snocho

Do regulacji ręcznej jest pokrętło, co z resztą widać na focie. Tak, jak pisze Mat - po pierwszym dniu już wszystko automat. Są wejścia na dwie belki, ale jak ktoś chce więcej to pewnie można zastosować przejściówkę Y i rozdzielić na więcej. Czy jest dedykowane? Z lamp Akva Stabila, z którymi może Sunriser współpracować wychodzi dodatkowy kabel, który wtyka się do kontrolera - taki ze mnie elektronik, że muszę pisać 'obrazowo; Sama wtyczka wydaje się być standardowa, identyczna, albo prawie identyczna jak od słuchawek. Więc pewnie dałoby się dostosować każdą belkę z elektronicznym statecznikiem.

Nie chcę studzić Twojego zapału, ale ktoś Cię uprzedził - Akva Stabil, taka duńska firemka. Użytkowałem ich ściemniacz przez pół roku i muszę powiedzieć, że sprawdzał się świetnie. Z rana naciskasz przycisk sunrise - przez godzinę świetlówki rozświetlają się od min do max, wieczorem naciskasz sunset i w godzinę świetlówki ciemnieją od max do min. Fajne jest to, że sterownik zapamiętuje ustawienia z dnia poprzedniego i do końca świata, albo do zmiany ustawień będzie codziennie robił sunrise i sunset o tej samej godzinie ;] Kosztował mnie 30EUR

Już bym kupił lepszy obiektyw. Dobrze, że do zestawu była dołączona lampa. Dopiero z nią wychodzi jako takie makro:

Hejka, Kupiłem D40. Nie mogę złapać oddechu. Różnica pomiędzy kompaktem a lustrzanką jest niemożliwa do opisania. Pierwsze zetknięcie z aparatem: Zaczynam lekturę instrukcji, bo nawet nie wiem jak niektóre opcje włączyć/wyłączyć/ustawić.

Dzięki za odpowiedzi. Na aparat mogę przeznaczyć 1500zł, a jeśli się spodoba i będę widział taką konieczność to przeznaczę jeszcze raz tyle na obiektyw (w przypadku lustrzanki). Czester, a napisz proszę, czy tylko zdjęcia seryjne robi wolno. Czy od momentu naciśnięcia przycisku to zrobienia zdjęcia zdążę otworzyć browca? W sumie to tylko to mnie niepokoi, ale widzę, że ten aparat dla nie profesjonalisty jest polecany b. często. Chyba się w sobotę do makro przejadę. Zestaw z lampą błyskową za trochę ponad 1300, no i VAT do odliczenia...

Nadejszła wiekopomna chwila, w której powiedziałem, że dość mam podpisywania każdego zdjęcia zdaniem - sorki za jakość fotki. Na dzień dzisiejszy mam takie małe cykadełko, z którego za wiele nie wycisnąłem, bo i wycisnąć się nie dało (ch* rzepy nie wykopiesz). Fotograf ze mnie żaden, ale postanowiłem przynajmniej sprzęt trochę lepszy nabyć. Wymyśliłem sobie, że dobrym aparatem będzie Nikon D40. Bo to lustrzanka i podobno niezła. Prosiłbym o jakieś opinie, sugestie, propozycje bo może dobry kompakt da radę Nikonowi. Chodzi mi o to, żeby aparat był: "szybki" (chcę wreszcie zrobić dobre zdjęcie rekina), mieć z miarę niezłe makro (chcę zrobić parę fotek korali z bliska). Te półtorej kołka mogę wydać + w przypadku lustrzanki kiedyś tam drugie tyle na obiektyw do makro.

Żywy piach, to inaczej piasek koralowy pobrany z naturalnego środowiska - morza, wsadzony do szczelnego worka i wysłany do Europy. W takim piachu jest mnóstwo bakterii odpowiedzialnych za filtrację naturalnego akwenu. Tyle teorii. W praktyce bakterii jest tyle co po dwóch dawkach hagen cycle, nitrivecu, czy innej zabawki z kulturami bakterii (ktoś to podobno policzył pod mikroskopem, ale może to plotka żyjąca własnym życiem). Tak, czy inaczej ludzie kupują żywy piach, bo ma bardzo małą granulację, jest ładnie zapakowany, no i żywy Do słodkiego nada się pewnie każdy. Jak już byś chciał poszaleć, to polecam Ci piach kwarcowy, taki jak do filtrów basenowych. Mam FBF zrobiony na takim filtrze i działa miodzio. Strefy beztlenowe na pewno Ci się zrobią, dlatego ważne jest, żeby mechanicznie nie ruszać piasku i zwiększyć wtedy cyrkulację nad złożem.

Nie zrozumiałeś mnie - woda pod kratką plenum cyrkuluje sama z siebie, poprzednio pisałem, że wynika to z różnicy przewodności (chyba) wody natlenionej (nad żwirem) i odtlenionej (pod żwirem). Kratkę daje się właśnie po to, żeby zwiększyć ten przepływ przez żwir. Zupełnie odwrotnie niż w DSB, gdzie piach leży na samym dnie i przepływ przez piasek nie powinien być zwiększany kratką, po to, aby denitryfikacja była jak najbardziej skuteczna.

Jeśli plenum miałoby być z piasku to pytanie jak włożyć pod piach kratkę, tak, żeby od dołu również cyrkulowała woda? Pod żwir kratkę i ew. siatkę da się włożyć, ale pod piach? 10cm wody nad piachem powinno starczyć, 5cm to trochę przymało. Ewentualnie można pokusić się o pompy pracujące na zewnątrz. Tylko wlot i wylot miałbyś w akwarium a sama pompa przykręcona by była do ściany pod filtrem. Pod zaciąg pompy dałbyś jakiś płaski kamień, żeby pompa nie zaciągała piasku.

Trochę chyba nasz Prekursorze pomieszałeś Nie mogę teraz się wgłębić (na zakupy trza jechać) w linki które podałeś pewnie tam jest to przedstawione, tak ja to napisałeś, ale Plenum i DSB to co innego. Pod plenum dajemy kratkę, tak, żeby pod piachem, żwirem było z pięć cm wody. W plenum częściej stosuje się właśnie żwiry - różne granulacje pooddzielane kratkami, żeby się nie mieszały. Woda pod plenum jest mocno odtleniona niż ta nad (woda nad plenum powinna dość mocno cyrkulować. Różnice (i tu nie pamiętam) w przewodności wody nad i pod powodują powstanie dość powolnego przepływania wody przez złoże. Denitryfikacja, jeśli w ogóle następuje, to tylko w dolnych partiach. Pod DSB nie daje się kratki. Niektórzy dają ją ciut przed górą złoża, żeby ewentualne kopiące zwierzaki nie naruszyły głębszych partii. Nad DSB także powinna być dość silna cyrkulacja (jest to temat często pomijany w opisach DSB, bo jednak jest to filtr dedykowany akwarium morskiemu, gdzie chcąc nie chcąc i tak robi się bardzo silną cyrkulację, niespotykaną w akwarium słodkowodnym, gdzie 2000l/h to już wir w zbiorniku). Woda przez DSB przepływa (a właściwie dobrze to określił Mars - przesącza się) znacznie wolniej niż w plenum, co skutkuje znacznie skuteczniejszą denitryfikacją. No i różnica najważniejsza - DSB robi się na piachu (najlepiej żywym). Przyznam, że nie widziałem DSB zrobionego ze żwiru. Czyli musisz sobie odpowiedzieć - chcesz plenum czy DSB? Jeśli DSB, to czeka Cię sporo eksperymentów z dobraniem przepływu nad DSB i bardzo prawdopodobnie, że i z grubością złoża (w akwarium morskim 10-15cm dajesz i jest dobrze, a w wodzie słodkiej?). Jeśli plenum to będzie łatwiej. To trochę inny filtr podżwirowy z dużo mniejszym przepływem. Dojrzewa na pewno szybciej, ale takiej denitryfikacji, jak przy DSB nie uświadczysz. Chociaż jeśli przy paletach ludzie dawali radę (na pewno karmili więcej niż karmi się pyszczaki) bez podmian wody, to może DSB odłóż na jakąs inną okazję, najlepiej słoną

Jak wiesz pierwsza metoda podoba mi się najbardziej, ale raczej z dzikiej ciekawości, bo nie widziałem jeszcze DSB w słodkowodnym akwarium. Generalnie założenia świetne, pozostaje jedynie kwestia dobrania (chyba wyłącznie eksperymentalnego) dobrania przepływów, czyt. pomp. I tu nie tylko chodzi o to żeby wszystko ładnie 'hulało', ale też o to, o czym napisał Mariusz - żeby całkowicie nie pozbawić przyszłego DSB dostępu tlenu. Na pewno kolejność obu filtrów dobrałeś dobrze Jeśli byłyby jakieś problemy z DSB (za mały dostęp tlenu) to możesz się podeprzeć dodatkową pompą (stricte cyrkulacyjną) w zbiorniku z DSB. Z resztą już na starcie możesz pomyśleć o takiej dodatkowej pompce, nawet jakiejś 4W Koralii ustawionej przeciwnie do kierunku przepływu wody w filtrze, która 'ruszy' spore ilości wody, ale nie zwiększy przepływu przez sam filtr. Chciałbym Cię jeszcze uspokoić z tymi wadami - dojrzałe DSB jest filtrem bardzo stabilnym i nie łatwo je "naruszyć". No chyba, że fizycznie coś lub ktoś Ci je przekopie. Jednak pamiętaj - opierając zbiornik o taką filtrację będziesz pionierem i jeśli się uda to Twój nick spocznie w klubowej Hall of fame, ale ponosisz duże ryzyko, bo ja bym np. ręki nie położył za to, że DSB w słodkim akwarium zadziała P.S. Kup kubeł

Otóż to, ledami się nawet budynki oświetla, kwestia mocy tych ledów. Nadal jednak pozostaje kwestia rozproszenia światła.

@Lenek Masz jakąś awersję do kobiet? ;]

Świetna sprawa - żyć w czasach (nie chodzi mi o sytuację polityczną), kiedy cała fauna jeziora Malawi była niezbadana i nie wiadomo było co się wpuszcza do akwarium. Co do wielkości zbiorników to pamiętajcie, że wtedy praktycznie wszystkie akwaria były w ramach uszczelnionych kitem. 100l to już potęga była. Większe akwarium było tykającą bombą zegarową. Ojciec pod koniec lat 80-tych miał 105l klejone silikonem i większość jego kolegów akwarystów powątpiewało, czy silikon to się nadaje i w ogóle takie akwarium bez ramy. @czester W następnym artykule gość pisze, że dał roślinę do akwarium i kiedy ją zjadły uzupełnił dietę o pokarmy roślinne - pełen szacun za odpowiednią reakcję.

a rok temu nie było to samo, bo bardzo podobne

Osobiście akryl lubię średnio. Trzeba bardzo uważać, żeby nie porysować. Specjalne czyściki, okładziny. Rynek amerykański jest tego pełen, ale w Polsce z dostępnością ciężko. Plus taki, że można wypolerować i prawie jak nowy. Ja używam akrylu tylko do sumpów, bo zawsze można dowiercić dodatkowy otwór, pizgnąć z całej siły kamieniem i nie pęknie. 300l sump kosztuje niecały 1000zł. Ja zamawiam w firmie, która normalnie zajmuje się materiały reklamowymi - stojaki z akrylu.

Kiedyś targaliśmy 220x70x60 z żywicowanej 2x8mm na trzecie piętro bez windy po wąskiej klatce schodowej, to było coś :shock: Swoje stare 170x40x50 wnieśliśmy we dwójkę z ojcem.

Cena wygląda OK. Natomiast moim zdaniem, jeśli akwarium da się wnieść do domu bez burzenia ścian, to lepiej żeby nie było klejone na miejscu. W warsztacie (jeśli takowy wykonawca posiada) na wypoziomowanym stole wykonanie będzie dokładniejsze.

W życiu skleiłem może jeden sump, ale metoda - dno do środka, obklejone szybami, jest na pewno bezpieczniejsza niż klejenie boków na dnie. A ta trzecia metoda, to jak najstarsi indianie powiadają klejenie na wunc, wklęsły lub wypukły. Szyby się ze sobą praktycznie nie stykają, w związku z tym obciążenia przejmuje silikon, który radzi sobie z nimi dużo lepiej niż szkło. I w praktyce jest bardzo często stosowany, ale u braci Germanów. Dlaczego? Bo jest pracochłonny i drogi. I tu wracamy do tego co napisał w innym wątku mmartyr - zaczniemy płacić za nasze akwaria sensowne pieniądze, to będzie można spać spokojnie. A w ogóle to polecam akryl, jak ktoś się boi pękającego szkła.

mart, ale nie doszukuj sensu w czymś, co sensu nie ma...

Tylko po co Ci test który na najniższej skali ma 0-0,1mg/l? Ktoś w poście obok napisał, że tak jest. Samemu nie sprawdzę, bo szkoda mi pieniędzy na bezużyteczny test ;] Nigdy, w żadnym akwarium z rybami NO2 nie będzie 0. I możesz wierzyć lub nie, ale dla niektórych ważną rzeczą jest wiedzieć, czy mają NO2 na poziomie 0,05mg/l czy 0,01mg/l.

kup lepiej inny test:P no to jest owocna porada... NO2 albo nie ma i spokój albo jest i trzeba działać a nie testy kupować (nie ważne ile go jest) Ja mam NO3 0,01mg/l a samopoczucie moje i zwierzaków jest bardzo dobre. Co to za stwierdzenie, że w akwarium ma nie być NO2? Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że przy 0,05mg/l nie ma żadnego zagrożenia dla większości ryb, a zwłaszcza dla tak odpornych śledzi jak malawijskie pyszczaki. A porada Bartusia była bardzo owocna. Na testach nie ma co oszczędzać, bo jeśli młody akwarysta weźmie na poważnie wynik jakiegoś gównianego testu, to dla jego ryb może to być koniec.

Wtrącę swoje pytanie - test Zooleka na NO2 ma na skali pierwszą pozycję 0-0,1mg/l? Jeśli tak, to po co w ogóle te testy robić?

Makok, niestety muszę stwierdzić, że nie przemyślałeś swojej odpowiedzi. Nieszczelny komin wewnętrzny czy zewnętrzny to praktycznie żadna różnica, zawsze równa się wyciek. Pomyśl co stałoby się w przypadku przeciekającego komina wewnętrznego, gdy wyłączy się prąd, zatnie się pompa itd. Zewnętrzne kominy mają trzy potężne plusy w porównaniu do wewnętrznych. 1. Nie zabierają miejsca w akwarium. 2. Najczęściej jest większy, w sensie szerokości spływu wody do komina, przez co lepiej ściąga "korzuch" z powierzchni. 3. Jest do niego lepszy dostęp, jeśli robi się go na bocznej ściance. Łatwiej dokręcić zawory (jeśli w ogóle się ich używa). Poza tymi plusami, to nie ma między jednym a drugim rozwiązaniem żadnych różnic ;] Stosuję zewnętrzne kominy w większości baniaków, od małych po kilkanaście tys. litrów i IMHO najważniejsza jest łatwość obsługi.

Jest to bardzo dobre podłoże, pod warunkiem spełnienia wszystkich + jakie napisał mars. To czy będzie się dobrze prezentował zależy od aranżacji akwarium, kamieni, światła itd. A przewagę nad zwykłym piachem ma jedną - jest ciemny. Będzie lepiej kontrastował z kolorami ryb. Przynajmniej w teorii ryby powinny być mniej płochliwe. Więc jeśli chcesz zapłacić za dobre podłoże to to sprawia wrażenie takiego.