. Długość nowego szkła ma przekroczyć 300cm, do tego celu muszę zaprojektować stelaż. Stelaż niestety nie może być wykonany w całości i wniesiony do pokoju bo jest to technicznie niemożliwe. Mam więc do wyboru dwie opcje, które ilustrują poniższe renderki (kiepskie bo kiepskie ale widać o co chodzi). Po pierwsze pojedynczy stelaż z dwóch kawałków skręcony gdzieś pomiędzy przęsłami. Po drugie dwa stelaże postawione obok siebie i "zestalone" np. wylaną wylewką. I tu pytanie do kolegów z zacięciem a może i doświadczeniem inżynierskim, zakładając użycie grubego 30mm blatu z OSB albo sklejki, czy są jakieś przeciwwskazania dla którejkolwiek z tych konstrukcji?? Przepraszam, że na renderkach nie ma szyb w akwarium ale tak wydało mi się zabawniej, a skoro woda się nie rozlewa to po co te szkło. Będę wdzięczny za konstruktywne uwagi. Stelaż będzie wykonany z profili zamkniętych 30x30x3, wymiary 300x60x90[wys] - rozstaw pionowych wsporników 60cm. Może ktoś potrafi to wyliczyć pod kątem nacisków?

Mati nie siej zgorszenia, książki są dobre ale ryby to stworzenia, które nie raz zaskakują autorów - tej wersji się trzymajmy. W sumie i tak wszystkie informacje czy te z książki czy z forum trzeba ze sobą zweryfikować najlepiej kilka razy. F0 to ryby z odłowu - czyli z jeziora F1 to pierwsze pokolenie tychże, F2 drugie itd. dalej to chyba nikt nie liczy

Nie dodam raczej nic nowego - piękno i pasja dobra na początek, chociaż na naszym serwisie znajdziesz nie mniej informacji. Pozycja Ada to dla wielu tutaj biblia i jeśli myślisz poważnie o Malawi to raczej Cię nie ominie

Kurna nie sprzątam, nie czyszczę nie odmulam od 2 lat !!! dawajcie te szczepki bo ja żadnego glona nie mam !!!

Co mnie zadziwia: 1. Akwa świeże - 3 tygodnie 2. Podmieniam codziennie 20-30l (no to już zdążyłeś wymienić prawie całą wodę) 3. akwa 750l - ryb 30 4. woda z osmozy ??? !!! a mierzyłeś może pH ?? Moim zdaniem akwarium jest nie do końca dojrzałe, NO2 i spore NO3. Założę sięże bakterii jest mniej niż ryb. Podmieniasz codziennie wodę --> bo za dużo NO3 i NO2 --> za dużo NO3 i NO2 bo za dużo ryb w świeżej wodzie --> niema bakterii --> bo podmieniasz codziennie wodę I po co ta osmoza ??!! te 0ppm po osmozie badałeś czy po "filtrze szlifującym i mineralizatorze"

Miałem podobnie tej samej pompie. Pomogła wymiana gumki kotwiącej rdzeń wirnika. Oryginalna była początkowo źle włożona (pewnie w fabryce) w związku z tym się zdeformowała.

Powiedziałbym nawet że nitryfikacja to coś zupełnie naprzeciwnie może chodzi o antonim tego słowa czyli DEnitryfikację. A to już potrafią urządzenia zwane DEnitryfikatorami - filtry biologiczne ŻADNE niestety nie.

Na wstępie, świderki się mnożą czy karmimy ryby czy nie - nawet jak ryb nie ma wcale to i tak się mnożą - wiem z autopsji. Oczywiście im więcej żarcia na dnie tym szybciej. Ale ja nie o tym chciałem. Proponuję skonstruować pułapkę samodzielnie, np z miseczki od jogurtu, albo jeszcze lepiej galaretki (są takie galaretki w przezroczystych miseczkach plastikowych. Taką miseczkę trzeba przygotować w sposób następujący: 1. Kupujemy 2 sztuki i zjadamy galaretkę, niezłe są 2. Wycinamy w pierwszej miseczce 2-3 otworki nawet więcej jak mamy wenę (ok 10mm każdy) 3. W drugiej wycinamy tyleżsamo otworków ale nieznacznie większych. Mamy teraz dziurawą miseczkę i z drugiej krążki plastikowe nieco większe od dziur z pierwszej 4. Kółeczka z 2giej miseczki (nazwijmy je drzwiczkami) mocujemy od WEWNĄTRZ 1wszej miseczki przy każdym otworze z jednym tylko miejscem mocowania. Powstaną w ten sposób drzwi które można otworzyć tylko do wewnątrz. Jak to przymocować ? Pokombinujcie - pasek z tego samego materiału albo cokolwiek innego co będzie na tyle elastyczne żeby pozwoliło na dość łatwe odchylenie drzwiczek przy "wchodzeniu" do środka - ślimaka wpuszcza a nie wypuszcza. 5. zamykamy wieczko, przez które zjedliśmy galaretkę, kawałkiem pleksy, spienionego pcv ... czymkolwiek ale tak żeby można je było zdjąć i ponownie założyć 6. Do środka wrzucamy kawałek wspomnianej marchewki, albo np kiełża. 7. Wsadzamy pułapkę do baniaka, rano mamy ją pełną ślimaków. I teraz, jesli udało nam się zamocować dno w taki sposób żeby było usuwalne to opróżnienie pułapki jest banalne. Operację zapewne trzeba będzie kilkukrotnie powtórzyć. Ale po pierwszych kilku razach coraz rzadziej. W pewnym momencie "zachwiejemy" zdolnościami reprodukcyjnymi świderków (wyciągając ich więcej niż są wstanie wyprodukować". Na pewno nie uda się usunąć wszystkich, ale po pewnym czasie trzeba będzie pułapkę wkładać raz na miesiąc więc to chyba nie problem. Oczywiście można kupić taką pułapkę w zoologiku, ale nie znajdziecie w niej galaretki Udanych łowów ! P.S. Mam nadzieję że ten opis wystarczy, jeśli nie to trzeba będzie przygotować ilustrowany tutorial

To może ja spróbuję. 1. Do drobnych skał wystarczy silikon, jego też nie trzeba nawalić żeby bokiem wyłaził - ma to jednak jedną wadę silikon nie porośnie glonem 2. Ceresit CR65 i podobne - można go pomalować, ale nie trzeba, gwarantuję że po miesiącu spoina będzie niewidoczna - spoina ale nie miejsce klejenia bo ono zawsze pozostanie nienaturalne o ile jest widoczne 3. Klej używany do klejenia żywej skały w akwariach morskich, drogie ale niezawodne rozwiązanie 4. otwory i rurka PCV, nie trzeba wtedy kleić, o ile kamień w podstawie jest stabilny ten drugi i trzeci można po prostu założyć jak dziecięcą zabawkę piramidkę - od doboru kamieni zależy na ile naturalnie to będzie wyglądało. Oczywiście do dużych kamoli klejenie jest bezcelowe, prędzej czy później zajdzie potrzeba wyjęcia tego i owego i wtedy im lepiej sklejone tym większy problem. Osobiście jednak nie kleiłbym kamieni w ogóle ale to rozważanie jest nieistotne z punktu widzenia pytania.