Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

@pumba, źle mnie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o to, że to nie świeci, bo świeci, ale nie tak bardzo jak w przypadku innego typu oświetlenia. Na przykład mam też oświetlenie na modułach Samsunga zimne białe + RGB i tam jest w sumie 39W, co daje jaśniejsze światło niż wspomniane wyżej FSA + RB = 72W. Jest to logiczne, ponieważ białego światła, które daje jasność jest mało. Dlatego w belce 200cm dodam trochę diod białych różnych temp. barwowych. 

Opublikowano

A możesz wkleić link do tych Twoich diód FSA  ? Ja mam od Henryka belkę na 150cm i 4 FSA 20W + 10 Royal Blue 3w  i świeci jak skur.....  Ryby na wylot prześwitują :D

Opublikowano

Ja po tym jak mi padło stare oświetlenie zrobiłem nowe z 3 rodzajów diod. Podobnie jak @makok(link) kupiłem diody:

DIODA LED 3W ROYAL BLUE 450nm 45mil
DIODA 3W WHITE FULL SPECTRUM 400-780nm BRIDGELUX
DIODA LED 3W BRIDGELUX ZIMNA 8000-10000K 260LM

Kupiłem z lekkim zapasem ale wykorzystałem w sumie 16 niebieskich a pozostałych po 24szt.
Umieściłem to w 3 belkach. Najdłuższej (1,7m) od strony pokoju, od kuchni (1,2m) i na środku akwarium na krótkiej belce po 4 diody z każdego rodzaju.
Niby jestem zadowolony ale ciągle bawię się jednak ustawieniami na sterowniku.
Nie zauważyłem  jak @Merlotspecjalnie problemów z nadmiernym przyrostem glonów w stosunku do tego co miałem, pomimo tego że sumaryczna moc to prawie 200W!
Skręciłem na zasilaczu napięcie do ok. 11,5V żeby przedłużyć żywotność diod.
Na teraz, niebieskimi świece na niecałe 20% a pozostałymi na ok 60-70%. Jeśli puszcze wszystko na max (przycisk na sterowniku LeddimmerPro) to nie odpowiada mi zarówno barwa światła jak i za duża moc powoduje że kolory ryb są kiepskie. Przez to zgadzam się z @wojtekrże same waty to nie wszystko. Te RoyalBlue muszą wg mnie być znacznie słabsze w stosunku do reszty.
Z tym że ja mam trochę nietypowe akwarium i pewnie stąd moje lekkie marudzenie. Większość z Was ma doświetlony przód i niedoświetlony tył  bo ogląda akwarium z jednej strony, a ja oprócz tego że oglądam z dwóch, to efekt zależy również od tego ile światła jest w obydwu pomieszczeniach.
Za to ze świtu i zmierzchu w akwarium jestem zadowolony bo ustawiłem sobie na 4 kanale sterownika tylko białe zimne na krótkiej belce w środku akwarium. W połączeniu z lekkim niebieskim przy zmierzchu całe akwarium wygląda wtedy, jakby to napisać bardzo  "klimatycznie" ;).

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam serdecznie. Ponieważ, w przeciwieństwie do autora tematu, nie jestem elektrykiem chciałbym zadać pytanie, które mocno mnie nurtuje - czy połączenia tych diod COB 20W z LedDimmerPro miało miejsce bezpośrednio, czy też zostały tutaj użyte jakieś rezystory, analogicznie jak w projekcie RGB COB z 2014 r.?

Wydaje mi się, że jeśli mamy zasilacz stałonapięciowy skręcony do 30V, a LedDimmerPro jest sterownikiem PWM, to oporniki nie są tu niezbędne, ale wolałbym się upewnić. Chyba że, podobnie jak w projekcie z 2014 r., już na wejściu chcemy "skręcić" moc konkretnej diody. Czy dobrze rozumuję?

Jeśli nic nie trzeba dodawać do układu, to jeśli chciałbym połączyć np. 3 diody COB 20W na jednym kanale sterownika, to powinienem zrobić połączenie równoległe i przy prądzie 3*700mA = 2,1A i napięciu wejściowym 30V układ powinien działać prawidłowo?

Z góry dziękuję za pomoc laikowi i pozdrawiam.

Opublikowano (edytowane)

zastosowanie zasilacza stałonapięciowego nic nie da bo diody są powiedzmy zasilane prądowo i te mA są najwazniejsze.  Diody nie moga dostać większego prądu, mógłbyś podłączyć je szeregowo do zasilacza jeśli nie przekroczysz ich max prądu przewodzenia.

Kurcze poprawcie mnie jeśli się mylę... :-) I dlatego do takich diod stosuje się drivery stałoprądowe....

Przez zastosowanie rezystorów w opisie z 2014r, zmniejszało się prąd zasilania diody i tak tez polecam zrobić... jeśłi chcesz mieć mniej "skręcone" diody wstawiam oporniki i mniejszej rezystancji- wtedy będą mocniej świecic kosztem trwałości i wydzielonej ilości ciepła.

W w/w projekcie diody są skręcone na 60% wydajności, co wydłuża ich zycie i zmniejsza wydzielane ciepło na radiatorze.

Jeśli chcesz więcej lumenów to smiało możesz zwiekszyć ilośc punktow świetlnych bądz zastosować kolimatory , mniejsze oporniki czy zastosować drivery. 

Sam PWM nic nie da skoro prąd płynący przez diodę będzie zbyt duży. A sam sterownik Romka nie ogranicza prądu,  te Ampery  jakie mogą płynać przez sterownik to tylko wartość jaką ten PWM wytrzyma. Większy prąd uszkodzi elektronikę. 

Edytowane przez KrisT
Opublikowano

Te wasze radiatory to po prostu zwykłe profile aluminiowe kasetonowe. Wszystko można kupić taniej bo jest oficjalnie w sprzedaży i również docinaja oraz mają plexi i z tego co pamiętam wysyłają. 

O tu : http://www.plastics.pl/produkty

Oczywiście jak każdy prawdopodobnie raz może 2x w życiu będzie w ogóle budował swoje oświetlenie to wiadomo, że się nie opłaci kombinować tylko zapłacić te parę złoty więcej i mieć komplet.

Ja mam kilka uwag bo sam zbudowalem trochę takich  lampek i mam swoje zdanie w tym temacie. Generalnie negatywne jeśli chodzi o rośliny choć różne kombinacje sprawdzalem. 

Ja chciałem mieć światło w 100% szczelne a przynajmniej odporne na bezpośrednie bryzganie i zachlapanie i to mi się udało. Mam swój patent ale ja już więcej lampek nie robię bo nie dość , że koszta nie małe to w dodatku trzeba rzeźbić z nową pokrywa albo drutowac i kombinowac a to znowu szpeci wygląd. Jasne , że jak ktoś chce to dorobi sobie ładna pokrywę ale jeśli chodzi o Malawi to oszczędności zerowe bo nie ma za wiele roślin w tym biotopie a w przypadku roślinnego problemy z spectrum światła  i wzrostem roślin.

Z doświadczenia wiem, że jeden taki panel to może być za mało jak na akwarium powiedzmy klasyczne np 240 czy 250L chodzi o to, że nie będzie równomiernie oświetlone co mi się nie podobalo a optymalnie były by 2 takie panele , kolejna sprawa to ograniczenie ze względu na ciepło jakie jest w stanie oddać ten panel i powiedzmy na 1m takiego profilu maksymalnie jakieś 35W mocy bo potem już zaczyna się mocno grzać co również nie wróży długiej przyszłości LED. Mowa o panelu 100x10cm.

Faktem jest, że w zależności od kombinacji kolorów , cri itp uzyskujemy bardziej podkreślone barwy ryb np niebieski czy czerwony ale jednak wolałbym tradycyjne świetlówki + ewentualnie pasek RGB w celu podkreślenia kolorów i nic więcej .

Ja akurat wszystko robiłem zawsze na 12V + zasilacz + regulator światła. 

To co tu robicie to zdecydowanie za duże koszta.

Opublikowano (edytowane)

Tak ale serio przy Malawi nie kombinujcie za duzo z diodami bo to naprawdę wiele nie potrzeba . Diody wspomniane z pierwszego posta mają kiepska sprawność i w dodatku cri 85 a są już diody z współczynnikiem 97 więc żadna nowość w dziedzinie źródeł światła LED.  Druga sprawa to cena nie wiem czy dobrze tam zapamiętałem ale za 200zl sporo jak za "kota w worku" bo jak dacie tradycyjne świetlówki wiecie czego się spodziewać (barwa jasność) przy ledach jest to zawsze nie wiadomą.

Ludzkie oko nie zauważy nawet różnicy czy mamy diody z cri 70 czy  85 serio. Szczególnie w akwarium. 

Po zastosowaniu powiedzmy 4-6 takch modułów będziecie mieć mega nierównomiernie oświetlone akwarium. Dodatkowe poświaty i fale światła na dnie i oczywiście będzie to kuło w oczy przez najbliższe dni. Potem zaczną się wam cyrki z glonami, cyjano a na końcu okaże się , że uświadomicie sobie , że wydaliscie kupę kasy na coś czego być może nie odsprzedacie. 

Ja mam trochę zdjęć ze swoich lampek ale robiłem je głównie dla siebie i parę lat przy tym siedziałem i wiem coś o tym. 

Efekt jeśli chodzi o rośliny mizerny - już lepiej rosły pod swietlówkami czy to kompaktowymi(na gwint ) czy też rurowymi . Jeśli chodzi o barwy to finalnie bardziej kolorowe było wszystko pod Ledami więc jak najbardziej pod Malawi . Ale rośliny nie chętnie rosły. Więc trzeba to sobie przemyśleć .

 

Edytowane przez michalniejest@
Opublikowano (edytowane)
23 godziny temu, KrisT napisał:

zastosowanie zasilacza stałonapięciowego nic nie da bo diody są powiedzmy zasilane prądowo i te mA są najwazniejsze.  Diody nie moga dostać większego prądu, mógłbyś podłączyć je szeregowo do zasilacza jeśli nie przekroczysz ich max prądu przewodzenia.

W takim razie mam pytanie do powyższego fragmentu - deccorativo w poście nr 20 pisał: "Na szczęście zasilacz 36V jest regulowany i od razu skręcamy w lewo do końca potencjometr wtedy mamy napięcie 31V nawet bez mierzenia  i takie musi być dla tych diod - wtedy pracują na maxa czyli 20W  - nie wolno by pracowały przy większym napięciu.". Czy z tego wpisu nie wynika, że zasilając diodę bezpośrednio przez LedDimmerPro stałym napięciem mamy pożądany przez nas prąd? Czy też, jeśli właśnie chcemy ten pożądany prąd uzyskać stosujemy jeszcze do obwodu jakiś opornik/driver?

Edit: oczywiście później deccorativo wyjaśnił, że "Dla diod FSA 20W Hontiey napięcie z zasilacza powinno być 30V - wtedy płynie przez diodę 700 mA i to max ", ale chodzi mi o ogólną zasadę.

 

Edytowane przez Patrinho10

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Czyli mniej więcej tak jak myślałem🙂   Wiem, czytałem od deski do deski wielokrotnie... Ale ja nie jestem małym chemikiem😉 myślałem, że to co robiłem wystarczy, no niestety życie zweryfikowalo... Czekam, nic innego nie zostało. Może dla pewności kupię jakaś używana pompę obiegową i zrobię ten filtr. Dzięki raz jeszcze!👍
    • Ja mam wolną Jebao DCP 2500. Jak coś namieszam, to fitr piankowy oparty o dno (nie mam piasku, tylko pcv na dnie; jak piasek, to można korek od dołu...)) dociśnięty wlotem pompy od góry. W pompie wymienione amortyzatory na przyssawki - przyklejone do szyby. Sposób nie ważny, istotne by przepuścić wodę przez filtr... A co do biologii... to dojrzewała u mnie w wiaderku  przez  miesiące na karmie I NH3/NO2- (https://forum.klub-malawi.pl/topic/25309-projekt-akwarium-280x60x60-pokrywa-filtr-szafka/?do=findComment&comment=371935. ) Przy starcie akwa wrzuciłem medium do filtra + cukier + fosforany +  Nh4Cl, NaNO2 i brud z dna wiaderka. Po pewnym czasie (godziny ?) zmętniało... i po 3-4 tygodniach zrobiło się klarowniej, ale nie idealnie.  Potrzeba czasu...   
    • Mam nieużywany korpus 10" z filtra RO, mam jeszcze Pata Mini ale raczej nie jest to "wydajna głowica"😉 co można by było dobrać do tego i jak ogóle ma to działać? Głowica tłoczyła by wodę przez korpus mam rozumieć, nie wiem czy moja wyobraźnia działa dobrze😉
    • Wrzucam raz jeszcze. VID_20250404_102632.mp4   Mam nadzieję, że teraz będzie widział 
    • Nie widzę twoich filmików. Nie wiem czy przyczyna leży po mojej czy Twojej stronie. Zakładam , że po mojej bo nikt nic na ten temat nie napisał.
    • Dziękuję za cenne rady. Nie pozostaje mi chyba nic innego niż czekać jak polecacie. Jedno mnie zastanawia z N03 było ono praktycznie niewykrywalne od samego początku. Wynik max 2. Tłumaczyłem to sobie tym, iż  azotany są pochłaniane na bieżącą przez bakterie które się cały czas namnażają bo mają ku temu dobre warunki (chodzi o powierzchnię na 70l kształtek). Jeżeli kolonia ma gdzie się rozwijać, to robi to do osiągnięcia max powierzchni jaką jej zapewnimy. Taka moja teoria apropo niewykrywalnych NO3. Biologię praktycznie przeniosłem z innego zbiornika dodając jeszcze na start brud z gąbek. Miałem jedną przygodę ze skokiem N02 ucząc się dozować karmienie (pisałem o tym wcześniej) a tak to, do tej pory woda była w miarę klarowna. Skąd to nagłe zachwianie biologii teraz po czasie, jeżeli żadne zmiany nie zostały wprowadzone. Pierwotniaki teraz? Kurcze trochę nie chce mi się wierzyć...( Oczywiście nikogo nie krytykuję, po prostu jestem mocno zdziwiony) Znaczyło by to, że cykl jest jeszcze nie zamknięty? Idąc tym roku myślenia wypadałoby wyciągnąć żywice i grzecznie czekać na dojrzenie zbiornika? Zalane było ok 3 mc temu, ryby pływają 2 mc. Biologia dalej nie hula? Dla mnie mega dziwna sprawa. Wrzucam jeszcze filmik na którym dokładniej widać to zmętnienie: VID_20250404_102632.mp4  
    • Jeżeli chcesz sprawdzić czy to pierwotniaki to nic nie rób a same znikną. Jeżeli nie znikną to znaczy , że problem leży w tym co wyżej koledzy napisali.
    • Wg mnie pierwotniaki, NO3 niewykrywalne? A powinno być. Duża wymiana wody powoduje klarowność, a potem zmętnienie ponownie wraca. Dla mnie to typowy objaw braku sprawnie działającej biologii. Nie martwił bym się w tej chwili o klarowność, uważał bym na parametry, nie podmieniał wody ponad miarę, a nawet przez chwilę w ogóle. Jak zacznie pojawiać się NO3 , podejrzewam, że zbiornik zacznie się klarować i pierwotniaki zaczną się wycofywać.
    • Możesz spróbować filtr piankowy 1 mikron + wydajna głowica. Jeśli zmętnienie nie ustąpi, to prawdopodobnie jest pochodzenia mineralnego - czyli coś może z modułów się uwalniać o rozmiarach poniżej 1 mikron. Jeśli filtr będzie się szybko zapychał (minuty) i klarowność będzie się poprawiała, to mogą być to bakterie/pierwotniaki lub coś powyżej 1 mikrona. Moduły też mogą uwalniać jakąś pożywkę dla bakterii... Z drugiej strony to dopiero 6 tygodni prawdziwego "życia" ....  biologia potrzebuje miesięcy aby wszystko grało. Może trzeba poczekać...
    • Prośba o pomoc, skończyły mi się pomysły😕 Chodzi mianowicie o przejrzystość wody a konkretnie o jej brak. Z nieznanych mi przyczyn od jakiś 2-3 tygodni walczę z mętna wodą. Nie jest to stan który występuje od początku zalania, pojawił się niedawno. Po całkowitym dojrzeniu zbiornika, woda była w miarę klarowna. Co najdziwniejsze nie zmieniło się nic jeżeli chodzi o dokładanie czegoś nowego, zmianę pokarmu czy cokolwiek innego w zbiorniku z czym mógłbym powiązać ten stan rzeczy... VID_20250331_135859.mp4 Zmętnienie wody jest w kolorze białym, widoczne normalnie gołym okiem jakby falowało w toni wodnej. Na początku myślałem, że to pierwotniaki jak przy świeżo zalanym zbiorniku. No ale nie jest to możliwe patrząc na testy wody.NO2, NO3, PO4 niewykrywalne. Woda dobrze natleniania przez sump. Biologia działa normalnie. Pokarm aller futura oraz spirulina forte podawane przez karmnik, znika w 15 sekund.  Dołożyłem do sumpa watę filtracyjną/owatę polecaną kiedyś już u nas oraz mała głowice filtra ze ściereczka z mikrofibry w zbiorniku idąc w stronę zanieczyszczenia mechanicznego. Nie pomaga. Również w zbiorniku znajduje się litr węgla aktywnego (został zalany dwukrotnie wrzątkiem). Też nie pomaga. Jedyną rzeczą jest podkręcenie podmiany wody i po ok 1,5 dnia jest w zbiorniku klarowna lecz po powrocie do kropelkowania staje się po 2 dniach znowu mleczna. Próbowałem w odstępach czasu już 3 razy i problem nadal wraca. Od wczoraj rana wrzuciłem litr żywicy PA202 luźno w pończochach do sumpa. Na razie brak zauważalnej różnicy. Prawie skończyły mi się pomysły😕 Mam jeszcze jeden ale mam nadzieję, że to nie to. Zacząłem podejrzewać moje skały DIY. Wykonane z cementu( atest BHP do kontaktu z wodą pitną) siatki rabatowej, waty szklanej oraz farb śnieżki również atest BHP do zabawek dla dzieci. Co tu może puszczać do wody? Wszystko wyschło bardzo dobrze zanim wylądowało w zbiorniku oraz wcześniej było odmoczone. Nagle zaczęło puszczać syf do wody? Po 2 miesiącach od zalania? Jak już coś to chyba powinno odrazu?  Ktoś, coś, jakieś pomysły? Na szczęście zmętnienie nie wpływa na zachowania ryb. Ale jak patrzę na akwarium to płakać się chce...    
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.