Skocz do zawartości

Parametry w baniaku


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Jest na NH4, więc to mierzysz. Dlatego pisałem NH3 łamane prze 4. To są dwa różne rodzaje amoniaku występującego w wodzie. Zawartość jednego i drugiego zależy od poziomu Ph.

Edytowane przez pozner
Opublikowano
47 minut temu, pozner napisał:

Jest na NH4, więc to mierzysz. Dlatego pisałem NH3 łamane prze 4. To są dwa różne rodzaje amoniaku występującego w wodzie. Zawartość jednego i drugiego zależy od poziomu Ph.

Aha . A mozesz mi to troszke przybliżyć te zależnosć 

Opublikowano (edytowane)

W skrócie, to w wodzie o Ph poniżej 7.0 amoniak tworzy się w postaci jonu amonowego NH4, a w wodzie o Ph wyższym niż 7.0 tworzy się w postaci gazowej NH3. Forma gazowa NH3 jest dużo bardziej toksyczna od jonu amonowego NH4. Testy JBL są niby dla NH4, ale mierzą ogólnie amoniak w wodzie.

Edytowane przez pozner
Opublikowano
20 minut temu, pozner napisał:

W skrócie, to w wodzie o Ph poniżej 7.0 amoniak tworzy się w postaci jonu amonowego NH4, a w wodzie o Ph wyższym niż 7.0 tworzy się w formie gazowej NH3. Forma gazowa NH3 jest dużo bardziej toksyczna od jonu amonowego NH4. Testy JBL są niby dla NH4, ale mierzą ogólnie amoniak w wodzie.

Rozumiem ale dlaczego jbl nie ma testu na nh3 

Opublikowano (edytowane)

Widocznie uznali, że ten test zmierzy ogólnie amoniak, opisali to jako NH4, gdyż większość akwarystów trzyma akwaria roślinne, w których Ph jest niższe niż 7.0. Nie wiem, spekuluję. Inni producenci też tak opisują test na amoniak, ewentualnie NH3/NH4. To nie jest istotne, najważniejsze, żeby spełniał swoje zadanie.

Edytowane przez pozner
Opublikowano (edytowane)
18 godzin temu, pitik1247 napisał:

Rozumiem ale dlaczego jbl nie ma testu na nh3 

Bo wszystkie testy akwarystyczne dowolnej firmy te z nazwą NH czy potem będzie 3 czy 4 czy 3/4

mierzą zawsze sumę amoniaku NH3 + jonu amonowego NH4

czyli prawidłowo test ten powinien być oznaczany "test NH3+NH4"  i dlatego nie ma testu na NH3.:D

Za to jest w moim poście #29 link to tematu gdzie pierwsza tabelka to właśnie to o co pytasz - podobną tabelkę masz razem w tej twojej walizce.:D

To z tej tabelki łatwo wyliczyć  znając pH wody i jej temperaturę  a mając jak ty wynik sumaryczny NH3+NH4 = 1,5ppm że przy pH  8  do czego byś doszedł dodając sodę to by było  ( są bardziej dokładne tabele tej zależności, od razu w mg/l  np ta z testu Zooleka

http://zoolek.pl/aquatest_nh3_instrukcja.pdf

nie wiem jak wygląda tabelka która masz w walizce, ale zawsze można to samemu przeliczyć  z % na ppm ile masz czystego amoniaku NH3 bo dla pH 8

5,7%  trującego amoniaku NH3 czyli  1,5ppm x 5,7% = 0,0855 ppm NH3

94,3% nie trującego amonu NH4 czyli 1,5ppm x 94,3% =  1,42ppm NH4

Jak widzisz poziom trującego amoniaku jest znikomy i daleki od poziomu szkodliwości ( dla amoniaku NH3 -ok 0,2ppm) ale w połączeniu z drugą trucizną jaką jest azotyn NO2 i też ją masz i test tu mierzy już tylko azotyny to nie wiemy gdzie jest granica szkodliwości takiego dubletu trucizn - nie znalazłem takich badań, ale na pewno dla obu poziomy szkodliwości są niższe .

Po rybach sam napisałeś że zauważyłeś co oznacza że duet trucizn doszedł jednak do progu szkodliwości i dopiero dodatkowe natlenianie wody ukryło reakcję ryb co nie znaczy że podtruwanie ryb ustało.

Tak na marginesie pokazałeś nową walizkę JBLa

JBL Testlab  Professional Testing Laboratory  za 260 zł  gdzie wreszcie firma zareagowała po części na nasze Malawi .

Wreszcie jest test pH o zakresie 7,4-9  huraaaa :D+ dwa dla nas zbędne a feeee:(

jest wreszcie test GH , oraz PO4 który zaniża wynik o 300% ale to już wiemy i uwzględniamy no i jest test na SiO2  celem wykrycia dlaczego stale mamy okrzemki

jest też test na Cu jako potencjalna przyczyna umierania ryb.

Drogo ale wreszcie nic nie trzeba dokupywać jako uzupełnienie.

http://allegro.pl/jbl-testlab-test-ph-kh-gh-no2-no3-nh4-po4-fe-i6702906009.html

1480576869_315.thumb.png.aebca5a4ba686bcd6597e9e35148e651.png

https://www.akwarystyczny24.pl/jbl-testlab-kompletna-walizka-do-testowania-slodkiej-wodyco2-ph-gh-kh-no3-no2-nh4-po4-fe-p-738.html

 

Edytowane przez AndrzejWalb
Opublikowano

Zapytam z ciekawości i dla poszerzenia wiedzy - czyli im niższe pH (powiedzmy 6.5) to poziom NH3/4 jest praktycznie nieistotny z punktu widzenia tego co "wysikają" ryby?

Opublikowano (edytowane)

Tak praktycznie poniżej pH 7 w akwarium jest tylko jon amonowy NH4 który nie jest trujący dla ryb ale trzeba pamiętać że cały zostanie przerobiony na NO2 a z tym już nie ma żartów.

Użycie uzdatniaczy detoksykujących typu Amquel czy Prime detoksykuje dla ryb i ukrywa prawdziwy poziom dla testów więc niby jest 0 ale biologia nitryfikacyjna widzi cały ten ładunek i musi całe i tak przerobić na NO3.

Dlatego też odradzam świeżakom ustawianie parametrów wody przy zalewaniu nowego zbiornika bo nie wiedzą co czynią;) zazwyczaj ciągną sodą te pH powyżej 8  bo tak wyczytali że jest w jeziorze Malawi a to oznacza żywy amoniak NH3 w akwarium.

Edytowane przez deccorativo
Opublikowano

Przez ostatnie trzy dni w moim mocno zarybionym 300l pracuje tylko Eheim 2213 z dwoma krążkami gąbek i 600ml wysłużonego Clearmec JBLa, poziom NO2 nawet nie drgnął. Szkoda, że dzisiaj montuje nowy filtr, bo ciekaw jestem ile taki stan by się jeszcze utrzymywał. Co prawda nie wiem co z NH3/4, bo pH mam coś koło 7.6, ale na pewno pogorszyła się przejrzystość wody, więc nie ma mowy o przedłużaniu eksperymentu ?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.