triamond

Miałem wiele lat roślinne. Działało automatycznie, ale bez przycinania i czyszczenia, gdy brakowało czasu, nie wyglądało idealnie. Teraz akwarium wygląda zawsze tak samo i nie pochłania czasu, poza oglądaniem. Glony na kamieniach były by super, ale nie na szybach. Latem akwarium dostanie bezpośrednie zachodnie światło słoneczne. Może coś tak urośnie Ale rok temu nic takiego się nie działo. Zobaczymy !

Dziury w bocznej szybie, spływ z pierwszego do drugiego i z drugiego do kanalizacji. Dopływ wody do pierwszego. Ale lepiej chyba oddzielne systemy. Pudełka przelewowe czy inne rozwiązania bez dziury bardziej ryzykowne, bo się mogą zapowietrzyć. Dodatkowo jakieś zabezpieczenia - elektroniczne lub /i mechaniczne (na dopływie wody).

Mija już ponad 1,5 roku od startu zbiornika. Ostatnio ryby dostawały mieszankę futura ex ze spiruliną (Tropicala), która została z początkowych eksperymentów; szkoda było wyrzucić. Karmnik podawał mniej tej mieszanki wagowo niż samej futury. Kaloryczność też mniejsza. Czas je znowu podkarmić... dostają teraz 6,8 g futury dziennie w 4 dawkach co 2 minuty wieczorem. No i znowu zaczęły się harce, okrąglejsze brzuszki i pełne podgardla Miło Karmnik już nie wystarcza na 2 tygodnie. Dosypuję co tydzień. Dotarły 2kg na kolejny rok Przy takim wypasie, pomiędzy kamieniami po stronie grzebienia zbiera się trochę odchodów, ale to mi nie przeszkadza. Czasami daję pompę na 15 min na maxa. Przetarłem szmatką od wewnątrz szybę (po 3 miesiącach). Glonów nie widać. Moduły też nie obrastają... równowaga. Podmiana leci 8,4l/h. Licznik wody wymienili na taki sam jak był... Parametrów wody nie mierzę. Filtra nie dotykam. Temperatura w pokoju i zbiorniku ok. 22-23 stopnie. VID_20230401_213111.m4v Gromadka podczas karmienia...

Otwory w bocznej ścianie akwarium lub sumpa + kolanko + koszyk. Oddzielne rury. Średnice dopasowane do przepływów. Ewentualnie syfony, żeby nie śmierdziało, jak krótsze rury z ciągłym spadkiem.. Jak myjesz ręce w umywalce., to nie wylewa się w brodziku prysznica ? Da się Opisz dokładniej, co planujesz....

Pociągnij rurki do radiatora lodówki Przy cop=3 to jakieś 50-70 W grzania minus straty. Oczywiście najlepiej nowe akwarium w kuchni

Ogarniały, jeśli miały kilka miesięcy... https://aquariumscience.org/index.php/6-8-1-filter-cleaning-tests/. Dojrzałe nawet w chlorowanej....

Teraz K1 droższe o 70 % niż gąbka przy zakupie 50l/25l. Jeśli uda się uzyskać fluidyzację, to wystarczy 60% objętości (wtedy cenowo zbliżone do gąbki) ale wydajność wzrośnie 2x. Minusy to hałas, no i po prostu może nie mieszać się w kubełku prawidłowo. Jeśli możesz dociąć gąbkę do wymiarów koszyków, to bym nie kombinował z cięciem w kostki. Dodatkowa praca + pogorszenie wydajności. Cięcie gąbki ma sens w module o nieregularnych kształtach. Tutaj prościej K1;) @Bartek_De Skuteczności ceramiki trzeba wziąć w cudzysłów. Jeśli wyjęcie nie spowodowało zmiany, to potwierdza "skuteczność". Późniejszy brak zmiany można tłumaczyć stopniowym budowaniem biofilmu. Zmiana rozłożona w czasie na wiele miesięcy. Dodatkowo czysta woda to kilka tyś. bakterii/ml. Mętna to kilka milionów (https://aquariumscience.org/index.php/4-3-free-floating-bacteria/). Skala logarytmiczna. Gąbka ogarniała robotę

@darianus Ryby i bakterie oddychają. Spalają pokarm (związki węgla) do CO2 przy użyciu tlenu. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_komórkowe). O2 pobierany jest z wody. Woda w akwarium jest filtrowana. Do filtra dostaje się woda o pewnej zawartości związków organicznych. Powstały one z resztek niezjedzonej karmy oraz z rozkładu niestrawionego do końca pokarmu. Ilość tych związków w wodzie zależy od wydajności filtracji (ilość biofilmu, krotność przepływu przez akwarium). Przy wydajnej filtracji jest ich mało. Miary czystości wody w tym aspekcie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Biochemiczne_zapotrzebowanie_tlenu https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_zapotrzebowanie_tlenu Bakterie w filtrze rozkładają szybko tylko część związków, stąd BZT mniejsze niż CHZT. Test Rataja AntiAlgae mierzy CHZT za pomocą KMnO4. U mnie w akwa wynik prawie jak dla wody destylowanej na początku skali. Czyli, jeśli bakterie byłby tak wydajne jak nadmanganian potasu (a nie są), to i tak stężenie tlenu spadnie bardzo nieznacznie w trakcie filtracji. Przy stężeniu tlenu bliskim maksymalnemu, denitryfikacja niemożliwa. Kropka. W ściekach możliwa. @Andrzej Głuszyca Może lepiej gąbka 20 ppi docięta do wymiaru koszyków lub wsypane K1? Szkoda wypełniać tylko połowę. Chyba, że przekraczasz 10l gąbki na 1 g karmy. Pocięta gąbka jest sprawdzona na grupie, ale ja mam pewne obawy. 1. Więcej wody płynie na styku kostek bo tam mniejszy opór, niż przez środek kostki. Jak przepływ jest zbyt wolny, to wydajność filtracji spada kilka razy. 2. Mniej "gąbki" w gąbce przez puste przestrzenie między kostkami. To mniej powierzchni dla bakterii. Tylko bezpieczniej etapami wymieniać stare medium...

@Andrzej Głuszyca Filtracja z ceramiką działa, ale z gąbką czy K1 będzie kilka razy lepiej (6x). W oryginalnym wątku problemem były tylko 3 puszki na "biologię" w narurowcu @Amohr Jak mało pojemności, to lepiej mieć wydajne media. 1. Biofilm bakteryjny potrzebuje ruchu wody. Przez zapchaną ceramikę nie płynie woda. Płynie na około, bo przez środek są ogromne opory przepływu. Jeśli nawet jakiś ułamak % płyąłby przez środek, to też też daje tylko ułemek % wydajności. Można pominąć. 2. Zawartość tlenu może spaść jedynie o wartość utlenialności. U mnie w akwarium to blisko zera (wydajna filtracja). Jak zostaną utlenione wszystkie związki organiczne w wodzie, to już tlen nie będzie zużywany. Nie ma na co. To mit denitryfikacji. Mit żywej skały (działa przez budowanie biomasy, nie denitryfikację ?). Mit medium denitryfikacyjnego. Mit ceramiki. Możliwa jest denitryfikacja tlenowa (https://en.wikipedia.org/wiki/Aerobic_denitrification), ale warunki są też trudne. Stężenie tlenu 3-5mg/l (co stało się w Odrze, jak spadło poniżej 4 mg/l!); stosunek C/N 5-10 ( u mnie 30-60 razy mniej!). Przy dodawaniu cukru miałem C/N 5 i utlenialność wzrosła. Nie polecam. Woda mętna. Niestabilnie. 3. Mam jeszcze kawałek gąbki 20 ppi w filtrze od 1,5 roku(20x20x5 cm). Jak wycinałem, kilka miesięcy temu, połowę, nie była zapchana. K1 (PE03 właściwie) wygląda tak w najbrudniejszym miejscu przy szybie (fotka z dzisiaj: 1,5 roku działania): Tu pewnie mniejszy przepływ, w środku pewnie mniej glutów, ale nie będę grzebał. Więcej biofilmu już się nie zbuduje. Da się wykarmić tylko skończoną populację bakterii przy danym karmieniu. Jeśli powierzchnia jest wystarczająca ("wlotowa" i całkowita powierzchnia dla bakterii), to filtr się nigdy nie zapcha. Nie mam filtracji mechanicznej. Woda płynie w dziurach K1 i pomiędzy. Zero obsługi. Minimalne opory przepływu. Woda czysta: widok przez 2,8 m ! na wylot i grzebień: Karpie koi duże rosną i sporo jedzą. Potrzebują wydajnej filtracji. Stąd filtry fluidyzacyjne. Mutag, to fajne medium. Biofilm buduje się w dołkach. Ruch płatków, tarcie, powoduje że warstwa życia jest cienka i eksponowana na duży przepływ wody. Zapewnia to wydajniejszą filtrację, niż przy grubszym biofilmie. Szkoda, że trudno ruszać tym medium przy większych przepływach.

Komórki są większe od porów ceramiki. Nie zmieszczą się.. nawet jak będziesz filtrował suchą ceramiką (jak w doświadczeniu). O zaufaniu i wierzeniach nie dyskutujmy na tym forum https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_potwierdzenia https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_zaprzeczania

@Andrzej Głuszyca Wielkość cząsteczek wody/barwnika, to inna skala niż wielkość komórek i biofilmu. Test niczego nie dowodzi w zakresie skuteczności filtracji. @Bartek_De Porowatość pod mikroskopem jest fajna. Ale testy skuteczności nitryfikacji / oczyszczania wody mówią coś innego. W rozwiązaniach przemysłowych, gdzie liczy się skuteczność i pieniądze, prym wiodą plastikowe kształtki. Nie taniej jest zbudować 135x (licząc powierzchnie "marketingowe") mniejszą oczyszczalnie ścieków z siporaxem zamiast z jakimiś kształtkami plastikowymi ? Siporax tylko 10x droższy od K1.... BTW powierzchnię K1 można policzyć samemu. Prosty kształt. Znane wymiary. Co do doświadczenia.... Wyjściowo miałeś ok. 4,13 m2. Jeśli było purolite, to nic nie powinno się zmienić, bo żywica wiązała węgiel organiczny. Jeśli nie było purolite, to wyjęcie ceramiki zmniejszyło powierzchnię o 10%. Można nie zauważyć. Tutaj brak zmiany świadczy o skuteczności ceramiki... Dodanie K1 zwiększyło powierzchnię o 80%, ale biofilm buduje się stopniowo przez miesiące... a zmysły mamy logarytmiczne...

Dodatkowo były gąbki 45 ppi ? 2 korpusy ? Coś jeszcze w filtracji ?

Przy przepływie wody przód-tył jest cisza i nie marnuje się 3/4 objętości sumpa oraz opory medium same wyznaczają spadki poziomu wody... Jedyny minus to brak dodatkowego zabezpieczenia w przypadku zatkania spływu i rewizji (mało prawdopodobne) - pompa może przelać prawie cały sump do akwa, a nie tylko komorę pompy. Ja miałem DIY czujnik przelania, odcinający pompę.

@Amohr Media filtracyjne w zależności od skuteczności filtracji (w testach nitryfikacji i uzyskiwania czystej wody): https://aquariumscience.org/index.php/7-filter-media/. Wybierz świadomie Przy małej pojemności na media w narurowcu, purolite a520e lub Pure Resin PA202, będzie ratowała sytuację. Żywica będzie wiązała część związków organicznych, których nie da rady rozłożyć za mała "biologia". @Bartek_De Opisz dokładnej swoje eksperymenty z K1. Czy była w tym czasie stosowana żywica jonowymienna ?

Miałem dentryfikator 25 lat temu. Jakoś to działało ale kłopotliwe. Wolny przepływ to jedno. Potrzebna jeszcze woda z dużą zawartością substancji organicznych, żeby ich utlenianie umożliwiło obniżenie poziomu tlenu, do warunków umożliwiających denitryfikację. Jeśli woda będzie miała niską utlenialność (dobrze filtrowana), to urządzenie nie ma prawa działać (chyba, że dodatkowe karmienie np. cukrem + kłopoty). Przy słabej filtracji (dużo związków organicznych), w wodzie będzie też dużo bakterii. Zasyfiona woda to większy problem, niż względnie nieszkodliwe azotany. Lepiej mieć zdrową wodę (duża powierzchnia dla bakterii w filtrze + przepływ) i azotany, które usuwa się z podmianą. Jeśli przez środek ceramiki płynie 0,001% wody (opory przepływu!), to tylko na początku. Potem już nic nie płynie, jak się kapilary zapchają. Porowatość ułatwia zasiedlanie ale liczy się całkowita powierzchnia, gdzie bakterie mogą filtrować. Powierzchnia szacowana metodą penetracji azotu jest niedostępna dla bakterii, bo pory są za małe. Tylko ta zewnętrzna, która jest kilka razy mniejsza niż w innych mediach.

1. Najprostszy sump... to brak przegród. Po jednej stronie pompa, po drugiej spływ. Do środka K1 lub gąbka. Ale trzeba dodatkowo zabezpieczyć przed przelaniem akwarium. 2. Komora pompy ma mieć pojemność taką, by gdy zapcha się spływ (lub zapowietrzy, gdy nie ma komina), nie przelała akwarium. Pompa powinna się na sucho wyłączyć. Powinien być też zapas na spływ z akwarium, gdy stanie pompa. 3. Ceramika jako medium jest bez sensu. Mała efektywna powierzchnia (duża marketingowa), ciężka, kłopotliwa w czyszczeniu, droga i pyli wykańczając pompę. Biofilm bakteryjny działa tylko na zewnętrznej powierzchni. W środku woda nie płynie. 4. Dziura + komin, albo komin zewnętrzny to bezpieczne rozwiązania. Z pudełkami i DIY mogą być problem i wzrasta ryzyko zalania. 5. Jeśli nie chcesz filtracji mechanicznej (czyszczenia i przy okazji usuwania części fosforanów i trochę azotanów zanim trafią do wody), to jeden rodzaj medium.... gąbka, K1, czyściki żyłkowe. Jeśli będzie odpowiednia ilość medium, to filtr będzie bezobsługowy przez czas życia akwarium. Wybór na podstawie stosunku powierzchnia/cena ? 6. Najlepsze ruchome K1. Ale trzeba ruszać (powietrzem lub pompami), co wiąże się ze zużyciem energii i hałasem. Statyczne K1 to 2x więcej potrzebnej objętości ale cisza. 7. Sump to ciekawe wyzwanie, ale są prostsze sposoby... np. filtracja w module. Dawniej miałem sumpy, teraz mam panel - sump przyklejony z boku akwarium. Znikają problemy z zabezpieczeniem przed przelaniem i marnowaniem energii na podnoszenie wody do akwarium. Nie ma problemów z siorbaniem z rewizji, regulacją spływu itd. Cały panel pracuje (a nie sporo mniej niż połowa sumpa) i pompa bez oporów śmiga 4000l/h na 15 W. Nie zajmuje miejsca w akwarium (ale zabiera na zewnątrz). Działa 1.5 roku bez dotykania. 8. Jeśli masz możliwość, pomyśl o automatycznej podmianie. Dodatkowa dziura w z boku sumpa i brak tematu podmian wody.

Jak przyczyną "kropek" jest epistylis (https://aquariumscience.org/index.php/10-2-4-epistylis/ ), to podniesienie temperatury przyspieszy zgony. Jak to ospa, to nie wpłynie (poza przyspieszeniem cyklu życiowego pasożyta).

Nie podnoś.... https://aquariumscience.org/index.php/10-2-2-7-ich-and-heat/

Pomiar.

Taka gąbka kaseciaka (45ppi, 50x25x5 cm - 6,25 l) ma efektywną powierzchnię jak 80 litrów kulek ceramicznych albo 120l keramzytu/grysu. Gąbka to bardzo dobre medium biologiczne

Jeśli są dostępne pompy akwarystyczne stałoprądowe, to obiegówka do CO to średni pomysł do sumpa. 1. Wydajność. Do CO optymalizowane są do większych oporów, akwarystyczne do większych przepływów. Przy powrocie z sumpa masz tylko opory zaworu zwrotnego, podnoszenia różnicy poziomów (1m) i opory na rurach (na łukach, przy odpowiednich średnicach, bez zwężenia na wylocie będą małe). Przy pompie CO są duże zwężenia przy wirniku, co ogranicza max przepływ. 2. Sterowanie. Przy ustawianiu poziomu wody w kominie przyda się płynna regulacja. W CO masz max kilka stopni. (Są też pompy ze sterowanie PWM, jak zrobisz sterownik - masz jak w akwarystycznej). 3. Serwis: akwarystyczne łatwiej się rozbiera i czyści. 4. Korozja. A. przystosowane są do wody np. morskiej. Obiegówki pracują na wodzie z dodatkami antykorozyjnymi, glikolu itd. a po kilku latach i tak nie wygląda to tak różowo. 5. Mocowanie. Akwarystyczną stawiasz na gąbce w komorze powrotu, wkładasz mufę z rurą do pompy (nie trzeba nawet kleić, choć można) i przykręcasz nakrętkę. Możesz dać dodatkowo kawałek węża silikonowego, by wytłumić drgania. Do CO montujesz do śrubunków przejście do instalacji. Więcej zabawy i ryzyko rozszczelnienia - pompy niezatapialne + koszty. Trzeba też jakoś zabezpieczyć wlot do pompy. W akwarystycznej masz już koszyk. 6. Bezpieczeństwo - akwarystyczne pracują np. na 24V, transformator przed sterownikiem, obiegówki 230V. Bawiłem się IBO Beta, IBO Nova, AMG pwm przed zrobieniem filtracji i Jebao DCP była bardziej wydajna i cichsza.

Moc pobierana przez SLW-20m zależy od mocy ustawionej. Na minimum jest chyba 30% czyli 6W (nie pamiętam dokładnie; już się pozbyłem tego cyrkulatora; był zbędny). DCP 2500 na minimum pobiera 50% mocy minimalnej, DCP 5000M, 6000M pobierają 30%.

Otwórz .xls Excelem albo pobierz LibreOffice i otwórz .ods. 20 ryb 10 cm to ok. 2-4 g karmy dziennie. Dla 2g karmy potrzeba ok. 5 l K1 (statycznego) lub 5 l gąbki 20 ppi dla uzyskania krystalicznej wody. Aby filtr nie wymagał czyszczenia - ok. 5 razy więcej czyli 22 l K1 lub 26l gąbki 20 ppi. Dla karmy wysokobiałkowej, trochę mniej powinno wystarczyć.

Litr to 1 dm3. K1 kupujesz w litrach. Przy typowych zbiornikach będzie kilka - kilkadziesiąt litrów mediów. m3 - niewygodne. Jak oszacujesz ile mediów potrzeba, wtedy zastanawiaj się nad wyborem miejsca, gdzie to zmieścić. Narożne za łupkami pewnie dadzą radę.

https://forum.klub-malawi.pl/topic/25223-obliczanie-mediów-filtracyjnych/ Czysta woda to wyznacznik skuteczności "biologii". Poziom NO3 informuje o konieczności podmian. Dodać więcej filtracji/ skuteczniejsze media filtracyjne.