Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, Falcowski napisał:

Hej,

widzę że wszystko fajnie przemyślałeś. Nie mogę się doczekać efektu końcowego.

....

Powiem Ci, że informacje zawarte na samym początku tematu są już w większym lub mniejszym stopniu zmienione... Każdy punkt został przeze mnie tak tutaj jak i w rozmowach prywatnych poruszony i dogłębnie rozwiązany... Uwierz mi, że jest wśród nas jedna osoba z którą przedyskutowałem kilka punktów, a która na pewno miała mnie już dość :) hehehe...   A tą osoba jest nie kto inny jak sam przemo-h, któremu w tym miejscu chciałbym podziękować za wymianę wiedzy, informacji i wielu spostrzeżeń na temat mojego projektu... Wszak w sumie to przez niego w zbiorniku nie będzie filtracji zewnętrznej na zwykłych kubłach czy innych samoróbkach... Projekt to połączenie kilku filtracji z główną zasadą, że woda nie opuszcza zbiornika... No jedynym odstępstwem od tego jest właśnie hydroponika...

Projekt możecie nazwać wspólnym, bo dla mnie jest większą wersją zbiornika przemo-h z tematu 100x50x45 Chilumba z filtracją Back To Nature

To jego moduł H sprawił, że plany się połączyły...

 

No dobra wracając do tematu to projekt i ustalenia na tą chwile wygląda tak:

1. Zbiornik 160x55x50 -10mm (440L) + wzmocnienia (2x wzdłużne + 1x spinka po środku)

2. Filtracja

  • pompa główna - moduł H - Jebao DCP-5000
  • pompa dodatkowa / cyrkulacja - moduł T - Aquael Cyrkulator 2000 lub cyrkulator :) jako dodatkowa cyrkulacja
  • pompa do hydroponiki - moduł T - Aquael Cyrkulator 1500

3. Wkłady filtracyjne

  • główne media filtracyjne wewnętrzne - (mechanika + biologia) - pocięte w kostkę gąbki PPI20 i PPI30
  • media dodatkowe wewnętrzne - (Biologia i chemia wody) - Seachem MATRIX 2L (mam to wykorzystam) + Seachem PhosGuard 0,5L
  • media dodatkowe zewnętrzne - Hydroponika (kwiaty i co żona lubi najbardziej świeże zioła)

4. Kamienie bazaltowe czarne lub szare + Piasek wiślany (naturalność i różnorodność względem tego z Castoramy 1mm i koniec)

5. Pokrywa PVC - własny projekt i wykonanie pod własne potrzeby

6. Ogrzewanie

  • grzałka przepływowa 300W zasilana z pompy DCP-5000

LUB

  • grzałka wewnętrzna 300W umieszczona w module H obok pompy DCP-5000

Powyższe zależne jaki będzie układ pokrywa / zbiornik i możliwość zmieszczenia rurek PVC

7. Parametry wody do lekkiej poprawki (Seachem Buffer + Salt) + temperatura 25st.C

  • pH - 7,5 do 7,7
  • Przewodność - 550 do 600 µS/cm
  • GH - 15,8
  • skala twardości - woda średniej twardości

8. Podmiana wody półautomatyczna

  • 15% co tydzień - około 60L przez filtry narurowe dla ochrony podopiecznych (po kolei od strony wodociągów 1x 5micronów + 1x Węgiel + 1x 1micron) - zasilanie 1/2 cala / wyjście z filtrów narurowych przewód od osmozy dla spowolnienia przepływu i lepszej filtracji wkładu węglowego.

9. Pokarm - podstawowy + uzupełniający + balastowy już wstępnie ogarnięty

10. Oświetlenie - no tutaj otrzymałem właśnie wskazówkę do nadrobienia

Wersja 1 oświetlenia

  • 2 x oprawa natynkowa
  • 8x Dioda POWER LED 1W EPISTAR 15000K na PCB
  • 8x Dioda POWER LED 1W EPISTAR 20000K na PCB
  • 4x Dioda POWER LED 1W EPISTAR White Full Spectrum PCB
  • 4x Kolimator soczewka Power Led 90 stopni 1-3W - dla diody Full Spectrum Pozostałe diody będą pod mleczną osłoną oprawy
  • 2x Zasilacz LED stało prądowy 8-12W 300mA 50089

Dla bardziej leniwych a też godne polecenia bo sam się nad nimi jeszcze zastanawiam czy nie zakupie a są to już gotowe lampy :)

Wersja 2 oświetlenia - Panel LED 18W White Full Spectrum Royal Blue MALAWI można zmienić na życzenie diody na jakie kto ma ochotę.

U mnie będzie to wyglądało tak:...

  • 2x - Dioda 1W lub 3W - Cool White 15000K-20000 BRIDGELUX biała zimna
  • 2x - Dioda 1W lub 3W - Cool White 9000-12000K BRIDGELUX biała zimna
  • 2x - Dioda 1W lub 3W - White Full Spectrum 6500K + 400-840nm pełne widmo

11. Obsada - no tutaj powstała gigantyczna zmiana i jezioro :) a spora grupa osób może nie być za szczęśliwa :) hehehe - bedzie Tanganika z Tropheus moorii Moliro - 20szt. (w końcu spełnię swoje marzenie aby posiadać Tropheusy)...


No i zaczynam mieć już wszystko ustalone i gotowe do rozpoczęcia projektu...

Tutaj rysunek poglądowy co i jak będzie w zbiorniku...

Akwarium_160x50x50_przelot_w_dnie.jpg

  • Uffff się naskrobałem z tym poematem... Teraz już dzięki wielu osobom projekt nabrał klarowności i wyjaśniło się sporo tematów...

 

 

Edytowane przez Morganelo
  • Dziękuję 1
Opublikowano

Skoro kolega @przemo-h mnie wywołał do tablicy, to jeszcze Ci namieszam w koncepcji, bo 3 obiegówki to jednak sporo hałasu. U mnie założeniem głównym jest kultura i absolutna cisza pracy.

Pomyśl o wykorzystaniu pompy CO - stworzy ona wystarczające podciśnienie nawet dla napędzenia 2 modułów HMF + możesz dać trójnik i zrobić odejście 3/8" na zasilenie wężykiem od osmozy hydroponiki.

Główny wylot podwójny, z ruchomymi końcówkami 3D, żeby lepiej kontrolować cyrkulację, aczkolwiek obawiam się, że zupełnie bez falownika się nie obejdzie w tym litrażu, nawet gdy pompa CO bedzie chodzić na 3cim biegu.

  • Lubię to 2
Opublikowano
1 godzinę temu, Xime napisał:

Skoro kolega @przemo-h mnie wywołał do tablicy, to jeszcze Ci namieszam w koncepcji, bo 3 obiegówki to jednak sporo hałasu. U mnie założeniem głównym jest kultura i absolutna cisza pracy.

Pomyśl o wykorzystaniu pompy CO - stworzy ona wystarczające podciśnienie nawet dla napędzenia 2 modułów HMF + możesz dać trójnik i zrobić odejście 3/8" na zasilenie wężykiem od osmozy hydroponiki.

Główny wylot podwójny, z ruchomymi końcówkami 3D, żeby lepiej kontrolować cyrkulację, aczkolwiek obawiam się, że zupełnie bez falownika się nie obejdzie w tym litrażu, nawet gdy pompa CO bedzie chodzić na 3cim biegu.

Co do kultury pracy DCP-5000 miałem ja okazję na sucho usłyszeć i jest dosłownie cichutka... W wodzie będzie jeszcze cichsza...

Co do pompy CO - niestety miałem przyjemność już z układem narurowym, i szczerze nie zachwycił mnie wydajnością, a tym bardziej koniecznością zajęcia całej szafki... A najważniejsza idea w projekcie to woda ma nie opuszczać akwarium... Tak samo zastosowanie wszelkich wylotów 3D mija się dla mnie z celem, gdyż ogranicza przepływ, a nie oto chodzi w filtracji... Po za tym owe wyloty nie należą też do tanich ani łatwych do ukrycia...

 

Panowie @eljoti @przemo-h skoro już nabroiliście mi w głowie z falownikiem to teraz proszę o wyjaśnienie :) heheheh... Wasze propozycje dały mi do myślenia, do tego temat o HMF-ie gdzie znalazłem ciekawa tabelkę pod adresem https://www.hmfshop.de/HMF---Pumpe/HMF-Pumpe-Uebersicht-82/.

Owa tabelka uświadomiła mi, że w sumie można zastosować falownik i to z ciekawą wydajnością...

Co sądzicie o zastosowaniu w module T - falownika Tunze 6020? Wydajność ma poziomie 2500l/h powinien ogarnąć część zbiornika na około :)....

A skoro już będzie falownik 2500l/h to może pompę zmienić na słabszy model DCP-3000 i na tym układzie złożyć całą filtrację... Do tego dojdie jeszcze mała pompka do hydroponiki coś około 1000l.h max i powinno styknąć...

Jesteście ZA czy przeciw :) a jeśli przeciw to drążymy dalej temat :)

Opublikowano

Słyszałem wiele dobrego o tych falownikach, ale jest zbyt słaby do takiego zbiornika. 

Tunze 6065 powinno ogarnąć cyrkulację. Zwróć uwagę na budowę tych falowników. Wylot ma tylko 5 cm średnicy i można go stabilnie zainstalować w module dzięki kołnierzowi na wylocie. Poza tym to taka S klasa wśród falowników👌

Pompa DCP 3000 powinna spokojnie wystarczyć, ale jeśli budżet nie jest ograniczony, to zapas mocy zawsze się przyda. 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Budżet jest ograniczony, ale nie aż tak :)... Chodziło mi raczej o to że łącznie da to siłę ruchu wody na poziomie 3000 + 2500 więc nie jest mało jak na 160cm długości... Tym bardziej, że pompa DCP będzie miała wylot w sumie w połowie długości, falownik 2500 popchnie wodę od strony modułu T wprost pod wylot z DCP, a ta już siłą popchnie na około... Chyba dobrze to obmyślam plan...

 

Czyli DCP-5000 + Tynze 6065 (6500l/h) - nie będzie za dużej pralki??? Bo o ile DCP mogę wysterować w wydajności, to już 6065 niet, bo nie ma sterownika... A w obecnym 120 miałem przyjemność zamontować błędny cyrkulator (zamiast tego co na pudełku czyli 2500l/h był mocniejszy model o przepływie 5000) to w akwarium miałem ryby na karuzeli...

 

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano (edytowane)
16 minut temu, Morganelo napisał:

Czyli DCP-5000 + Tynze 6065 (6500l/h) - nie będzie za dużej pralki??? Bo o ile DCP mogę wysterować w wydajności, to już 6065 niet, bo nie ma sterownika... A w obecnym 120 miałem przyjemność zamontować błędny cyrkulator (zamiast tego co na pudełku czyli 2500l/h był mocniejszy model o przepływie 5000) to w akwarium miałem ryby na karuzeli...

 

Dużo też zależy od ilości kamieni w zbiornimu. Ja kieruję się trochę swoimi projektami. Obecnie w 220l mam 6045, który pracuje na pół gwizdka. W poprzednim 840 był 6085, więc obstawiam u Ciebie na 6065. Z tym, że w moich zbiornikach całe dno zasypane kamieniami. Zobaczymy co Eljot podpowie. Ma podobny zbiornik. 

Edytowane przez przemo-h
Opublikowano

Co do kamieni, to w przypadku Tropheusów to też są ale nie w ilościach hurtowych i nasypane po samą taflę :)... Tutaj Tanganika rządzi się innymi prawami, kamienie są układane luźniej i w mniejszej ilości...

Tutaj masz filmik: Lake Tanganyika /Congo, Moliro  a poniżej zdjęcie owego zbiornika...

Lake_Tanganyika_Congo_Moliro_1-1-1024x334.thumb.jpg.1162ba630f76333e956898cd208ff7cd.jpg

lub

images.jpg.dcbe3d4e8110c6fc5f28f50ab2de896f.jpg

Układ będzie coś w tym stylu, może nawet mniej kamieni, bardziej luźno...

 

Opublikowano
1 godzinę temu, Morganelo napisał:

Co do kultury pracy DCP-5000 miałem ja okazję na sucho usłyszeć i jest dosłownie cichutka... W wodzie będzie jeszcze cichsza...

Co do pompy CO - niestety miałem przyjemność już z układem narurowym, i szczerze nie zachwycił mnie wydajnością, a tym bardziej koniecznością zajęcia całej szafki... A najważniejsza idea w projekcie to woda ma nie opuszczać akwarium... Tak samo zastosowanie wszelkich wylotów 3D mija się dla mnie z celem, gdyż ogranicza przepływ, a nie oto chodzi w filtracji... Po za tym owe wyloty nie należą też do tanich ani łatwych do ukrycia...

Nie mówię o klasycznym narurowcu, tylko zastosowaniu samej pompy CO jako serca systemu, która z moich obesrwacji i doświadczeń da spokojnie radę w tym litrażu i zastapi to co mają robić 3 inne urządzenia - zassie odchody do 2 modułów w róznych miejscach, zapewni dodatkową cyrkulację ( przy solidnym falowniku i tu zainwestowalbym w tunze z konrolerem nawet ) z możliwoscią ustawienia precyzyjnego kierunku wtydmuchiwania z trudno dostepnych miejsc, przy bardzo nawet zagruzowanej aranżacji.

Jak zrobisz dwa zasysy 3/4" łączące się do 1" i podwójny wylot o tej samej średnicy + wylot z osmozy do hydroponiki przepływ nie będzie raczej stłumiony.

Wyloty 3d, tak są drogie i to nie podlega dyskusji, ale wyloty z DCP i jednego AC - też jakoś musisz zamaskować/umiescić w baniaku, żeby wpływały na cyrkulację.

Nie porównujmy również hałasu emitowanego tylko przez pompe DCP vs CO , ale całości rozwiązania, bo już nawet jeden AC 1500 pracuje dużo głosniej niż pompa CO i DCP razem wzięte.

Idee zamknietego obiegu akwarium łamiesz i tak hydroponiką w zewenetrznej doniczce ( no chyba, że nie czytałem uważnie i bedziesz jednak sadził rośliny bezpośrednio w modułach) - dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie i wiecej przekonywałdo neigo nie bedę ;)

I na koniec oczywiście falowniki Tunze polecam, używam 6045 i jest praktycznie bezgłośny :)

Opublikowano

No niestety hydroponika faktycznie wyłamuje się z zasady głównego założenia projektu, ale nie chce z niej zrezygnować... W sumie Hydroponika będzie w osobnym pojemniku ale stojąca dosłownie na pokrywie lub wisiała nad niż jakieś 10cm...

A znasz jakiś model pompy CO lub innej pompy obiegowej zewnętrznej o wydajności ok. 5000l/h i z ceną nie z kosmosu? Bo kilka w głowie było ale większość to okolice 2500 do 3000 l/h a to będzie za słabe na zasilanie 3 układów.

AC 2000 nie będzie użyta w projekcie :) już się z niej wycofuję powoli rakiem bo nie zdoła zapewnić cyrkulacji na wystarczającym poziomie. Dlatego też po przeczytaniu artykułu o HMF i linku jaki podkleiłem wcześniej, polecono do HMF Tunza 6020, więc sądziłem z opisów że będzie ok do zbiornika +400L... Tutaj już potwierdzają że może być za słaba..

Filtracja

  • pompa główna - moduł H - Jebao DCP-5000 lub DCP-3000 (zależnie od zastosowanego falownika)
  • pompa dodatkowa / cyrkulacja - moduł T - Tunza 6020 lub 6045 - w trakcie ustaleń
  • pompa do hydroponiki - moduł T - no tutaj to już w sumie sam nie wiem co podłączyć... W planach jest spiąć to z DCP na wężyk 10-12mm i tyle lub osobna pompka typu HYDOR PICO 1000 - ale są głośne...

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Cześć, do sprzedania komplet jak poniżej: - akwarium 160x60x60 - front optiwhite - stelaż stalowy pod akwarium obudowany szafką w czarnym połysku - pokrywa z wentylacją - filtracja narurowa z pompą obiegowa - własnoręcznie wykonane oświetlenie na modułach Samsung W + RGB i zamkniętych profilach. - w pełni programowalny sterownik oświetlenia LedDimmerPRO - cykrulator tunze - tło strukruralne Aquadecor - serpentynit zielony - pełna obsada - Metriaclima Zebra Masinje 2mc + 6ob, Copadichromis borleyi Kadango 2 + 4, Aulonocara baenschi benga 1 + 4, Synodontis Poli White - 5 sztuk Zestaw w ładnym stanie, na samym szkle sa drobne rysy ale nic co by się rzucało w oczy podczas oglądania. Szafa w stanie perfekcyjnym. Jedynie pokrywa (nie korona) moim zdaniem nadaje się do wypiaskowania i ponownego lakierowania lub obklejenia. W tle w jednym miejscu ryby wygryzły dziurę więc trzeba by to uzupełnić cementem - ja nie robiłem bo wymaga to spuszczenia wody ale jeśli ktoś będzie je transportował to moim zdaniem warto to zrobić. Cena za całość jaka mnie interesuje to 5500zł.  ID: 1059974555
    • 1. Odpływ w panelu to  zły pomysł. Zmiana poziomów wody zależna od wydajności pompy. Po wyłączeniu pompy ucieczka wody do kanalizacji, na starcie brak wody i dopiero się uzupełnia. Przy małym panelu pompa zacznie pracować na sucho. W zbiorniku stabilniej. 2. Kup kilkanaście m rury np. igielitowej i włóż tam wężyk do osmozy. Ciepło spływającej wody będzie ogrzewało wodę do akwarium i dodatkowo pęknięcie wężyka nie zaleje domu.  3. Ilość wody regulowana kroplownikami z kompensacją ciśnienia. Dokładnie i niezawodnie. Ewentualnie regulatory przepływu do osmozy.  Poszukaj w stopce....
    • Najprostsze możliwe rozwiązanie. Standardowo przyjęło się w hydraulice 1 cm spadku na metr odległości. Nie będzie Ci tam leciało nie wiadomo z jakim ciśnieniem, na pewno spłynie. 40 mm będzie wystarczająco, ja mam u siebie jak dobrze pamiętam standardowo 32mm. Ogólnie stała podmiana wody jest najprostszym i praktycznie bezobsługowym rozwiązaniem. W zasadzie nie ma co tam się zepsuć i gdy już ustawisz ilość podmienianej wody to wszystko dzieje się samo. Kolanko spływowe ustaw na takiej wysokości abyś miał wygodna regulacje w pełnym zakresie. U na forum jest kilka zbiorników z takim lub podobnym sposobem podmiana wody i chyba wszyscy sobie chwalą.  U mnie wszystko jest w sumpie, wolewka w pierwszej komorze a spływ w ostatniej z pompą. Rozwiązanie bardzo podobne do Twojego opisywał w swoim wątku o zbiorniku @triamond, zerknij tam, ładnie wszystko opisał. Powodzenia!  Łukasz  
    • Nie martwię się o rachunek, tak naprawdę pierwszy raz od wielu lat będę miał akwarium na kranówie i z tak chłodną wodą 😄 Biorąc pod uwagę odpad z ro, myślę że to będzie tańsze w utrzymaniu niż 1000 litrów Ameryka Południowa.  Myślałem też żeby przetestować ile z tego filtra węglowego leci na minutę, albo założyć taki licznik na ten jeden kran.  Zapomniałem wspomnieć o jednej kwestii. Ten odpływ na jakiej powinien być wysokości? Ciężko to przewidzieć. Górna granica 0,5 cm poniżej wzmocnień będzie ok? I wtedy w razie potrzeby można przekręcić kolanko i obniżyć.
    • Będzie działało, dolewka w bardzo podobny sposób działa i u mnie, najważniejsze to dobrać tak olość wody dolewającej się do akwarium, by nie zrujnował Cię rachunek, na piczątku u mnie kapało za szybko i licznik wody potem mnie przeraził, wyregulowałem ilość wody o było potem już ok. System jak go opisujesz jest prosty i w prosty sposób działa. W tej chwili zrezygnowałem ze stałej podmianki, bo denerwowało mnie kapanie wody i na bazie tego co miałem wodę spuszczam i dolewam.
    • Baniak zbliza się wielkimi krokami, pora pomyśleć o kilku kwestiach. Na początek może podmiana, bo wiadomo ze te 30 minut wygodniowo lepiej poświęcić na podziwianie mieszkańców, niż latanie z wężami 😉 Chcę zrobić automatyczną podmianę, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Mam kilku bardzo pomocnych kolegów akwarystów na miejscu, ale akurat w tym temacie też nie działali.  Trochę poszperałem i wychodzi na to, że chyba najprościej rozwiązać to na zasadzie dolewki i przelewu nadmiaru wody górą.  Może ktoś tutaj ma doświadczenie z taką podmianą wody i podpowie czy dobrze myślę. Może są jakieś minusy takiego rozwiazania, o których nie mam pojęcia?  W kwestii dolewki zrobiłbym dodatkowy kran w kotłowni, z którego kranówka przez filtr węglowy będzie lecieć bezpośrednio do akwarium. Myślałem o elektrozaworze, bo podobno z tego ustrojstwa do podmian wody leci 2-3 litry na minutę, to wychodzi 30-60 minut dolewki dziennie. Wychodzi na to, że potrzebuję tylko zmodyfikować lekko rury w okolicy gdzie mam obecnie podłączony filtr ro, kupić elektrozawor, kilka metrów wężyka 3/8 cala, parę kolanek, zrobić dziury w 2 ścianach i gotowe.  Ale jak tak o tym myślę to wydaje się aż zbyt proste. Zapomniałem o czymś? Odpływ wyglądałby tak, że w ścianie akwarium otwór ze śrubunkiem, kolanko, kawałek rurki i tam górą będzie się przelewał nadmiar wody. Obracając kolankiem można wyregulować poziom wody w akwarium. Do odpływu muszę zrobić kolejną dziurę w ścianie i mam do położenia na scianach garażu ok 11 metrów rury do odpływu. Spadek na tym dystansie to tylko ok 130 cm. Nie za mało? Nie wiem jaka średnica odpływu? 40 mm wystarczy? Dołączam schemat akwarium, zaznaczyłem gdzie wstępnie zaplanowałem dolewkę i odplyw.  1. Odpływ  2. Dolewka Lubie mieć czysty zbiornik w środku, dlatego odpływ napewno w panelu. Dolewka moze być do akwarium, bo wężyk jest niewielki i można go wymierzyć do powierzchni.  Tak jak mówiłem, to wszystko wydaje się zbyt proste. Mam wrazenie że coś istotnego mi umyka.
    • No ja bym dał zamiast hary maisona. Melano i crabro to duże i silne ryby. Maison moim zdaniem bardziej do nich pasuje.  Redy oczywiście też mogą zostać. Przy tych pięciu gatunkach już bym nie dawał acei. Tu wypadało by dać przynajmniej kilkanaście sztuk, a przy tych pięciu gatunkach może zrobić się ciasno.
    • Witam, z racji tego, że nowy zbiornik już prawie do mnie jedzie, więc muszę zrobić miejsce w salonie 😉 Sprzedaję tylko w zestawie. Cena jaka mnie interesuje to 4000 zł Zestaw 720 litrów
    • https://www.olx.pl/d/oferta/filtr-narurowy-do-akwarium-na-pompie-ibo-beta-25-60-CID103-ID19DvPp.html
    • Cześć, Nikt już się zazwyczaj nie włącza w tematy o doborze obsady bo było tego na forum "miliony" postów i zazwyczaj każdy ma inny pomysł na baniak. Ja natomiast zawsze lubię coś od siebie zaproponować   Jeśli w grę wchodzą tylko te gatunki, które wymieniłeś to ja obsadę w tym zbiorniku widziałbym taką: - Melanochromis Chipokae - stadko 8-10 sztuk - Pseudotropheus Crabro - stadko 8-10 sztuk - Labidochromis Careuleus  - stadko 8-10 sztuk - Cynotilapia hara gellireay reef - stadko 8-10 sztuk Jeśli chodzi o Pseudotropheus Crabro, to polecam kupować je z naprawdę dobrego źródła. Miałem okazję hodować takiego kupionego w niezłym sklepie zoologicznym i takiego z dobrej hodowli. Ten z hodowli był po prostu przepiękny. Dominujący samiec był kompletnie czarny i jakby matowy a samice piękne brązowo - żółte. Te ze sklepu zoologicznego po czasie robiły się brunatne i samiec nigdy nie miał tak wspaniałych płetw. Z obserwacji tego gatunku (przynajmniej u mnie) wynikało, że lepiej hodować dwa samce ponieważ nie były dla siebie zbyt groźne (miałem je w zbiorniku 450 litrów) a dzięki temu dominujący samiec wyglądał cudownie. Gdy usunąłem samca "beta", samiec dominujący już się tak nie wysilał i był po prostu ładny.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.