cezarix

Tak na wstępie ... to mam problemy ze zrozumieniem, co szanowni Panowie macie na myśli. Polecam przeczytać swój post, chociaż raz przed wciśnięciem <wyślij>. Piszcie po polsku, to na prawdę ułatwia czytanie. Po drugie nie bardzo rozumiem założenia merytoryczne owego proponowanego usprawnienia, lampa UV wewnątrz / na zewnątrz plastikowego węża, (bo to raczej chodzi o węże nie o przewody czy pzrewody) ?? Kolega zdaje się chciał założyć na wąż lampę, jeśli dobrze zrozumiałem, czy też włożyć ją do środka (nie polecam). Ale PO CO skoro lampę podłącza się właśnie w obieg węża - jest to urządzenie przelotowe. Ja mam u siebie na wylocie z wewnętrznego. Pomijam fakt, że nawet przezroczyste rurki robią się po jakimś czasie nieprzezroczyste, za sprawą glonów i innych syfów. Więc promieniowanie będzie nieskuteczne - to nie jest promieniowanie radioaktywne. Poza tym zawsze pozostaje problem prądu, trzeba go doprowadzić do żarnika, jeśli będzie źle zaizolowany to nawet skropliny na wężu mogą spowodować zwarcie. Ryby nie będą szczęśliwe. Jeśli jednak nie zrozumiałem zamysłu to proszę o dodatkowe instrukcje.

za Marsem ... też wolałbym patrzeć na fajne roślinki (sam planuję jakieś dzbaneczniki czy też rosiczki) niż liczyć kropelki w śmierdzącym skąd innąt wężu. Poza tym roślinki widać jak rosną a bakterie nie Natomiast co do planu / przeprowadzki / czasu to nadmienię że planować zacząłem w okolicach sierpnia 2006, akwa ruszyło ... niecałe trzy miesiące temu to też było związane z nowym lokum

O krystaliczności wody w akwa raczej w minimalnym stopniu decyduje czystość mechaniczna wody na podmiankę - i tak jest ona w miarę czysta (przynajmniej u mnie) przynajmniej jesli chodzi o zanieczyszczenia "widoczne" gołym okiem. Ja i tak nie wiedziałem jak wygląda kryształ dopóki nie odpaliłem lampy UV.

Zwykłe szkło !! po co przepłacać, różnica jest subtelna a i tak widoczna dopiero jak szyby są czyciutkie (czyli raz w tygodniu ) i woda krystaliczna.

Ja mam u siebie dwa filtry przepływowe, klasyczne takie z obi - w jednym jest wkład sedymentacyjny / sznurkowy, a w drugim wegiel. Myslę że w wiekszości przypadków wystarczy, no chyba że gdzies straszny syf z kranu leci.

co do zużycia prądu (w przypadku HQI) odpowiedż jest prosta i zawarta w pytaniu Jeśli HQI 150W, to właśnie takie zużycie pradu, 150W * 12h = 1,8kWh. Ile płacisz za kWh sprawdzisz na rachunku z elektrowni. Musisz tylko pamietać, że chcąc porównać świetlówki z HQI (pod kątem zużycia pradu) nie jest to takie oczywiste, świetlówki zużywają trochę więcej prądu niż nominalnie napisane jest na rurach (jest to związane z kompensacją mocy biernej - takie tam pierdoły). Jeszcze do HQI - nie potrzeba jarzeniówek żeby symulować wschód słońca, HQI to żarniki wysokoprężne, zanim się rozpalą mija kilka dobrych minut. Obudowa z HQI - moja jest w galerii, nie używam żadnych szyb nakrywkowych. Co do grzałki sprawa jest trochę trudniejsza bo zależy od różnicy temperatur pomiedzy powietrzem w domu a wodą w akwa. Poza tym moim skromnym zdaniem 300W to za dużo, ja mam 300W u siebie w prawie dwukrotnie większym zbiorniku. Ze zbyt dużą grzałką wiąże się ryzyko że przy uszkodzeniu termostatu zagotujesz ryby. Poza tym lepiej dla termostatu jest jak włącza się żadziej - słabsza grzałka podgrzewa wodę wolniej, przez co nie włącza się i nie wyłącza co chwilę.

Zawór od pralki niestety długo nie wytrzyma, zwłaszcza cewka, która zbudowana jest do krótkotrwałego otwierania, a tu chodzi o codzienne otwieranie na kilka godzin co najmniej. Nie oszczędzałbym na elektrozaworze.

Ja mam elektrozawór (NZ) sterujący automatyczną podmianą, elektrozawór albo puszcza albo nie puszcza, więc będziesz go musiał zainstalować przed zaworem regulującym i podłączyć do zegara (koszt zaworu na 230V - koło 100zł). Tylko musisz się zastanowić czy kupić elektrozawór NZ czy NO - bo trochę się grzeje i lepiej aby napięcie na cewce było podawane krócej) NO - normalnie otwarty, NZ - normalnie zamknięty.

No to zawór daj na wlocie do donicy, bo to właśnie tam ma być regulacja - raczej bezpośrednia niż pośrednia, poza tym możesz wtedy zawór zamontować tak żeby był do niego łatwy dostęp. Wiem z doświadczenia że ciężko chodzą (te PCV) i pewnej siły wymaga ich przekręcenie.

Nie jest chyba najlepszym pomysłem zasysanie wody i powrót z tej samej strony. W ten sposób zaciągasz do filtra więcej czystej wody i nie wymuszasz cyrkulacji, tak jak w poprzednich rysunkach proponuję powroty zrobić po przeciwnej stronie.

Co do umieszczenia donicy, nie uważam żeby był to problem, wystarczy do boków "trapeza" przymocować na odpowiedniej wysokości kątowniki np z PCV, można też "zawiesić" donicę na odpowiednio wyprofilowanych "Uszach" z wywinietymi krawędziami, wreszczie można przez donicę w poprzek na wylot wsadzić rurkę PCV, z lewej i z prawej, tak aby wystawała i w ten sposób opierała się o krawędzie. Pewnie wymyślisz jeszcze tuzin innych sposobów. W tej chwili najważniejsze to przemysleć sprawę tej donicy, bo od jej wymiarów bedziesz musiał uzależnić pozostałe. Chyba że po prostu powieś balkonową skrzynkę na ścianie na takich półkowych uchwytach i po kłopocie. A no i oczywiście że pompa w ostatniej komorze, tak z resztą jest na moim szkicu, wyprowadzenie z donicy do akwa oczywiście grawitacyjne, ale tu warto zastanowić się nad wysokością gdyż od niej będzie zależał poziom wody w donicy. Ciekawe rozwiązanie tego tematu (zwłaszcza wprowadzenia i wyprowadzenia wody) jest tutaj http://www.czerwonolicy.waw.pl/hydroponika.htm jak będe się kiedyś nudził to też sobie coś takiego zbuduję. Muszę posadzić nad akwa kilka dzbaneczników i rosiczek, będą miały tam używanie

Rura wewnątrz donicy może być sztywna, w miejscu przejścia przez donicę montujesz złączkę i łączysz ją z elastycznym wężem pompy, więc żeby wyjąć donicę rozłączasz złączkę i już. To może być nawet taka szybkozłączka jaką się stosuje na wężach ogrodowych. Klik i już.

ad1. oczywiście donica nie musi być ze szkła, chodziło mi tylko o to że klejenie pleksy na dłuższą metę jest trudne (biorąc pod uwagę szczelność) możesz spróbować poszukać "gotowej" donicy - czegoś w rodzaju skrzynki balkonowej, aby konstrukcja była monolityczna. ad2. może źle się zrozumieliśmy - obrazowo. Budujesz akwarium, w pewnej odległości od tylnej ściany wklejasz szybę "oddzielając część akwaryjną od części "sumpowej" powstaje jakby podwójne akwarium, z tym że jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie np. skrzynki balkonowej to dzięki rantom i odpowiedniej szerokości "sumpa" będziesz mógł wsunąć skrzynkę w sump tak aby zaparła się rantem o jego krawędzie. I tak przy założeniu że skrzynka będzie miała 80% szerokości akwa pozostaje wolna przestrzeń. W tym miejscu na szybie oddzielającej musisz zrobić wycięcie o głębokości sięgającej do przewidywanego poziomu wody w akwarium, pompa z sumpa będzie dolewała wody do akwa, która po przekroczeniu poziomu wróci do sumpa. Oczywiście pompa powinna wtłaczać wodę do doniczki, bo w niej raczej powinien być przepływ, nie powinna po prostu być zanurzona w wodzie. Z doniczki możesz zrobić odpływ do baniaka, wystarczy ją zamocować trochę "krzywo" aby był spadek. Przepływ w sumpie z dużym złożem nie musi być bardzo szybki, ważne żeby był, bo o filtracji decyduje wtedy wielkość złoża. Przelanie akwa nie może nastąpić, to obieg zamknięty - woda się nie rozmnoży Jej ilość powinna być tak dobrana aby w razie awarii pompy sump mógł przyjąć nadmiar wody z akwarium (po obniżeniu się poziomu poniżej odpływu nic więcej się nie stanie) ad4. Filtr najlepiej umieść po przeciwnej stronie powrotu z sumpa, a jego wylot ustaw tak żeby zapewnić nieprzerwaną cyrkulację wody w zbiorniku. ad5. Gdzieś na forum znajdziesz link do strony The Walda odnośnie grubości szkła i litrażu, zdaje się że takie akwa możesz skleić z 8ki, a jak chcesz mieć pewność to 10tka wystarczy. Tym bardziej że zasadniczy wpływ na grubość szkła ma wysokość zbiornika (ciśnienie) a Twój będzie raczej niski 45cm, u mnie jest 60cm Szkic taki sobie, ale moją myśl chyba widać, ważne jest aby pompa z ostatniej komory sumpa wlewała wodę do doniczki ale od strony lewej, tak aby po prawej można było zamontować powrót, miejsce zamocowania powrotu zależy od wysokości poziomu wody jaki chcesz mieć w doniczce. Myślę że takie rozwiązanie jest dość bezpieczne w kontekście np. awarii pompy czy wyłączenia prądu

Najprędzej w Tan-Malu

Ale Tosiu jesteś pewna że chcesz połączyć Tangę z Malawi ??

Pomysł wydaje się ciekawy, proponuję jednak przemyśleć następujące aspekty: 1. "donica z pleksy" z moje dotychczasowe doświadczenia z klejeniem pleksy nie nastrajają pozytywnie do tego materiału. Tu chyba prościej byłoby przemyśleć wszystko za wczasu i skleić całą konstrukcję jako jednoczęściową (dodatkowo od góry "wsuwana" donica, po wyjęciu której miałbyś dostęp do sumpa). 2. Przelew wody do sumpa - proponuję rozwiązać to tak aby woda wlewała się górą, grawitacyjnie (zabezpieczy to przed ew. awarią pompy i katastrofą powodziową) natomiast pompka tłoczyłaby wodę z sumpa do donicy a z niej powrót do akwa. 3. bezobsługowość - nie chcesz latać z wiadrami a nie wspomniałeś nic o automatycznej podmianie, nawet najlepiej przemyślana filtracja nie zwolni cię z obowiązku dokonywania okresowych podmian - wątpię bowiem żeby nawet filtr hydroponiczny redukował wszystkie niepożądane związki. 4. Filtr wewnętrzny, obawiam się że nawet przy doskonałym (co przy braku doświadczenia jest trudne do uzyskania) rozmieszczeniu dopływu i odpływu wody nie będziesz mógł całkowicie zrezygnować z filtra wewnętrznego. A nawet jeśli to wtedy czeka cię częste czyszczenie dna. Pysie to na prawdę bardzo "wydajne" maszynki do przerabiania pokarmu Filtr możesz zawsze uwzględnić przy budowie tła i będzie niewidoczny. To tyle na razie co mi przyszło do głowy, o ile dobrze zrozumiałem zamysł konstrukcyjny 5. Szkło w akwa 300l 12mm ?? bez przesady, ja mam z 12tki ponad 500l zbiornik.

Nie wiem ile wyniosły koszty, nie liczyłem, wymienione są elementy, wygoogluj i policz. Co to jest Ytong --> google

No to jak zostałem wywołany ale Midran dał linka do fotek mojej szafki - mi pasuje - wszystko schowane i nie mam się czego wstydzić. Teraz jest już wykończona, w galerii jest fotka.

Obawiam się że to nie zabardzo - polecam kleje do PCV takie do klejenia rur do instalacji wodnych, b skuteczne, b szybkie, b trwałe i na pewno nietoksyczne

Zdecydowanie nie - bez wzmocnienia tego wkrętami nie da rady - wiem z własnego doświadczenia, sklejałem pojemniki z plexi 8mm, po dwóch tygodniach zaczęły się rozjeżdżać, ale po skręceniu wkrętami są jak najbardziej szczelne.

Sam u siebie niedawno założyłem Weipro 3500, wylot wyprowadzony jest w drugi róg akwa a po drodze jest jeszcze UV, więc rozproszony jest nieźle. Ale syfki zasysya pięknie

Może nie wszyscy z Was wiedzą ale prosty kolektor słoneczny można zrobić samemu ze złomu elektronicznego. Każdy nieprzepalony tranzystor, po zdjęciu obudowy pełni taką rolę, między kolektorem a bazą oświetlonego półprzewodnika mamy napięcie. Tak więc wystarczy połączyć kilkanaście takich elementów i mamy kolektor. Oczywiście kupa lutowania i wogóle, tak naprawdę to chyba prościej włożyć do wody kawałek miedzi z jednej strony i żelaza z drugiej - w zależności od powierzchni płytek mamy napięcie - często całkiem spore - na biwakach za dawnych czasów zasilaliśmy czymś takim radio tranzystorowe. Płytki w wilgotną ziemię i jest prąd Ale to wszystko mało ekonomiczne. Lampa solarna to tanie rozwiązanie, ale biorąc pod uwagę trwałość ogniwa (częste ładowanie i rozładowywanie) więcej wydasz na akumulatorki niż zaoszczędzisz na prądzie, no i Mateusz jak dużo światła zasłaniałyby takie lampy w dzień

takie perpetuum mobile Nocne oświetlenie, np. moje na 6ciu zespołach LEDów, zużywa rocznie prądu za jakieś 20zł. Biorąc pod uwagę koszty zakupu nawet małego kolektora słonecznego i jakiegoś systemiku akumulatorów to rzeczywiście inwestycja może się zwrócić, za jakieś 5lat. No oczywiście biorąc pod uwagę że nie popsuje się w międzyczasie. Oczywiście jest to jak najbardziej realne, ale czy opłacalne. To chyba trochę tak jak próba zamontowania malutkiej elektrowni wodnej przy wylocie filtra, która by zasilała np. grzałkę Najwięcej energii w przypadku akwa można uzyskać z parującej wody, są takie systemy do ogrzewania domów, ale to raczej gra niewarta świeczki

To chyba ostatni post w tym wątku uporałem się (na razie) z zakwitem, lampa UV okazała się dobrym rozwiązaniem. Po ponad dwóch dobach świecenia woda wróciła do klarowności i tak jak było przedtem, patrząc od strony krótszego boku akwa doskonale widzę przeciwległy bok (w szczytowym okresie zakwitu nie widziałem nawet kamienia leżącego jakieś 6-7cm od szyby !!). Wniosek jest więc prosty, przy tego typu problemach i niemożności szczelnego przykrycia baniaka jedynym niechemicznym sposobem zwalczenia zakwitu okazała się lampa UV. Mam teraz jeszcze pytanie dla bardziej doświadczonych użytkowników tegoż ustrojstwa, czy świecicie profilaktycznie - jeśli tak to ile czasu. Wymyśliłem że podłączę ją do zegara sterującego nocnym oświetleniem - czyli byłaby załączana na jakieś 3h/dobę.

Otórz nie zgodzę się ze zdaniem YARO, wiele osób, doświadczonych klubowiczów (a nawet klubowiczek) z powodzeniem używa właśnie piasku Bałtyckiego i chwalą go sobie. Sam miałbym go w baniaku ale z lenistwa (nie chciało mi się jechac na wybrzeże) mam piasek budowlany. Co do piasku kwarcowego ... dla mnie zbyt jasny