przemo-h

Super robota! Mam podobny pomysł na filtrację w moim przyszłym projekcie. Jedyna różnica to taka, że nie będzie kaseciaka. Dwa moduły BTN wypchane gąbkami, bez czyszczenia. W jednym zasys na dole, a w drugim grzebień. Brałem też pod uwagę rozdzielenie ich na biologa i mechanika, ale zdecydowałem, że oba będą pełnić tą samą funkcję. Ja też polecam wkleić do jednego z nich grzebień. Ogólnie sprawdza się bardzo dobrze w Malawi, nawet jako mechanik, ale polecam go ze względu na krystalicznie czystą taflę. Obecnie w jednym zbiorniku tymczasowym mam kubełek i głowicę Aqua-El'a.W drugim jest Hamburg i przyznaję, że tęskni mi się za grzebieniem. Masz jeszcze czas, więc przemyśl sobie to na spokojnie. Będę śledził Twój projekt. Zapowiada się ładny baniak.

Dokładnie tak. Tylko cyrkulator wyżej pod grzebień, aby napędzał taflę. W ten sposób cyrkulacja zaczyna się od góry, więc automatycznie śmieci trafiają do grzebienia. To sobie już ustawiasz po obserwacji, gdy pierwsi lokatorzy zaczną robić kupy. Cyrkulator widzę, że masz 5000l/h. Może być za mało. W moim 200x70x60 był 8000l/h, ale całe dno było zasypane kamieniami. Zobaczysz jak to w praniu wyjdzie i w razie potrzeby zamienisz na mocniejszy.

Pamiętajmy też, że nasze ryby żyją na różnych głębokościach. Niektóre z nich (dość popularne w naszych zbiornikach), można spotkać w strefach przypowierzchniowych, gdzie występuje silne falowanie i turbulencje. Jedne są ściśle związane z tą strefą, natomiast inne można spotkać tam sporadycznie, ponieważ zakres ich występowania jest znacznie szerszy. Młody, rozwijający się organizm musi się odpowiednio pożywić. Mam na myśli dietę i jej ilość. Nie ma moim zdaniem schematu na odpowiednią porcję. Kolejna sprawa to dieta, która bardzo często jest kompromisem.

Nawet trochę wyżej. Na tyle, żeby falownik nie mielił powietrza. W moim zbiorniku 200x70x60 nic nie zalegało przy takim rozwiązaniu, a był dość dobrze zagruzowany.

Dokładnie, wyjaśniłem tylko koledze jak to u mnie cyrkulowało.

Jak na drugum zdjęciu. Wylot pompy za krótszą ścianką komina, a falownik przed grzebieniem, na bocznej ścianie akwarium, skierowany lekko na tył.

Wylot z pompy ustaw przy tylnej szybie tak, aby pompa dmuchała na wprost do prawego rogu. Cyrkulator zamontuj poniżej grzebienia, mniej więcej w połowie szerokości zbiornika. Ustaw kierunek strumienia delikatnie na tylną szybę, w poziomie. Woda będzie opływać cały zbiornik do okoła, czyli wracać będzie przy dnie, od frontu i wymuszona cyrkulatorem w górę, prosto do grzebienia. Na początku kombinowałem z dwoma cyrkulatorami, ale ten sposób zdał egzamin bardzo dobrze.

Łatwo nie było, ale jakoś się udało przedyskutować ten mix. Coś w zamian za Mdoki i masz już parę opcji do zbiornika. Do Labidochromis caeruleus możesz dołożyć Chisumulae i joanjohnsonae lub Nkhomo Reef i joanjohnsonae.

Nie istotne jest tutaj twoje kryterium. Rzecz w tym, czy moori potrafią się postawić, gdy są młodsze. Widać, że jednak potrafią. Tylko to miałem na myśli. W moim przypadku akurat mbuna wchodziła im na głowę.

Przy Pseudotropheus williamsi, czy Labidochromis chisumulae to po prostu straszne ciapy. Z czasem się obronią, bo wtedy wygra już masa. Mam na myśli tutaj chisumulae. Williamsi jest duży, ale przebywa w wyższych partiach. Jeśli aranżacja będzie częściowo wysoka, to nie powinien zawracać sobie nimi głowy. Zbiornik ma bardzo ładną powierzchnię dna i można w nim stworzyć takie warunki, aby ryby za bardzo nie wchodziły sobie w drogę. Jaroszy wśród tych ryb nie ma.

Tomku te ryby to straszne ciapy, gdy są młode przynajmniej. Po 15 sztuk do puźniejszej redukcji mogło by rozproszyć uwagę mbuny, która szybciej dojrzewa. Po 2-3 samce docelowo mogło by ładnie wyglądać, a w razie "w" zawsze można zredukować. Dałem też jasno do zrozumienia, że osobiście zostawił bym 5 gatunków. Popraw coś, jeśli masz jakiś pomysł.

Trzeba czytać o tych rybach. Non-mbuna to ryby występujące głównie na otwartych przestrzeniach piasku i toni, a mbuna zamieszkuje skały. Jeśli chcesz ryby z Żor, to ja to widzę tak: -Cyrtocara moori - Placidochromis phenochilus Mdoka - Labidochromis caeruleus - Labidochromis joanjohnsonae/chisumulae/ caeruleus Nkhomo Reef (do wyboru) -Pseudotropheus 'williamsi north' Makonde - Aolonocara do wyboru Moori i Mdoki w większym stadzie, więc dla tego jest 6 gatunków, chciaż osobiście odpuścił był Aulonocare, a zamiast niej powiększył jeszcze stada Moori i Mdok. Toniowca tutaj odradzam ze względu na Pseudotropheus williamsi, ponieważ to duża i silna ryba, która lubi zapasy. Specjalnie dla niego sugeruję też jakiś kamol sięgający tafli. Nie wiem, czy panu Darkowi wybarwił się ten samiec WF, ale nie sugeruj się tym zdjęciem na jego stronie. To na prawdę piękna i wyjątkowa ryba.

Raz w tygodniu bez puro.

Tutaj nie było szansy na denitryfikację. Rzecz tylko w tym, czy może to tak funkcjonować z podmianami raz w tygodniu bez dużego skoku NO3, lub wahań NO2. @Bartek_Dejeśli możesz, to wstrzymaj się z tym purolite. NO3 na poziomie 25ppm to tak w sam raz na zbliżającą się podmianę w weekend. Nie jest to po prostu jeszcze wysoka wartość.

Odpowiadając na twój ostatni post w dziale "Start akwarium"... Cztery gatunki mogą wyglądać o wiele lepiej niż 12 gatunków przeróżnej maści ryb zatłoczonych w 2m. Miałem trochę mniejsze akwarium i osobiście podobało mi się, gdy było w nim 5-6 gatunków z grupy mbuna, w zależności od ilości samców. Czyli na wstępie można by skrócić tą listę mniej więcej o połowę. Na tej liście są gatunki z grupy mbuna i non-mbuna o skrajnych preferencjach żywieniowych. Przykładowo Labeotropheus fuelleborni jest roślinożercą, a Cyrtocara moori mięsożercą. Tych ryb nie powinno się razem łączyć. Kolejnym przykładem jest skrajny temperament Metriaclimy fainzilberi Maison Reef i Placidochromis phenochilus. Ogólnie nie polecam łączenia agresywnych Maisonów z łagodną non-mbuną. Masz 3 sensowne opcje do wyboru: -mbuna -non-mbuna -mix, w którym może zostać tylko Labidochromis caeruleus z tej listy. Przejrzyj ten dział jeszcze raz, ale szukaj obsad do akwarium 200cm. W twoim przypadku można pokusić się o odrobinę więcej, ponieważ wiadomo, że 200cm(500l), a twoje 210cm(1000l), to spora różnica.

Co twoim zdaniem oznacza akwarium hodowlane? Te ryby nie pasują do siebie pod względem żywieniowym oraz pod względem temperamentu. Poza tym nie wiem, czy jest jakaś szansa na utrzymanie 100 sztuk w takim zbiorniku. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów, to zapraszam do zapoznania się z działem "obsady".

Nie wiem, czy byłeś zmuszony na taki wymiar ze względu na miejsce, ale osobiście jestem fanem takich zbiorników. Lepiej ciut krótsze, ale szerokie, żeby głębię oddało. Druga zaleta to taka, że ryby nie ganiają się z lewego rogu do prawego i odwrotnie, bo tylko te kierunki mają do wyboru. Napowietrzacz jest zbędny. Wystarczy poruszyć taflę wody falownikiem i wylotem z sumpa.

Odchody zatrzymują się na gąbce i zostają przerobione. Końcowe produkty ulatniają się, są usuwane przez podmiany lub wykorzystane przez rośliny. Rośliny właśnie będą odpowiedzialne w moim następnym projekcie za ten końcowy etap. Nad zbiornikiem będzie aquaponika, a całość to właśnie już taki mały ekosystem, czyli perypetum mobile. Wielkość zbiornika nie gra roli. Kwestia odpowiednigo Hamburga.

Głowicę można bardzo łatwo wyciągnąć do czyszczenia bez naruszania filtra. Ceramika jest tutaj zbędna. Wystarczy sama mata, lub dodatkowo jeszcze pocięte w kostkę gąbki za matą. Ten osad, który jest pod głowicą nie jest brudem. W poście nr.35 opisałem to już dokładnie. Jest to masa mikroorganizmów i bakterii, również tych nitryfikacyjnych, które odpowiedzialne są za cykl biologiczny zbiornika.

Efekty filtracji mechanicznej widzę powoli również i w moim zbiorniku. Im bardziej dojrzały Hamburg, tym czystsza, kryształowa woda. Jeśli chodzi o ten osad... Nie mogę się jeszcze wypowiedzieć na ten temat. Mój filtr ma dopiero dwa miesiące. Widziałem natomiast całą masę tego szlamu w filtracji za tłem BTN. Gąbki były tym porośnięte i na dnie dodatkowo jeszcze warstwa kilku centymetrów.

Jest jeszcze problem, o którym wspomniał @eljot. To jest system zamknięty. Mimo wszystko trzeba spróbować.

Wklejam trochę teori o filtrach HMF, która ma dużo wspólnego z tytułem postu Bartka. Post nr. 35 może rozwieje wątpliwości. Wszystko rozchodzi się moim zdaniem o tą powierzchnię, która jest całym kluczem w Hamburgach oraz w filtracji opartej na gąbkach za tłem.

Trochę teorii o naszych filtrach. Celem gąbki w Hamburgu nie jest czyszczenie wody, jak zazwyczaj się przypuszcza. Gąbka w tym filtrze jest siedliskiem wielu mikroorganizmów, w skład których wchodzą bakterie, archeony (archeobakterie), robactwo, orzęski, wiciowce i wiele innych. Te mikroorganizmy żyją w gromadzie, która jest podstawą błon biologicznych. Błony biologiczne są tworzone przez bakterie wydzielające zewnątrzkomórkową substancję polimerową, która na chłopski rozum zwana jest szlamem. Ta gromada tworzy tzw. bioreaktor, który przetwarza odpady na pokarm i energię dla ich członków, a ostatecznie do organicznych, lub nieorganicznych produktów, które są wreszcie wykorzystane przez rośliny, odparowują, lub są usuwane poprzez podmiany wody. Cały ten proces potrzebuje znaczną ilość czasu do wytworzenia i bardzo ważne jest, aby nie był naruszany, jeśli to możliwe. Brązowy osad znajdujący się w filtrze jest w większości żywy i nie jest odpadem. Usuwanie tego osadu przynosi więcej szkody niż pożytku. Poniżej zamieszczam zdjęcia mojego filtra HMF, który pracuje od dwóch miesięcy. Gąbka od zewnętrznej strony jest w miarę czysta, jak widać. Wewnątrz natomiast z tygodnia na tydzień przybywa szlamu, który jest tym bioreaktorem.

Super sprawa! Ciekawi mnie bardzo ten test.

Panu Rysiowi nikt chyba nie dorówna. Myk, myk i jest aranżacja. Tylko czekać na glony