Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Nazywam sie Pawel, do tej pory jedynie sledzilem forum, ale czas nadszedl, ze potrzebuje pomocy bardziej doswiadczonych kolegow.

Mam w planie budowe filtra narurowego do mojego nowego akwarium. Bede probowal praktycznie skopiowac narurowca, ktory Stan ma w swoim video....skoro dziala i jest sprawdzone, nie ma co zmieniac.

Mysle, o zamowieniu akwarium z dziura w dnie na zasys filtra, po wstepnej rozmowie ze Stanem na facebooku (wielkie dzieki jeszcze raz za porady Stan!), wyglada na to, ze moze to byc calkiem niezly pomysl.

Glownym problemem jest dobor elementow systemu, z racji mojego miejsca zamieszkania. Z racji na cene, bede zamawial wiekszosc elementow w Polsce. Mieszkam w Londynie, takze niestety nie bede w stanie po prostu wybrac sie do sklepu i przymierzyc poprobowac...

Z zawodu jestem inzynierem konstrucji, takze jesli chodzi o budowe i sprawdzenie szafki, obliczenie nosnosci stropu itd nie ma problemu, ale niesteto rurki, zaworki i kraniki to nie moja specjalnosc.

Bylbym bardzo wdzieczny za pomoc z dobraniem czesci do mojego projektu, nie chce wydac pieniadze na marne. 

25mm srednicy rurki, trojniki i kolanka sa w miare tanie i dostepne na miejscu, takze w ich wyborze nie potrzebuje pomocy.

Stan zasugerowal pompe obiegowa IBO 25-60 180 i taka pompa bedzie. 

Rozumiem, ze rodzaj korpusow nie jest az tak istotny i ile maja one 10 cali wysokosci i gwinty 3/4, ale jesli maja panstwo jakies sugestie ktore zakupic, chetnie poslucham.

Przegladajac oferty na internecie i wpadlem przypadkowo na takie zawory;

https://domogrod24.com/pl/p/Zawor-Kulowy-PCV-34-25mm-GWINT-wewnetrzy-16-atm/1806

Wydaje mi sie, ze bylyby idealne i ulatwilyby polaczenie miedzy korpusem i rura, co o tym myslicie?

Bede pracowal nad tym projektem w wolnym czasie, a za wiele go nie ma, ale postaram sie uaktualizowac ten temat i wrzucic fotki od czasu do czasu.

Z gory dziekuje, za porady i do uslyszenia. 

Opublikowano (edytowane)

Mam dokładnie tak samo tylko zawór spustowy za pompą. Jestem bardzo zadowolony.

Nie zapomnij o zaworach przed i za sekcją bologoczną;)

...a jeśli chodzi o część mech. to wystarczy po jednym zaworze przed sekcją i za, a nie na każdym korpusie.

Edytowane przez timi
Opublikowano

Zawór spustowy lepiej dać przed pompą , by ewentualne powietrze ,które przy wymianie wkładów się znajdzie nie szło na pompę ,tylko kranikiem spustowym uciekło  (czyli tak ,jak na rysunku ) :)

Opublikowano

Dokładnie kran spustowy przed pompą.  Druga sprawa jak z przepływem wody przez tą rurkę 32mm?  Zawory jednak w sekcji mechanicznej dałbym po dwa na korpus. A na biologach po jednym przed i za całą sekcją. Reszta ok bo już gdzieś to widziałem ;)

Opublikowano

Rozumiem, że chcesz grzałkę wsadzić do rury? Nie lepiej dać grzałkę taką jak do grzejnika łazienkowego? I wkomponować ja gdzieś za sekcją biologii? Całą lub jedną nitką.

Wysłane z telefonu

Opublikowano
3 minutes ago, stan said:

Dokładnie kran spustowy przed pompą.  Druga sprawa jak z przepływem wody przez tą rurkę 32mm?  Zawory jednak w sekcji mechanicznej dałbym po dwa na korpus. A na biologach po jednym przed i za całą sekcją. Reszta ok bo już gdzieś to widziałem ;)

Stan dobrze zauwazyles zmiane srednicy rurki. Znalazlem gdzies na youtubie interestujacy projekt umieszczania grzalki w rurze PCV i pomyslalem, ze bylby to nie glupi pomysl, zeby wbudowac to w tego narurowca.  Mysle jednak, ze jesli zostawie rurke 25mm to moze to w negatywnie wplynac na ilosc wody wyplywajacej. Jesli na koniec zdecyduje sie nie umieszcac grzalki w tej sekcji, to na pewno zostawie rurki o srednicy 25mm.

link do filmu z tym rozwiazaniem;  https://www.youtube.com/watch?v=1pUtynNgoYc

 

Mysle, ze zostawie po dwa zawory na korpus mechaniczny, powinno umozliwic mi wymiane i czyszczenie poszczegolnego filtra bez wylaczania pompy. 

Dodam zawory przed i po filtrach biologicznych, wielkie dzieki. 

 

Wracajac do mojego 1 posta; bylbym bardzo wdzieczny za wrzucenie kilku linkow do zaworow, korpusow, polaczen itd, ktore byscie panowie proponowali uzyc przy tym projekcie. Jak mowilem, nie mam za wiele doswiadczenia z tego typu instalacjami a wszystkie elementy beda zamawiane w Polsce i sprowadzane do Anglii. 

 

 

Opublikowano
10 minutes ago, spiochu said:

Rozumiem, że chcesz grzałkę wsadzić do rury? Nie lepiej dać grzałkę taką jak do grzejnika łazienkowego? I wkomponować ja gdzieś za sekcją biologii? Całą lub jedną nitką.

Wysłane z telefonu
 

Dziekuje bardzo za sugestie, musze sie nad tym zastanowic, sprawdzic rozmiary takich grzalek i jak sie je montuje. Oparlem pomysl na filmie z youtube w ktorym byly uzyte grzalki akwaryjne. Grzalka Fluvala byla krotsza, ale wciaz okolo 39cm dlugosci i tak dlugi odcinek prostej rury mam jedynie miedzy sekcja biologiczna a wylotem. 

Opublikowano

Witam.

Pozwolilem sie podpiac pod temat. Wciaz zbieram informacje przed postawieniem zbiornika okolo 800l, postawilem rowniez na filtracje narurowa, ale dzis wpadlo mi do glowy czyszczenie rur. Czy jest to konieczne i jak to sie odbywa. W 100l baniaku mojej corki musze czyscic weze wylotowe od kubelka 18mm co jakies 2miesiace tak sie to brudzi - jak wyglada sprawa z narurowcem. Zakladam ze srednica rurek pcv to 32mm?

Opublikowano

Nic nie wkładaj do rurki żadnych grzałek itp. na bank zagłuszy to przepływ.  Wielu ludzi nie zdaje sobie nawet sprawy ile mniej wody przepływa przez narurowca choćby przez zamontowanie zwężki na końcu wylotu narurowca.  Najlepiej jak poprostu do akwarium będzie wchodzić sama rurka 25mm bez żadnych zwężek itp. Grzałke daj normalnie do akwarium, a jak masz w domu w zimę 22-23 C to olej grzałke.  Ja nie mam grzałek w żadnych z moich akwarii. 

Zawory kupuj na allegro 3/4 ale pamiętaj koniecznie z wajchą, a nie motylkiem (motylek w tanich zaworach szybko rozwala się).  

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.