snocho

A gdybyś Jarku mógł rozwinąć swoje pytanie Tak zrobię tylko ostatnio w castoramie były tylko większe średnice w białym kolorze. Bajer, jak bajer, na "normalnych" meblach lepiej IMO wygląda okleina naturalna, ale jednolity kolor z wysokim połyskiem do akwarium po prostu pasuje

Małe DIY pt. "Pokrywa komina". Otwarty zbiornik jest bardzo fajny, ale (no właśnie) jest otwarty. Widać wszystko, co trzeba i trochę tego, co nie trzeba. Rury, kable i ogólnie takie widoki to nie jest to, co choćby moja Pani lubi najbardziej: Trzeba więc było jakoś to wszystko (komin i to co nad kominem) zakryć. Najsensowniejszym materiałem na pokrywę komina wydał mi się akryl. W każdej firmie zajmującej się produkcją gadżetów reklamowych można zamówić formatki akrylu wycinane laserem. Wystarczy przesłać rysunki np. w Corelu i wytną praktycznie każdą fanaberię. Zamówiłem formatki o grubości 3mm. Całość na pokrywę 100x20x5-7cm wyniosło mnie trochę ponad 200zł. Klejenie z pomocą kolegi poszło bardzo gładko. Kleiliśmy Acryfixem, wiązał szybko i pewnie. Bardzo ważne jest dokładne wymierzenie wszystkiego, co nad działającym akwarium nie jest takie proste i co oczywiście mi nie wyszło, stąd było parę poprawek. Efekt końcowy: A tak pokrywa prezentuje się na swoim miejscu: Podsumowując same plusy. Masz otwarte akwarium, zrób sobie pokrywę na komin

Nie ma co teoretyzować. Otwarte akwaria z ramką ze wzmocnień dookoła nie służą do zabijania ryb. Prawda jest taka, że wszystkie wyskoki, jakie miałem okazję widzieć na żywo wyglądały bardzo podobnie. Ryba, żeby wyskoczyć poza akwarium musiała "wspiąć" się po szybie lub jakimś przedmiocie wychodzącym z wody (jak rurka filtra zewnętrznego). Rozpędzona ryba wpada na szybę i do góry, jeśli w tym miejscu nie ma wzmocnienia, to dobrze rozpędzony pływak ląduje poza zbiornikiem. Mam ryby, które na prawdę potrafią wyleźć z akwarium, jak babki czy małe wargacze. Są w tym daleko bardziej wprawione niż pyszczaki i nic. Ramka ze szprosów na szerokość >5cm zabezpiecza na prawdę skutecznie.

Sorry za offtop. Nigdy nie używałem durso, więc nie mogę Ci go polecić. Sporo kolegów ma i nie wyobraża sobie, że mogliby nie mieć. Jeśli nie uda Ci się zrzutu wyciszyć rewizją to możesz spróbować z durso. Jeśli rewizja jest wklejona na stałe, to zostaje Ci brzeszczot w cięcie w kominie. Strużka puszczona przez rewizję powinna być na tyle mała, że jej nie usłyszysz.

Najpierw musiałbyś być 100% pewien, że spadek NO3 rzeczywiście nastąpił. Większość testów akwarystycznych na NO3 działa w taki sposób, że redukuje azotany do azotynów (NO3 do NO2) i mierzy zawartość NO2 już po redukcji. Pierwsze możliwe przekłamanie dotyczy nie do końca ustabilizowanych zbiorników, w których poziom NO2 jest niezerowy. Wydawałoby się, że to nic szczególnego, bo zwykle poziom NO2 to dziesiętne, setne części mg/l, a poziom NO3 to zazwyczaj znacznie powyżej 1mg/l. Byłoby tak, gdyby NO3 redukowane przez test do NO2, było redukowane w stosunku 1:1, a tak nie jest. Jeśli więc poziom NO2 w akwarium jest wykrywalny, test na NO3 będzie przekłamany. I tu dochodzimy do spadku NO3 w Twoim akwarium. Jeśli NO2 w wodzie było wykrywalne, a Ty zwiększyłeś napowietrzanie, przez co wzrosła skuteczność filtracji biologicznej i spadł poziom NO2, to wykonany test na NO3 miał prawo pokazać spadek NO3. Musisz zrozumieć jeden podstawowy fakt - bakterie odpowiedzialne za redukcję NO3 do wolnego azotu funkcjonują jedynie w warunkach beztlenowych (precyzyjniej powinno być "środowisko ubogie w tlen"). Stąd zwiększając napowietrzanie i twierdząc, że spadł poziom NO3, piszesz mniej więcej tak: "wdepnąłem gaz do podłogi, przez co samochód wyraźnie wyhamował". W akwarium z gęstą obsadą roślinną powód obserwowanego spadku NO3 przy zwiększeniu napowietrzania może być inny i rzeczywiście może mieć miejsce. Jeśli nie dozujesz CO2, a roślin jest dużo, to tego CO2 w wodzie jest mało. Pamiętać trzeba, że jeśli napowietrzamy intensywnie wodę, to nie rozpuszcza się w niej jedynie tlen. Rozpuszcza się także CO2, które pozwala roślinom "konsumować" NO3. To jednak tylko teoretycznie, bo roślin musiałoby być na prawdę dużo.

NO3 redukowane jest w warunkach beztlenowych i tu po prostu nie ma o czym dyskutować. NO3 nie jest w żaden sposób redukowane w filtrach zraszanych, ono jest tam produkowane. Co do akwarium z gęstą obsadą roślinną, to można by spadek NO3 jeszcze jakoś obronić. Kwestia, czy dozujesz tam CO2, czy nie.

Nie neguję Twojej metody, jeśli jesteś z niej zadowolony to musi być dobra. Większe natlenienie wody jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Jednak ten cytat: ...to bajkopisarstwo.

Jeśli chodzi o zawór, to dasz radę i na takim. Puść trochę wody przez rewizję. Jeśli dobrze widzę to musiałbyś ją nieco skrócić, tak żeby 2-3cm poniżej krawędzi komina. Wycinasz w rewizji mały dzióbek V i całość ustawiasz tak, żeby tym dzióbkiem woda sobie lekko ciurkała. Woda jest leniwa, zawsze chętniej poleci nad gąbką niż przez nią, stąd wodę warto dodatkowo spiętrzyć wyższą przegrodą. U mnie jest dodatkowe 5cm.

Wyszło bardzo fajnie. Widząc tak przemyślane i zrobione akwarium pojawia się tęsknota za Malawi Sprawdź czy sump odbiera nadmiar wody z akwarium i komina przy wyłączeniu prądu. Na filmiku poziom wody w sumpie jest wysoki i dużo do krawędzi nie brakuje

Mogą dać dowolną długość kabla, bo stosują elektroniczny balast. Zasada prosta: statecznik elektroniczny - dowolna długość kabla, statecznik magnetyczny - kabel krótki (max 1m i to chyba nie zawsze) Makok, nie próbuj tu kombinować i specjalnie rozkminiać. Przy starcie tam idzie na prawdę duże napięcie. Akwarium sklejone na partyzanta to tylko w razie W trochę wody na podłodze, z prądem nie ma żartów. Jak mi startuje lampa 2x400W na magnetycznych balastach to mało chatą nie zatrzęsie.

Jest ryzyko, jest zabawa... Ale takie narożne ściski mogłeś sobie zorganizować, by się szyby tak nie rozjeżdżały. No i trochę nie na te krawędzie co trzeba silikon nakładałeś Klasyk: w dwóch słowach - "jest dobrze!" A w trzech słowach - "nie jest dobrze", ale nie ma co krakać i w tym przypadku powinno być - "jakoś to będzie". Powodzenia

Pomalowanie od zewnątrz nie jest złe, jeśli lampa nie oświetla mocno tła to efekt jest OK. Ale co z kominami? Wszystkie wklejki do wewnątrz zbiornika typu PCV czy pleksi mają tą wadę, że ciężko to czyścić i przy czyszczeniu łatwo porysować, ale zakrywają kominy i tu jeśli ktoś chce jednolite tło są bezkonkurencyjne. Chyba, że nie oglądamy się na koszty Wtedy: 1. Na etapie klejenia zbiornika używamy do zrobienia kominów czarnej szyby. 2. Używamy szyby żywicowanej, a wykonawca na tyle nie boi się wyzwań, że zgodzi się zabarwić żywicę na wybrany kolor. Wtedy całość prezentuje się: Tło można czyścić normalnym czyścikiem z żyletką, więc idzie łatwo. Jest to normalna szyba, więc można z niej skleić (lub dokleić do niej) kominy itp.

Może lepiej zapytaj o spienione PCV, arkusz pleksi tego formatu rzeczywiście może parę stówek kosztować.

Dno dzielone nie jest niezbędne, ale bardzo wskazane. To czy podzielisz dno na 2 lub 3 części nie ma większego znaczenia przy tej długości. Budowałem zbiornik 3m długi, podzieliliśmy dno na 3. Wzmocnienia przy dnie nie są potrzebne. Dno klei się do wewnątrz nie dlatego, że jest łatwiej, tylko dlatego, że silikon ma bardzo dużą odporność na rozciąganie. A w tym przypadku napór wody próbuje oderwać boki od krawędzi dna, więc spoina jest rozciągana. Dużo słabszą odporność wykazuje natomiast na ścinanie. A tak byłoby w przypadku gdyby boki leżały na dnie.

Kurcze Hari, opierniczasz się, pokazałbyś co nieco ;]

Sklejka 22 wystarczy w zupełności. Hari, ale wysokość tego zbiornika to musisz zrobić jakąś zacną, żeby to ładnie wyglądało, nawet nie próbuj schodzić poniżej 70cm

Może jakiś metalowy zawór? Ja w wiadomych względów nigdy tego nie używam, ale do słodkiej wody? A druga sprawa, czy do stałej podmiany potrzebny Ci aż tak dokładny zawór? Ewentualnie po wyjściu ze ściany możesz przejść na malutką średnicę (system do podłączenia filtrów RO). Tam jest normalny zawór z nierdzewki, a przez to, że średnica jest niewielka będziesz mógł dość dokładnie ustawić ilość podawanej wody. EDIT: o takie cuś:

eeeeee, dobry i dokładny = bramowy

Nigdy tych pomp nie montowałem i nie wiem jakie tam są oryginalne przyłącza. Przy wydajności 2800l/h do narurowych dałbym dwa przeloty po 32mm (chociaż 25mm też powinno starczyć). W kominie zrzut i rewizja po 32mm, a powrót do akwarium 25mm.

Odpowiem od końca. Sklep ze wszelkimi przelotami, kształtkami itd. Polecam Skibę http://thcskiba.pl Co do średnic, to na jakie pompy się w końcu zdecydowałeś? Na przelotach raczej bym nie oszczędzał: http://thcskiba.pl/category.php?id_category=130 ale najbardziej polecam Ci takie (nie wiem dlaczego Skiba nie ma): http://www.sklep.aquamedic.pl/przelot-z-nakretka.html Są drogie, ale nie trzeba kleić, zawsze można w łatwy sposób zdemontować i coś zmienić.

Hari, jesli juz musza byc fiktry narurowe, to moze podlacz je na zrzucie wody z komina do sumpa. Jesli ze wzgledu na wysokosc podstawy nie bedzie miejsca, zeby je powiesic nad sumpem, to mozesz zrobic jedna sucha komore. Po mojemu - lepsza sucha komora w sumpie niz suchy komin w akwarium. Do tego odejdzie Ci jedna pompa, choc tak jak pisalem kilka postow wyzej przydalby Ci sie mocniejszy obieg. Inna sprawa, ze na rurach zrzutowych z komina mozna zamontowac skarpety, ktore dosc dokladnie wylapuja stale zanieczyszczenia.

Jeśli lubisz swoją podłogę, to przy budowie hydrauliki porządne, skręcane przeloty szczelne, są podstawą ;]

Zawsze wolałem wiercić w dnie. Dno dobrze postawionego, wypoziomowanego zbiornika zawsze ugina się najmniej w porównaniu do pozostałych boków. To i ryzyko pęknięcia mniejsze. Ja się nie obawiam, że filtry narurowe nie wytrzymają ciśnienia. Jest jednak możliwość, że za 5 lat zdarzy się zapomnieć wsadzić uszczelki przy skręcaniu. Do 1/3 wysokości woda schodzi. A ten suchy komin, to jeśli dobrze zrozumiałem jest z lewej strony rysunku. Zaciąg i wylot narurowców Hari chce dać na bocznej ściance, ale tego dodatkowego komina i później wyjść na zewnątrz otworami w dnie. To bezpieczniejsze, jeśli chodzi o same otwory, ale jest ich dwa razy więcej (dodatkowa stówka na przeloty), no i zabiera miejsce w akwarium. Z resztą, nie ma co pisać o narurowcach, z których pewnie Wojtek już zrezygnował

Trzy otwory obudowane kominem to standard, więc spokojnie. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że z systemu coś się wyleje przez brak rewizji, niż że dno pęknie przez dodanie 3-go otworu. Tak, do ostatniej komory (z pompą) woda przelewa się nad przegrodą, więc we wszystkich komorach (poza ostatnią) będzie zawsze ten sam poziom wody). A ten cały "suchy komin" już zupełnie mi się nie widzi, szkoda miejsca w akwarium. Jeśli już muszą być filtry narurowe, to lepiej zrobić dwa otwory dość wysoko (powiedzmy 3-5cm poniżej planowanego poziomu wody), w bocznej lub tylnej szybie (zależy czy bok będzie widoczny lub czy za akwarium będzie miejsce. Amerykanie uwielbiają dziurawić i ozdabiać plecy zbiorników takimi różnymi straszydełkami Ale, ale, oni używają w większości do budowy akwariów akrylu, więc wiertarka w dłoń i nic nie ma prawa się stać. Przy szkle, no cóż ryzyko wzrasta. Dlatego na Twoim miejscu w ogóle dałbym spokój tym filtrom narurowym, a skupiłbym się na jak najlepszym wykorzystaniu sumpa i zmyślnym schowaniu, np. za kominem (wtedy komin robisz nie w samym narożniku akwarium, a w odległości około 10cm od tylnej szyby) dwóch trzech cyrkulatorów za kilkadziesiąt PLN-ów. Jak je dobrze ustawisz to tak Ci przedmuchają zbiornik, że cały syf znajdzie się w sumpie, a tam robisz pierwszą komorę pustą - "sedymentacyjną" (którą najlepiej zakończyć gąbką) i ściągasz z niej cały syf podczas porządków.

Główny zrzut wody, zrobiłbym w opcji I, a przy wysuwanym sumpie na giętkich wężach, tak, jak tu: W kominie pomyśl też o dodatkowym otworze na rewizję (tak na wszelki wypadek). Nie wiem, czy dwa dodatkowe otwory w akwarium, to cena warta filtrów narurowych. W dodatku wrysowane są w taki sposób, że jakakolwiek nieszczelność przy filtrze, śrubunku lub pompie = cała woda na podłodze. Co do samego sumpa. Komory prawo-lewo to dobry pomysł, ale komora pompy głównej powinna być oddzielona od reszty standardową przegrodą. Przez to we wcześniejszych komorach będzie zawsze stały poziom wody a w przypadku zapchania komina (i nie zrobienia przez Ciebie rewizji) pompa nie poda całej objętości sumpa do akwarium, a jedynie objętość ostatniej komory. Co do samej pompy. Jak na prawie 300-litrowy sump wydaje mi się za słaba. Osobiście użyłbym dwóch takich pomp (co ma swoje plusy) lub zrobił dodatkową cyrkulację wody w samym sumpie (nawet tanie cyrkulatory z allegro). Jeśli zdecydowałbyś się na rewizję to proponowałbym Ci dodatkową stałą podmianę i uzupełnianie wody (jeśli nie masz obaw o jakość wody w sieci). Tylko wtedy przelew do kanalizacji powinien być nieco niżej. Gratuluję projektu i trzymam kciuki.