triamond

Zobacz jeszcze tutaj... Jak nie chcesz rurek nad krawędzią to poszukaj jeszcze idei suchego komina. Warto też przeczytać https://aquariumscience.org/ m.in. o filtracji (a najlepiej wszystko). Setki eksperymentów, które pokazują co działa, a co słabo lub wcale. Możesz mieć wyobrażenia, przekonania z dawnych czasów. Na ich podstawie planujesz uniwersalny system. Może być tak, że wierzysz w coś co nie jest prawdą. Zbudujesz wtedy słabszy system. Większość ludzi mniej chętnie dzieli się porażkami niż sukcesami więc jest swoisty dryf w kierunku rozwiązań które są atrakcyjne intelektualnie, nie koniecznie najlepsze Jesteś przywiązany do prefiltra (który trzeba czyścić) i kubełka za ścianą. OK. Ja mam panel przyklejony do boku akwarium, który daje mi krystaliczną wodę i nie wymaga żadnej obsługi - mam nadzieję, że przez wiele miesięcy bądź lat. Podobna idea ale inna realizacja to gąbki w modułach bądź za tłem. Jeśli będziesz zmieniał biotopy i wystrój i mają być przejścia od dołu... to może komin po całym krótkim boku, najwęższy jaki się da. Część komina z rurką do ciągłej podmiany wody oddzielona od komina zrzutowego/ powrotnego? Ewentualnie suchy przedział dla dodatkowych kabli, CO2 itd ? (ale zastanów się, czy nie przywiązałeś się za bardzo do idei przerzucenia filtracji za ścianę ) Przy grawitacyjnym systemie ciągłej podmiany i Twoich założeniach nie unikniesz rurki od dna do poziomu wody. Komin zabiera miejsce, ale daje bezpieczeństwo, w przypadku rozszczelnienia się przejścia przez szkło. Z drugiej strony masz większe zużycie CO2 przez dobrą wymianę gazową na grzebieniu i zbieranie wody z powierzchni nie dna (co jest zaletą i wadą).

Miałem raz coś podobnego. Bez tych pośrednich pionowych elementów. Łączniki (plastik, nie wiem co w środku) i kwadratowe profile aluminiowe. Każda następna podstawa to już spawany stelaż Po postawieniu zbiornika ok. 450l na samym "stelażu" i napełnieniu wodą mogłem przesunąć akwarium palcem o centymetr.... i potem sobie wracało na miejsce. Przykręciłem do ściany kątownikami. Kilka lat stało, ale strach był...

1. Jeśli ma być komin, dla 3 rur, uwzględniając średnice śrubunków i konieczność odsunięcia się od stelaża, wyjdzie pewnie min 15x20 cm. To 15 litrów przy 50 cm wysokości. Więcej niż przeciętne duże filtry kubełkowe. FX6 ma ok 10,5l na wszystkie media. Prościej zostawić rurki w spokoju, wsadzić do tego komina pompę a całość zasypać K1 lub gąbką. Dostęp wygodniejszy od góry jak chcesz "prefiltr" niż do korpusu narurowca. Znacznie mniejsze opory przepływu, taniej, wydajniej, bezpieczniej, energooszczędniej no i większa pojemność na media. 2. Jeśli ciągła podmiana wody - to najbezpieczniejsza grawitacyjna. Rurka od dna z koszykiem na gorze na poziomie wody. Rurka w kominie możliwa, ale zobacz tutaj: i Lepiej rurkę poza kominem... albo z boku i kolanko - poziom wody w akwarium stabilniejszy niż w kominie. 3. 4.

Wnioskujesz bez grupy kontrolnej, na 1 przypadku (błąd małej próby), zmieniając jednocześnie inne czynniki. Kolorki na skali testów NO3 trudno odróżniać przy wyższych stężeniach i może zależeć od rodzaju padającego światła... A jeśli rzeczywiście zaszła denitryfikacja... to tylko asymilacyjna jeśli nasączyli to cudo węglem organicznym... Taniej cukier albo wódkę do akwarium dodawać. Też azotany spadną. Proponuję dalsze obserwacje Azotany nie szkodzą rybom do 200-400 ppm.

Wodę trzeba zbadać, czy się nadaje do picia. Z wodociągów będzie się nadawała. Osmoza bez sensu również dla roślin. Obniżanie twardości utrudni wzrost zarówno roślinom twardej jak i miękkiej wody. Te z miękkiej będą w stanie przetrwać ale słabiej dadzą radę. Gatunki z twardej dadzą radę bez CO2. Z miękkiej nie mają zdolności przyswajania węgla z wodorowęglanów. Co do rozwiązań technicznych... to warto pooglądać konkretne realizacje, a potem dopytać... np. moją na tym forum Kominy często w morskim - warto popatrzeć co robią tam ludzie. Po angielsku (możesz przez translator) 1300 postów z różnych setupów (trzeba się logować by zobaczyć wszystkie zdjęcia): https://www.monsterfishkeepers.com/forums/threads/lets-see-whats-in-your-stand-mechanical-photos.208917/ albo 240 postów o ciągłej podmianie https://www.monsterfishkeepers.com/forums/threads/drip-systems-success-failures.462620/ Biotop, wstępny plan obsady... będzie łatwiej...

1. Hm. RO. Miałem tak. Bez sensu dla pielęgnic afrykańskich, o ile nie ma syfu w wodzie (ale jak zdatna do picia to dla ryb też oki). Marnowanie 4x więcej wody. Nawet narybek paletek ma większą przeżywalność przy pH ok. 7 -7,4 niż w naturalnych kwaśnych czarnych wodach. Wszystkie ryby dadzą radę w twardej wodzie. Tylko nieliczne w bardzo miękkiej. Jaki biotop i jakie parametry w kranie? 2. Jak będzie stała podmiana kranowej (lub mieszanki kranowej z RO), to stężenie soli ustawi się na stałym poziomie - trochę wyższe niż w kranowej przez parowanie. Nie trzeba do tego RO na dolewkę. Nie trzeba dolewki. Nie trzeba szybkiej podmiany. 3. Jak chcesz podłączyć hydraulikę do akwarium ? Komin zewnętrzny ? Wewnętrzny ? Same dziury w dnie ? Rury nad krawędzią zbiornika ? Dziury w bocznej ścianie ? Pudełko przelewowe ? Dlaczego ?

Dlaczego chcesz podmianę z RO i dlaczego chcesz szybką podmianę ?

Gratulacje! Trzeba zacząć dojrzewanie filtra. Woda amoniakalna + trochę jedzenia do wody.

Albo w drugą stronę... pompa w akwarium z rurą do kanalizacji włączana okresowo oraz doprowadzenie czystej wody z zaworem pływakowym. Dziura z boku akwarium lub w sumpie - najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pudełka i U rurki trzeba kontrolować, bo się mogą zapowietrzyć. Elektrozawory mogą się zepsuć. Dobrze jest zrobić dodatkowe zabezpieczenia...

3 samce saulosi stopniowo nabierają kolorów. Reszta utknęła na etapie pasków. VID_20211226_134102.m4v Podzieliły pokojowo zbiornik na 3 części. Pokojowo. 4 Maingano zrobiły swój własny podział. Tutaj trochę prężenia muskułów i gonitwy. Rdzawe zawsze gdzieś w tle... Jedna samica acei z pełnym podgardlem w cieniu A wszyscy pływają jak stado sardynek, gdy cokolwiek sugeruje jedzenie VID_20211226_185124.m4v

Jakość wody: Ilość bakterii i pierwotniaków w wodzie. Zależy od ilości węgla organicznego w wodzie (pokarm bakterii). A ta zależy od karmienia i filtracji biologicznej. Jest test na węgiel organiczny (Rataj Antialgae). U kolegi @bojack przy problemach ze zdrowiem ryb odczyty na końcu skali, gdy cykl azotowy był oki. Jak woda jest krystalicznie czysta, to powinno być mało bakterii. Leki w karmie są bezpieczne. Testujemy z kolegą @ziemniak. Może to dobry moment by zaakceptować prawdopodobną stratę i podleczyć pozostałą obsadę ? Nie wiem Jak ryba nie je to już małe szanse na sukces.

W testach nie widać najważniejszego - jakości mikrobiologicznej wody. Pogorszenie warunków może wyzwolić problem u słabszych ryb. Jak nie je, to szanse raczej niewielkie na uratowanie:/ Jeśli to bloat - to często czynnikiem wyzwalającym jest zbyt dużo węglowodanów w karmie (ryby gorzej trawią). Wg aquariumscience.org przyczyna: 30% wiciowce, 10% nicienie, 10% infekcja bakteryjna, 30% bez uchwytnej przyczyny, 10% pierwotniak Cryptobia iubilans. Leczenie: do karmy jednocześnie: sól emska (w aptece bez recepty), metronidazol (np. protisol zooleka), antybiotyk (np. amoksiklav (apteka) czy Maracyn 2(ebay)), flubendazol lub lewamizol (np. capisol Zooleka).

Dodatkowy czujnik zalania. Wcześniej był tylko na baterie na 433MHz. Mam do niego ograniczone zaufanie. Teraz dodatkowo zwykłe 2 pływakowe- magnetyczne podpięte kablem do ESP8266. 2 otwory w ścince dibondu, przeciętej i złożonej do regulacji poziomu. Do ESP dodatkowo podpięty czujnik natężenia światła. Jak jest ciemno w pokoju, wystarczy mniejsza moc oświetlenia LED. System uwzględnia też naszą obecność w domu. Działa i trudno zepsuć Jak z któryś z czujników się włączy, dostanę powiadomienie na telefon i włączy się elektrozawór odcinający podmianę wody. Niestety, elektrozawór sterowany jest przez WIFI, ale jak traci kontakt z serwerem, to też ma się włączyć. No i po zaniku zasilania również. Ryzyko zalania ograniczone do minimum Raz na kilka lat mogę wlać domestos do spływu i rozpuścić biofilmy. Z filtra najpierw usunąłem zupełnie gąbkę 30 ppi (został sam K1). Na długim boku troszeczkę było gorzej jeśli chodzi o klarowność (nie wiem czy przez zmniejszenie objętości filtracyjnej, czy mechaniczne działanie gąbki). Po 3 dniach gąbka wróciła i dodałem jeszcze jedną... meblową T30 ;). Drobniejsza od 45 ppi - strzelam że ma 60 ppi. Na portalu aukcyjnym docinają na wymiar Stawia większy opór - na maxa pompa się może zapowietrzyć. Klarowność podobna jak przy samej 30 ppi? Wyleci jak będzie jakiś powód do grzebania w filtrze PA202 nadal działa (9 dni). NO3 ok. 3 ppm; PO4 0,5ppm. Przeczytałem wątki na forum o żywicy i policzyłem koszty użytkowania. Wychodzą podobne jak zwiększenie dwukrotne podmiany wody. No i z podmianą nie trzeba palcem kiwnąć. Bez żywicy i podmianą 40% było 10-15 ppm NO3 i 0,5 ppm PO4. Bez wpływu na zdrowie ryb. Glonów nie widać. Jeśli po wyjęciu nie będzie różnicy w klarowności i zabarwieniu wody, to żywica wyleci na stałe Jak będę się bardzo nudził, to zrobię czujnik zapchania gąbki w filtrze. Pojemnościowy wskaźnik wilgotności gleby (https://allegro.pl/oferta/czujnik-wilgotnosci-gleby-odporny-na-korozje-ardui-9986936275) uszczelniony w górnej części (koszulka termokurczliwa + silikon ?) i wsadzony między gąbkę a szybę filtra jak najdalej od grzebienia. Ale... pompa ma zabezpieczenie przed pracą na sucho - powinna się wyłączyć, a dom mnie powiadomi jak pompa zacznie pobierać mniej prądu. No i sama gąbka 30 ppi nie powinna się zapchać. Ktoś testował takie rozwiązanie ? Inne pomysły ? Postanowienie noworoczne - nie dotykać filtra

@marcin73mAranżacja przykuwa wzrok! Super! W zimie akwarium może być nawilżaczem powietrza - otwarcie pokrywy, lub podłączenie sterowania wentylatorami do czujnika wilgotności (najprostszy przekaźnik z czujnikiem lub przez inteligentny dom). Z drugiej strony, odparowanie 1 kg wody to 0,63 kWh energii. U mnie, przy lekko rozsuniętej pokrywie paruje ok 6l/dobę przy nieogrzewanym akwarium. To tak jak chłodnica 150W. Zużywa 10x więcej energii niż filtracja! Czyli albo eko ze skraplaniem na pokrywie, albo komfortowo nie eko. Latem niech sobie paruje @przemo-hZgoda, że im więcej szlamu, tym lepsza filtracja. Ale jest maksimum, które urośnie przy danym karmieniu, pod warunkiem, że jest wystarczająca powierzchnia. Jeśli powierzchnia za mała, to kolonia będzie rosła i zapychała medium - będzie trzeba czyścić. Oczywiście to takie robocze uproszczenie całego procesu, bo np. przy silnym przepływie nie powstanie gruba warstwa szlamu, tylko cienki, wydajny biofilm. Gruba gąbka będzie się wolniej zapychać od drobnej itd. @ziemniak Cokolwiek wybierzesz, będzie działało Im więcej gąbki czy K1 tym lepiej. Na denitryfikację bym nie liczył. Ja miałem w ostatnich zbiornikach (teraz też) automatyczną podmianę wody. Najwięcej czasu na oglądanie ryb

Im grubsza warstwa szlamu (matryca polisacharydowo-białkowa + bakterie ), tym gorsza filtracja (w stosunku do masy szlamu), bo mniejszy przepływ przez głębsze warstwy. Wydajnie filtruje tylko zewnętrzna warstwa (biofilm). Bakterie przebudowują w pewnym zakresie kolonie dostosowując się do warunków. Jak za dużo szlamu to spada przepływ w danym miejscu i ustaje filtracja. Przy złożach ruchomych problem jest ograniczony, bo kształtki uderzając o siebie usuwają nadmiar szlamu. Myślałem tutaj jednak o statycznym K1. Większe otwory niż w K1, więc trudniej zapchać, no i większa powierzchnia. Wystarczy wsypać. Łatwiej wyjąć (bo pływa). Przy gąbkach patent z nawlekaniem na żyłkę, jak trudniejszy dostęp do modułu. Medium zarasta szlamem, jak jest za mało powierzchni w stosunku do ładunku biologicznego (mniej niż ok. 10m2/1g karmy dziennie). Powyżej tej granicy życie w filtrze już się nie rozwija, bo populacja zużywa całą energię (uzyskiwaną z zanieczyszczeń) na metabolizm. Filtr nigdy nie będzie wymagał czyszczenia i da najlepszą jakość wody. Poniżej - im mniejsza powierzchnia, tym szybszy wzrost (na jednostkę powierzchni) i gorsza woda. Ceramika ma małą powierzchnię efektywną, więc zarasta szlamem. K1 ma kilka razy większą powierzchnię więc zarośnie dużo wolniej przy tej samej objętości. No i łatwiej zbliżyć się do tej granicy w ograniczonej pojemności modułu. Czyli wydajność filtracji zależy głównie od powierzchni. W HMF spora powierzchnia no i gąbkę 10 ppi trudno zapchać. Do denitryfikacji w akwarium dojdzie w warunkach, gdy stężenie tlenu spadnie poniżej 0,3 ppm w danym miejscu filtra. Musi być bardzo dużo substancji organicznych w wodzie (zużycie tlenu na rozkład) i bardzo mały przepływ (a więc bardzo mała wydajność procesu). Jak filtracja wydajna w akwarium, to bardzo mało DOC w wodzie. W jednym filtrze nie da rady. W ściekach jak najbardziej jest denitryfikacja, w akwarium... nie bardzo.

Super relacja! Wiele osób skorzysta! Kilka przemyśleń... 1. Zamiast cięcia gąbek, można wsypać K1. Cena podobna, za to K1 stawia mniejszy opór i ma większą powierzchnię dla bakterii. Zawsze się boję, że przy ciętych gąbkach może dojść do tunelowania - jak gąbki zarosną biofilmem, będą stawiały większy opór - więcej wody popłynie pomiędzy nimi. Jak przepływ przez gąbkę zwolni poniżej pewnego punktu, wydajność filtracji wielokrotnie spada, bo pojawia się przepływ laminarny i biofilm jest słabo odżywiany. Wiem, że gąbki to wypróbowane rozwiązanie. Zastanawiam się tylko czy najlepsze 2. Zamiast rury calowej można wziąć z systemu metrycznego PCV 32mm (np. https://allegro.pl/oferta/pvc-rura-32-mm-1-m-pcv-10447731236). Pasują na wcisk do kształtek pompy i są szare. Są DN10 i DN16. Te pierwsze - cieńsze, więc dadzą nieco większy przepływ/mniejsze opory. Dodatkowo są łuki w systemie. 3. 3 kolanka 90 stopni i 2,5 m rury da ponad 1m straty ciśnienia dla 4000 l/h. Przy 3 łukach ze 3 razy mniej. Ja mam wylot na 3 łukach tuż przy pompie i jebao dcp 6000m śmiga mi ok. 4000-4200 l/h na minimum mocy. Bardzo cicho i energooszczędnie, no i zagruzowane 2,8m bez falownika ogarnięte. Woda i tak się miesza. W zestawie pompy jest jeszcze jedna złączka... W sumie większe opory i tak zamieniają się w ciepło, ale latem ... 4. Może siatka/ grzebień na górze modułu żeby zwiększyć przepływ ? Powodzenia!

@Andrzej Głuszyca Zważyłem na początku porcję podawaną przez karmnik (0,5g) i teraz tylko ustawiam ile ma być porcji przy którym karmieniu Nie muszę ciągle ważyć. 4 dni w tygodniu akwarium oglądam tylko zdalnie. Ważenie karmy jest jakimś pomysłem, szczególnie gdy ktoś nie ma doświadczenia. Wszystkim nam zależy na zdrowiu ryb. Są jednak różne drogi. Zgoda, że liczenie może kogoś przestraszyć, ktoś inny może natomiast znaleźć w tym sposób, żeby sprawdzić czy nie szkodzi rybom. To tylko narzędzie. Nie zawsze dokładne, ale najbardziej obiektywne, jakie znam. Oczywiście, rozumiem inne podejście i się nie obrażam :) @ziemniak Dzięki! Klarowna woda powinna być zdrowa dla ryb. @bojack No to mamy podobne spostrzeżenia no i lepiej nie patrzeć na akwarium z boku

Dzięki 1. Co do karmienia… Wagę ryb wziąłem z artykułu w którym był badany p. Socolofii i na tej podstawie dostosowałem dane z aquariumscience.org i wrzuciłem do arkusza (http://forum.klub-malawi.pl/topic/25223-obliczanie-medi%C3%B3w-filtracyjnych/?do=findComment&comment=376166) To oczywiście przybliżenia, bo kształt ciała ryby ma duże znaczenie… Jak ktoś będzie robił redukcje i wyławiał ryby może rzucić światło na prawidłowość szacunków mierząc i ważąc. W artykule z linku ryby karmione 6% masy ciała dziennie (od 1,5 cm do 7 cm długości) (6 dni w tygodniu) miały już stłuszczone wątroby gdy w karmie było za dużo tłuszczu. Maksymalne tempo wzrostu. Czyli to górna granica. Dolna to zapadłe brzuchy i śmierć z głodu. W naturze ryby raczej blisko granicy przetrwania – populacja ograniczona jest przez dostępność jedzenia. Ryby rosnące w akwarium osiągają większe rozmiary, niż złapane w jeziorze, co wydaje się to potwierdzać. Zakładając, że karmisz 0,4g x2 = 0,8g i przyjmując po 10 ryb 4 cm, 5 cm, 6 cm i 7 cm to wychodzi 0,3% masy metabolicznej dziennie czyli 0,9% masy rzeczywistej. U mnie (ok. 70 ryb; większe 5-10 cm) szacunki to 0,5% masy metabolicznej – 1,25% rzeczywistej. 4 karmienia co 4 godziny. Chodzi o to, żeby ryby zjadły wszystko zanim doleci do dna i zniknie między kamieniami. Rano i wieczorem po 1g i w środku dnia po 0,5g. Powtarzalnie, bo tak podaje karmnik. Zalecenia to 0,5%- 2% dla dorosłych i 2%-5% dla młodych. Lepiej bliżej dolnych przedziałów. Całkiem podobnie… i trochę mało – bliżej natury Karmienie 0,5 g trwa 15 sekund VID_20211219_083636.m4v 1g niewiele dłużej 2. PA202 jest przy grzebieniu w silnym prądzie wody. Drobinki żywicy za małe na worek na wkłady. Może po spęcznieniu będzie lepiej ? Zamówiłem drobniejszy. Skarpetka robi z żywicy wałek, więc nawet nie jest cała w wodzie. W worku – będzie mogła leżeć na całej górnej powierzchni filtra. O ile worek nie będzie się zapychał Zobaczymy. Na razie prowizorka działa. Ja bym nie przepłacał. Żywica będzie działać (niezależnie od producenta), jak będzie przez nią płynęła woda. Jeśli obok skarpetki z żywicą będzie dużo mniejszy opór, to woda w większości przepłynie obok. Ale przez żywice nadal będzie przepływ... Do fosforanów i azotanów mały przepływ wystarczy. Może to i lepiej żeby był mały - żywica będzie dłużej działać, bo większość związków organicznych rozłożą bakterie, a żywica zwiąże w większości to, z czym biologia sobie nie poradzi (np. niektóre barwniki). 3. Przejrzystość. Moduły LED mam w korytku do kabli, które jest pomalowane od środka czarną matową farbą. Daje to efekt odcięcia strumienia światła, szczególnie gdy się patrzy równolegle do tej granicy. Przy patrzeniu pod kątem mniej to widać: W nocy w bardzo słabym świetle czerwonym - zupełny brak wody. Myślę, że rozproszone światło nie wydobywa niedoskonałości wody. U mnie nie ma filtracji mechanicznej - tylko gąbka 30 ppi na górze - pory 0,85 mm średnicy...(za jakiś czas i ją pewnie wyjmę). Ale przy patrzeniu od frontu jest idealnie! Z boku w sumie też

Ciąg dalszy zabawy w szukanie granicy klarowności wody. Przez kilka dni pracowało ok. 0,5 litra absorbera fosforanów. Klarowność wody nie zmieniła się zauważalnie. Fosforany też praktycznie nie spadły. W akwarium jest 10-15 ppm azotanów i ok. 0.5 ppm fosforanów. Wczoraj testowo wrzuciłem 1 litr PA202 do skarpetek na górę filtra przy grzebieniu. Po 20 godzinach azotany spadły do ok 2 ppm. Fosforany do 0,25 ppm (tyle też pokazuje na kranowej wodzie test Zooleka - może być zero). Tutaj artykuł o badaniu żywic i usuwaniu fosforanów przez purolite : https://www.researchgate.net/publication/273196895_Effectiveness_of_purolite_A500PS_and_A520E_ion_exchange_resins_on_the_removal_of_nitrate_and_phosphate_from_synthetic_water Klarowność wody od frontu raczej bez zauważalnych zmian. Z boku - znikło subtelne zielonkawe zabarwienie wody - pewnie barwniki z karmy i trochę jedna ze ścierek z mikrofibry puszczała kolor. Może przejrzystość trochę lepsza... nie wiem. Na zdjęciach nie widać raczej różnicy, bo zmiana oświetlenia; pora dnia wpływają na ekspozycje. Wnioski z eksperymentów: filtracja biologiczna (odpowiednio duża) daje podobną klarowność wody jak absorbery. Filtr dojrzewał 3 miesiące ale na niskowęglowodanowej karmie, biofilm się więc cały czas buduje. PA202 subtelnie dopieściła wodę (widać przez długi bok). Przyjemny efekt! Boję się trochę o filtr. Przy obecnym karmieniu (3g dziennie) bakterie mają wystarczającą powierzchnię (ok. 40m2) by się rozrosnąć do maksimum i potem pochłaniać całą energię ze związków organicznych na utrzymanie populacji. Absorber wiążąc część organiki spowoduje zmniejszanie się populacji. A jak się wyczerpie jego pojemność związki organiczne wrócą do wody. Populacja znowu będzie się rozrastać. Z drugiej strony, substancje związane przez PA202 i tak będą rozkładane przez bakterie, które zaczną żyć na żywicy i w ten sposób część trafi znowu jako energia dla populacji w filtrze. Poobserwuję Dostęp do żywicy łatwy, można raz na kilka miesięcy regenerować. Mogę też zmniejszyć podmianę do 20% na tydzień. Będzie bardziej eko Tylko muszę kupić kroplownik 1.1 l/h z kompensacją ciśnienia (https://sklep.dropplant.com.pl/kroplowniki-emitery/1223-kroplownik-supertif-nd-11-lh-rivulis.html). Z drugiej strony pozbywanie się solanki po regeneracji nie jest eko...

Jeśli FMC nie działa, to pewnie https://aquariumscience-org.translate.goog/index.php/10-2-4-epistylis/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl. Podnoszenie temperatury nie wpływa na kulorzęska, a pogorszy choroby bakteryjne. FMC (do wody) + antybiotyk w karmie (np. Amoksiklav 400+57/5ml granulat do sporządzania zawiesiny: 0,1g proszku na 2 ml wody; skropić 2g granulatu i karmić przez tydzień).

Na 1g karmy dodanej do akwarium musi urosnąć (w równowadze) ok. 18-40 g roślin (czyli minimum pół kg/miesiąc). Spróbuj przez tydzień nie pompować wody do doniczek i potem zmierz NO3 ... oki ? Ale już o tym dyskutowaliśmy

1. Co do 4 komory... rośliny mogą wykorzystać nawet do 10x więcej światła, niż glony. CO2 w powietrzu jest x100 więcej niż w wodzie. Dlatego rośliny, które mają liście w powietrzu rosną ok. 4,5 x szybciej niż wodne. Może lepiej hydroponika, szczególnie gdy akwarium jest blisko okna ? Ale będzie musiała być bardzo duża, żeby to dawało jakieś wymierne efekty. 2. Wydajność pompy powinna być dobrana do potrzeb (minimum 2-3 razy ilość wody /h). Potem do tego średnice spływów. Tabelka szybkości spływu grawitacyjnego tutaj: http://forum.klub-malawi.pl/topic/25705-sump-głośna-rewizja-problem-z-wylotem/?do=findComment&comment=373776 Przepływ zależy od podnoszenia, ilości i rodzaju kształtek i długości rur. Pompy mają wykresy wydajności dla danego podnoszenia. Można to wszystko próbować policzyć, albo skopiować czyjeś rozwiązanie 3. Zastanów się czy masz możliwość zrobienia ciągłej/automatycznej podmiany wody (przy okazji znika problem parowania wody). Jeśli łazienka jest w okolicy może się uda. Z boku sumpa otwór - przelot - w środku kolanko i rurka ustawiająca poziom wody w sumpie. Tutaj trzeba się zastanowić też, czy tej otwór po stronie spływu czy pompy. Miałem po stronie pompy. Chyba lepiej po stronie spływu (bardziej stabilny poziom wody)... ale to trzeba się zastanowić też nad : 4. Kierunkiem przepływu wody w sumpie. Jeśli góra - dół - to masz pełne obmywanie złóż (albo pompa będzie pracowała na sucho). Przy przód - tył - nie martwisz się wysokością przegród na etapie klejenia. Przy ciągłej podmianie, niezależnie od poziomu wody, sump nie stanie. Przy przepływie góra dół... przy parowaniu wody ubywa tylko z komory pompy. Jak pompa staje, to woda wylewa się do kanalizacji. Przy przepływie góra - dół może wylać się tyle, że startująca pompa zacznie pracować na sucho. Przy przód - tył nie ma tego problemu. Dodatkowo łatwiej wykorzystać pełną objętość sumpa. Niestety, wzrasta ryzyko przelania akwarium gdy zatkają się spływy/rewizja, bo woda leci z całego sumpa, nie tylko z komory pompy. Przyda się dodatkowe zabezpieczenie. Niezależnie od wyboru. Przy przepływie przód tył spływ do kanalizacji może być po stronie spływu z akwarium (mniejsza strata wody po zatrzymaniu pompy). 5. K1 z fluidyzacją najbardziej wydajna opcja. W szafce nie powinno bardzo hałasować. Może jakaś gąbka na wylocie ? Najprostszy sump... to brak przegród, w środku k1 + napowietrzanie lub falowniki i już Gąbkę możesz dodać później jako przegrody (czyli przepływ lewo-prawo). Koszyk pompy otoczy się trochę K1 ale większość będzie pływać. Jak spore złoże powinno dać idealną wodę i nie trzeba z tym nic robić.

Awaria prądu. Siedzimy z rybami przy świeczkach:/ Romantyczna atmosfera Na początku trochę dziwnie. Wszystko padło... ale przy filtrze - pompę słychać - pracuje !. W rozdzielni w domu wskaźniki faz się palą, jedna trochę mruga. Nic w domu nie działa... poza pompą! Na zewnątrz licznik włącza się i po chwili wyłącza. Potem padło już zupełnie i pompa się wyłączyła. Polecam Jebao Pracuje nawet jak parametry zasilania odbiegają baaardzo od normy.... Jak ryby zaczną się dziwnie zachowywać, będę przelewał wodę dzbankiem do filtra. Nawet mam mikro pompkę 100l/h (https://allegro.pl/oferta/mini-pompa-do-wody-dc-3v-6v-1w-100l-h-pompka-11253241157). Podłączę do laptopa, a na stałe do jakiegoś starego powerbanka i do ładowania do sieci, jak awarie będą długie. Przydałby się powerbank, który ładuje się z gniazdka i wtedy nie zasila, a jak się nie ładuje to zasila. Do sprawdzenia... Od jakiegoś czasu w filtrze wróciła gąbka. Rano też wrzuciłem 2 szmatki z mikrofibry na górę filtra (wskaźnik od hydroponiki pokazuje poziom zapchania, na szybach filtra jest dibond, bo bakterie nie lubią światła). Po jakiejś godzinie różnicy raczej nie widać. Nie mam widoku na przestrzał, bo jest lacobel z drugiej strony. Stąd test z puszką Perły export. Odległość 175 cm (akurat między płytami dibondu w pokrywie).. Chyba jest bardzo dobrze. Ma ktoś puszkę piwa i telefon ? Chciałbym z czymś porównać. THX W trakcie pisania prąd powrócił...

Jak możesz często czyścić, to dobre rozwiązanie! Usuniesz część materii organicznej z systemu, odciążysz nieco filtr (gorsze media dadzą radę). Niestety, ryby większość amoniaku wydalają przez skrzela w postaci rozpuszczalnej, więc tak nie obniżysz w sposób istotny azotanów. Odchody szybko się rozkładają, więc większość substancji organicznych i tak pozostanie w systemie. Lepszą robotę zrobi roller Niestety, generuje śmieci no i nawet z rollerem NO3 nie spadnie. Ja wolę mieć odpowiednio duży filtr biologiczny, a resztę ogarnie ciągła podmiana wody. System bezobsługowy

Mają optymalne wartości odżywcze (50% białka, 10% tłuszczu) https://glopex.com.pl/a/dafnia i doskonały balast pobudzający pracę przewodu pokarmowego! Tylko dafnia słabo tonie(suszona) ... Ryby się nauczą...