triamond

@darianus Ryby i bakterie oddychają. Spalają pokarm (związki węgla) do CO2 przy użyciu tlenu. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Oddychanie_komórkowe). O2 pobierany jest z wody. Woda w akwarium jest filtrowana. Do filtra dostaje się woda o pewnej zawartości związków organicznych. Powstały one z resztek niezjedzonej karmy oraz z rozkładu niestrawionego do końca pokarmu. Ilość tych związków w wodzie zależy od wydajności filtracji (ilość biofilmu, krotność przepływu przez akwarium). Przy wydajnej filtracji jest ich mało. Miary czystości wody w tym aspekcie. https://pl.wikipedia.org/wiki/Biochemiczne_zapotrzebowanie_tlenu https://pl.wikipedia.org/wiki/Chemiczne_zapotrzebowanie_tlenu Bakterie w filtrze rozkładają szybko tylko część związków, stąd BZT mniejsze niż CHZT. Test Rataja AntiAlgae mierzy CHZT za pomocą KMnO4. U mnie w akwa wynik prawie jak dla wody destylowanej na początku skali. Czyli, jeśli bakterie byłby tak wydajne jak nadmanganian potasu (a nie są), to i tak stężenie tlenu spadnie bardzo nieznacznie w trakcie filtracji. Przy stężeniu tlenu bliskim maksymalnemu, denitryfikacja niemożliwa. Kropka. W ściekach możliwa. @Andrzej Głuszyca Może lepiej gąbka 20 ppi docięta do wymiaru koszyków lub wsypane K1? Szkoda wypełniać tylko połowę. Chyba, że przekraczasz 10l gąbki na 1 g karmy. Pocięta gąbka jest sprawdzona na grupie, ale ja mam pewne obawy. 1. Więcej wody płynie na styku kostek bo tam mniejszy opór, niż przez środek kostki. Jak przepływ jest zbyt wolny, to wydajność filtracji spada kilka razy. 2. Mniej "gąbki" w gąbce przez puste przestrzenie między kostkami. To mniej powierzchni dla bakterii. Tylko bezpieczniej etapami wymieniać stare medium...

@Andrzej Głuszyca Filtracja z ceramiką działa, ale z gąbką czy K1 będzie kilka razy lepiej (6x). W oryginalnym wątku problemem były tylko 3 puszki na "biologię" w narurowcu @Amohr Jak mało pojemności, to lepiej mieć wydajne media. 1. Biofilm bakteryjny potrzebuje ruchu wody. Przez zapchaną ceramikę nie płynie woda. Płynie na około, bo przez środek są ogromne opory przepływu. Jeśli nawet jakiś ułamak % płyąłby przez środek, to też też daje tylko ułemek % wydajności. Można pominąć. 2. Zawartość tlenu może spaść jedynie o wartość utlenialności. U mnie w akwarium to blisko zera (wydajna filtracja). Jak zostaną utlenione wszystkie związki organiczne w wodzie, to już tlen nie będzie zużywany. Nie ma na co. To mit denitryfikacji. Mit żywej skały (działa przez budowanie biomasy, nie denitryfikację ?). Mit medium denitryfikacyjnego. Mit ceramiki. Możliwa jest denitryfikacja tlenowa (https://en.wikipedia.org/wiki/Aerobic_denitrification), ale warunki są też trudne. Stężenie tlenu 3-5mg/l (co stało się w Odrze, jak spadło poniżej 4 mg/l!); stosunek C/N 5-10 ( u mnie 30-60 razy mniej!). Przy dodawaniu cukru miałem C/N 5 i utlenialność wzrosła. Nie polecam. Woda mętna. Niestabilnie. 3. Mam jeszcze kawałek gąbki 20 ppi w filtrze od 1,5 roku(20x20x5 cm). Jak wycinałem, kilka miesięcy temu, połowę, nie była zapchana. K1 (PE03 właściwie) wygląda tak w najbrudniejszym miejscu przy szybie (fotka z dzisiaj: 1,5 roku działania): Tu pewnie mniejszy przepływ, w środku pewnie mniej glutów, ale nie będę grzebał. Więcej biofilmu już się nie zbuduje. Da się wykarmić tylko skończoną populację bakterii przy danym karmieniu. Jeśli powierzchnia jest wystarczająca ("wlotowa" i całkowita powierzchnia dla bakterii), to filtr się nigdy nie zapcha. Nie mam filtracji mechanicznej. Woda płynie w dziurach K1 i pomiędzy. Zero obsługi. Minimalne opory przepływu. Woda czysta: widok przez 2,8 m ! na wylot i grzebień: Karpie koi duże rosną i sporo jedzą. Potrzebują wydajnej filtracji. Stąd filtry fluidyzacyjne. Mutag, to fajne medium. Biofilm buduje się w dołkach. Ruch płatków, tarcie, powoduje że warstwa życia jest cienka i eksponowana na duży przepływ wody. Zapewnia to wydajniejszą filtrację, niż przy grubszym biofilmie. Szkoda, że trudno ruszać tym medium przy większych przepływach.

Komórki są większe od porów ceramiki. Nie zmieszczą się.. nawet jak będziesz filtrował suchą ceramiką (jak w doświadczeniu). O zaufaniu i wierzeniach nie dyskutujmy na tym forum https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_potwierdzenia https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_zaprzeczania

@Andrzej Głuszyca Wielkość cząsteczek wody/barwnika, to inna skala niż wielkość komórek i biofilmu. Test niczego nie dowodzi w zakresie skuteczności filtracji. @Bartek_De Porowatość pod mikroskopem jest fajna. Ale testy skuteczności nitryfikacji / oczyszczania wody mówią coś innego. W rozwiązaniach przemysłowych, gdzie liczy się skuteczność i pieniądze, prym wiodą plastikowe kształtki. Nie taniej jest zbudować 135x (licząc powierzchnie "marketingowe") mniejszą oczyszczalnie ścieków z siporaxem zamiast z jakimiś kształtkami plastikowymi ? Siporax tylko 10x droższy od K1.... BTW powierzchnię K1 można policzyć samemu. Prosty kształt. Znane wymiary. Co do doświadczenia.... Wyjściowo miałeś ok. 4,13 m2. Jeśli było purolite, to nic nie powinno się zmienić, bo żywica wiązała węgiel organiczny. Jeśli nie było purolite, to wyjęcie ceramiki zmniejszyło powierzchnię o 10%. Można nie zauważyć. Tutaj brak zmiany świadczy o skuteczności ceramiki... Dodanie K1 zwiększyło powierzchnię o 80%, ale biofilm buduje się stopniowo przez miesiące... a zmysły mamy logarytmiczne...

Dodatkowo były gąbki 45 ppi ? 2 korpusy ? Coś jeszcze w filtracji ?

Przy przepływie wody przód-tył jest cisza i nie marnuje się 3/4 objętości sumpa oraz opory medium same wyznaczają spadki poziomu wody... Jedyny minus to brak dodatkowego zabezpieczenia w przypadku zatkania spływu i rewizji (mało prawdopodobne) - pompa może przelać prawie cały sump do akwa, a nie tylko komorę pompy. Ja miałem DIY czujnik przelania, odcinający pompę.

@Amohr Media filtracyjne w zależności od skuteczności filtracji (w testach nitryfikacji i uzyskiwania czystej wody): https://aquariumscience.org/index.php/7-filter-media/. Wybierz świadomie Przy małej pojemności na media w narurowcu, purolite a520e lub Pure Resin PA202, będzie ratowała sytuację. Żywica będzie wiązała część związków organicznych, których nie da rady rozłożyć za mała "biologia". @Bartek_De Opisz dokładnej swoje eksperymenty z K1. Czy była w tym czasie stosowana żywica jonowymienna ?

Miałem dentryfikator 25 lat temu. Jakoś to działało ale kłopotliwe. Wolny przepływ to jedno. Potrzebna jeszcze woda z dużą zawartością substancji organicznych, żeby ich utlenianie umożliwiło obniżenie poziomu tlenu, do warunków umożliwiających denitryfikację. Jeśli woda będzie miała niską utlenialność (dobrze filtrowana), to urządzenie nie ma prawa działać (chyba, że dodatkowe karmienie np. cukrem + kłopoty). Przy słabej filtracji (dużo związków organicznych), w wodzie będzie też dużo bakterii. Zasyfiona woda to większy problem, niż względnie nieszkodliwe azotany. Lepiej mieć zdrową wodę (duża powierzchnia dla bakterii w filtrze + przepływ) i azotany, które usuwa się z podmianą. Jeśli przez środek ceramiki płynie 0,001% wody (opory przepływu!), to tylko na początku. Potem już nic nie płynie, jak się kapilary zapchają. Porowatość ułatwia zasiedlanie ale liczy się całkowita powierzchnia, gdzie bakterie mogą filtrować. Powierzchnia szacowana metodą penetracji azotu jest niedostępna dla bakterii, bo pory są za małe. Tylko ta zewnętrzna, która jest kilka razy mniejsza niż w innych mediach.

1. Najprostszy sump... to brak przegród. Po jednej stronie pompa, po drugiej spływ. Do środka K1 lub gąbka. Ale trzeba dodatkowo zabezpieczyć przed przelaniem akwarium. 2. Komora pompy ma mieć pojemność taką, by gdy zapcha się spływ (lub zapowietrzy, gdy nie ma komina), nie przelała akwarium. Pompa powinna się na sucho wyłączyć. Powinien być też zapas na spływ z akwarium, gdy stanie pompa. 3. Ceramika jako medium jest bez sensu. Mała efektywna powierzchnia (duża marketingowa), ciężka, kłopotliwa w czyszczeniu, droga i pyli wykańczając pompę. Biofilm bakteryjny działa tylko na zewnętrznej powierzchni. W środku woda nie płynie. 4. Dziura + komin, albo komin zewnętrzny to bezpieczne rozwiązania. Z pudełkami i DIY mogą być problem i wzrasta ryzyko zalania. 5. Jeśli nie chcesz filtracji mechanicznej (czyszczenia i przy okazji usuwania części fosforanów i trochę azotanów zanim trafią do wody), to jeden rodzaj medium.... gąbka, K1, czyściki żyłkowe. Jeśli będzie odpowiednia ilość medium, to filtr będzie bezobsługowy przez czas życia akwarium. Wybór na podstawie stosunku powierzchnia/cena ? 6. Najlepsze ruchome K1. Ale trzeba ruszać (powietrzem lub pompami), co wiąże się ze zużyciem energii i hałasem. Statyczne K1 to 2x więcej potrzebnej objętości ale cisza. 7. Sump to ciekawe wyzwanie, ale są prostsze sposoby... np. filtracja w module. Dawniej miałem sumpy, teraz mam panel - sump przyklejony z boku akwarium. Znikają problemy z zabezpieczeniem przed przelaniem i marnowaniem energii na podnoszenie wody do akwarium. Nie ma problemów z siorbaniem z rewizji, regulacją spływu itd. Cały panel pracuje (a nie sporo mniej niż połowa sumpa) i pompa bez oporów śmiga 4000l/h na 15 W. Nie zajmuje miejsca w akwarium (ale zabiera na zewnątrz). Działa 1.5 roku bez dotykania. 8. Jeśli masz możliwość, pomyśl o automatycznej podmianie. Dodatkowa dziura w z boku sumpa i brak tematu podmian wody.

Jak przyczyną "kropek" jest epistylis (https://aquariumscience.org/index.php/10-2-4-epistylis/ ), to podniesienie temperatury przyspieszy zgony. Jak to ospa, to nie wpłynie (poza przyspieszeniem cyklu życiowego pasożyta).

Nie podnoś.... https://aquariumscience.org/index.php/10-2-2-7-ich-and-heat/

Pomiar.

Taka gąbka kaseciaka (45ppi, 50x25x5 cm - 6,25 l) ma efektywną powierzchnię jak 80 litrów kulek ceramicznych albo 120l keramzytu/grysu. Gąbka to bardzo dobre medium biologiczne

Jeśli są dostępne pompy akwarystyczne stałoprądowe, to obiegówka do CO to średni pomysł do sumpa. 1. Wydajność. Do CO optymalizowane są do większych oporów, akwarystyczne do większych przepływów. Przy powrocie z sumpa masz tylko opory zaworu zwrotnego, podnoszenia różnicy poziomów (1m) i opory na rurach (na łukach, przy odpowiednich średnicach, bez zwężenia na wylocie będą małe). Przy pompie CO są duże zwężenia przy wirniku, co ogranicza max przepływ. 2. Sterowanie. Przy ustawianiu poziomu wody w kominie przyda się płynna regulacja. W CO masz max kilka stopni. (Są też pompy ze sterowanie PWM, jak zrobisz sterownik - masz jak w akwarystycznej). 3. Serwis: akwarystyczne łatwiej się rozbiera i czyści. 4. Korozja. A. przystosowane są do wody np. morskiej. Obiegówki pracują na wodzie z dodatkami antykorozyjnymi, glikolu itd. a po kilku latach i tak nie wygląda to tak różowo. 5. Mocowanie. Akwarystyczną stawiasz na gąbce w komorze powrotu, wkładasz mufę z rurą do pompy (nie trzeba nawet kleić, choć można) i przykręcasz nakrętkę. Możesz dać dodatkowo kawałek węża silikonowego, by wytłumić drgania. Do CO montujesz do śrubunków przejście do instalacji. Więcej zabawy i ryzyko rozszczelnienia - pompy niezatapialne + koszty. Trzeba też jakoś zabezpieczyć wlot do pompy. W akwarystycznej masz już koszyk. 6. Bezpieczeństwo - akwarystyczne pracują np. na 24V, transformator przed sterownikiem, obiegówki 230V. Bawiłem się IBO Beta, IBO Nova, AMG pwm przed zrobieniem filtracji i Jebao DCP była bardziej wydajna i cichsza.

Moc pobierana przez SLW-20m zależy od mocy ustawionej. Na minimum jest chyba 30% czyli 6W (nie pamiętam dokładnie; już się pozbyłem tego cyrkulatora; był zbędny). DCP 2500 na minimum pobiera 50% mocy minimalnej, DCP 5000M, 6000M pobierają 30%.

Otwórz .xls Excelem albo pobierz LibreOffice i otwórz .ods. 20 ryb 10 cm to ok. 2-4 g karmy dziennie. Dla 2g karmy potrzeba ok. 5 l K1 (statycznego) lub 5 l gąbki 20 ppi dla uzyskania krystalicznej wody. Aby filtr nie wymagał czyszczenia - ok. 5 razy więcej czyli 22 l K1 lub 26l gąbki 20 ppi. Dla karmy wysokobiałkowej, trochę mniej powinno wystarczyć.

Litr to 1 dm3. K1 kupujesz w litrach. Przy typowych zbiornikach będzie kilka - kilkadziesiąt litrów mediów. m3 - niewygodne. Jak oszacujesz ile mediów potrzeba, wtedy zastanawiaj się nad wyborem miejsca, gdzie to zmieścić. Narożne za łupkami pewnie dadzą radę.

https://forum.klub-malawi.pl/topic/25223-obliczanie-mediów-filtracyjnych/ Czysta woda to wyznacznik skuteczności "biologii". Poziom NO3 informuje o konieczności podmian. Dodać więcej filtracji/ skuteczniejsze media filtracyjne.

Pytanie @lukasz.host dotyczyło filtracji w module BTN, ale oki Mamy filtrację "biologiczną", która filtruje: - biologicznie (rozkład związków) - mechanicznie (wychwyt cząstek od milimetrów do poniżej mikrometrów) oraz "mechaniczną", która filtruje: - mechanicznie ( od milimetrów (zależy od wielkości porów) do coraz mniejszych cząstek w miarę zapychania się i rozwoju biofilmu) - i stopniowo coraz bardziej biologicznie ;). Czyli tę pierwszą, która najczęściej (jak odpowiednio duża) znacznie lepiej filtruje mechanicznie nazywamy biologiczną, a tę drugą, która staje się biologiczną nazywamy mechaniczną Umownie Do tego mamy media "mechaniczne" np. gąbka, które mają dużą powierzchnię, czyli są dobrymi mediami do biologii Kategorie są wytworem naszych umysłów, żeby łatwiej zrozumieć złożoną rzeczywistość. Nie istnieją realnie. Wiem, filozoficznie;)

W filtrze mają rosnąć bakterie i mineralizować wszystko co tam trafia głównie do dwutlenku węgla, azotanów i fosforanów. Te usuwane są z podmianą wody. Bakterie potrzebują powierzchni, żeby funkcjonować. Jeśli powierzchnia jest odpowiednio duża (w stosunku do dawki karmy/liczby ryb), to filtr staje się bezobsługowy. Przy danej dawce jedzenia daje się wykarmić tylko pewną skończoną populację bakterii. Po pewnym czasie życie w filtrze już się praktycznie nie rozrasta - osiąga maksymalny poziom. Na więcej brakuje energii. Jeśli powierzchnia jest za mała lub/i pory w medium filtracyjnym małe, biofilm bakteryjny może zapchać filtr. Wtedy trzeba czyścić. Biofilm bakteryjny przypomina super drobną gąbkę/watę. Zatrzymuje najmniejsze zanieczyszczenia i je mineralizuje. Podział na filtrację mechaniczną i biologiczną jest umowny

Idziemy offtopic... ale Jeśli porównamy 2 pompy J. : DCP 2500, 23W (DC), za 329 pln i Fa 2500, 45W (AC) za 150 pln., to różnica w cenie zwraca się przed upływem roku przez niższy rachunek za prąd (192 kWh po 1 pln). Po kolejnych 2 latach masz nową pompę. Stawiam, że trwalsze będą DC, bo mają zabezpieczenia przed pracą na sucho i zablokowaniem wirnika. AC w takich sytuacjach mogą się spalić. DC mają też płynny start - bez uderzeń wirnika i są ciche. W przypadku awarii można wymienić sam sterownik, albo nawet zrobić samemu (https://forums.reefcentral.com/threads/use-pwm-to-control-your-jebao-dct-pump-using-brushless-motor-controller-from-ebay.1913488/).

1. 144 l/h/W czyli 6500l/h przy 45 W. 2. Pomiar przy 30% mocy powtarzany 2 razy z wiaderkiem w wannie i potem w akwarium raz z naczyniem i potem przepływomierzem pływakowym. Nie chciało inaczej wyjść Wcześniej testował te pompy @deccorativo -np. dcp 3000 dawało 3000l/h przy 11.2 W (ja mam rurkę 50 cm + 3 łuki; tutaj dłuższa rura... większe opory). 3. Filtry mają w większości pompy na prąd zmienny. Tanie i bez elektroniki; duży zysk producenta (wyjątki to np. Aquael Hypermax, HW5000). Wirnik musi być symetryczny. Opory na wężach, czasami karbowanych, złączkach, mediach itd. Lepsze są obiegówki (stałoprądowe np. w narurowcach), ale mają działać przy większych oporach. Stałoprądowe to nie tylko bezpieczeństwo, ale właśnie wydajność i sterowalność. Wypierają stare AC z klimatyzatorów, rekuperatorów, obiegówek itd. Czas na akwarystykę. U mnie bardzo małe opory (K1 w takiej ilości, że nigdy nie zarośnie), spływ przez grzebień, krótka rura wylotowa i śmiga:) Polecam!

Czyli przy napędzie powietrznym jest 143 l/h /W. Ja przy wodnym mam 276 l/h/W (ale specyficzne warunki... patrz niżej). Podsumowując: sam komin napędzany powietrzem słabo natlenia, ale prąd wody który powoduje ruch powierzchni (komin napędzany powietrzem lub pompa wodna), zapewnia skuteczną wymianę. Twoja pompa 42W (podłączona do kamieni, dających bąbelki o promieniu 2mm? i lecące 1s do powierzchni) da dodatkową powierzchnię wymiany równą ok. 208x60 cm. @piotriola Taka wydajność jest, gdy pompa tłoczy na 30% mocy. Przy 100% mocy wychodzi już tylko 144 l/h/W podobnie jak przy napędzie powietrznym. Pewnie przez duże średnice do takiego przepływu w pompie + rura 32mm (wymiar zewnętrzny) + 3 łuki zamiast kolanek + brak różnicy poziomów. Zwykłe pompy zasilane prądem zmiennym, mają symetryczny wirnik, kręcą się w przypadkową stronę po starcie, stąd słabsza wydajność - poniżej 100l/h/W. Lata temu miałem pompę (chyba Sicce) z zapadką. Kręciła się w jedną stronę, wirnik miała asymetryczny, wydajna, ale hałas nie do zaakceptowania - wirnik stukał w zapadkę. Można było wyjąć zapadkę.... ale wtedy nie zawsze pompowała w dobrą stronę, za to cicho... jak to w życiu

https://aquariumscience.org/index.php/10-10-black-spots/

Tak. Ale najlepiej, jak zmierzysz te parametry u siebie. Pomiar wody miską. Wydajność pompy powietrza workiem na śmieci na wlocie powietrza, gdy pracuje instalacja (a jak pompa nie ma wlotu w postaci rury, to całą do pełnego powietrza worka np. 240l i mierzysz czas opróżniania).