Skocz do zawartości

LedDimmerPro - firma Palabras, sterownik oświetlenia LED.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Na 100% czujnik :)

Miałem taką samą sytuację i już prawie odesłałem sterownik do poprawy ale Roman się zorientował, że kupiłem wersję bez czujnika. Wystarczy "odhaczyć" ptaszka w ustawieniach i zapadnie cisza.

  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam po urlopie :)

Z przyjemnością informuję, że uległa zmiana ceny sterownika. Aktualnie sprzedawana jest tylko wersja 9-38V z czujnikami w cenie 119,90 (brutto).

Odgrzebałem też jeszcze jedną sztukę sterownika w wersji 1.4 (duża obudowa) - do kupienia w sklepie za 80 zł.

Aktualnie zostało około 40 szt. sterowników z ostatniej partii. Więc, na połowę września szykuję już kolejną partię. Tym razem będzie produkcja zlecona (automatyczna). Pozostanie tylko wlutowanie złącz i 3-4 elementów i zapakowanie w obudowę, więc powinno iść o wiele sprawniej. No i błędów montażu pewnie będzie mniej.

Sterownik będzie w wersji 3, ale sprzętowo nie planuję wprowadzać zmian. Będą lepsze elementy, żeby usunąć pewne ograniczenia (np. mocniejsze tranzystory sterujące kanałami). Programowo będzie zgodny ze sterownikiem V2, więc kolejne wersje firmware będzie można wgrywać na sterowniki V2 i V3.

Na jesień i zimę planuję intensywny rozwój oprogramowania, czyli uwzględnienie zgłaszanych przez was uwag.

Pozdrawiam
Romek

  • Dziękuję 2
  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Zgodnie z obietnicą wziąłem się za rozwój oprogramowania. Pojawiła się kolejna wersja "firmware" (2.2). 

Zmiany na razie nieduże. Można ustalić temperatury pracy sterownika (kontrola przegrzewania). W ustawieniach można ustawić trzy temperatury:
ostrzeżenia - powyżej tej temperatury sterownik będzie zmniejszał jasność świecenia
alarmu - musi być wyższa niż temperatura "ostrzeżenia", powyżej tej temperatury co godzinę będzie sygnalizowane przegrzewanie sygnałem dźwiękowym
przegrzania - przy tej temperaturze sterownik całkowicie odetnie świecenie (musi być wyższa niż "alarmu").

Pomiędzy temperaturami "ostrzeżenia" i "przegrzania" sterownik coraz bardziej zmniejsza moc świecenia (aby nie przekroczyć temperatury przegrzania).

W samej aplikacji też jest trochę zmian. Okno startowe zawiera przyciski do instalacji sterowników USB (nie trzeba ich oddzielnie pobierać), przycisk do uruchomienia pliku PDF z instrukcją użytkownika (dzięki temu zawsze będzie aktualna i nie trzeba będzie jej osobno pobierać), oraz przycisk otwierający konsolę tekstową.

Konsola służy do bezpośredniej komunikacji ze sterownikiem za pomocą poleceń tekstowych. Na razie jest mało użyteczna, bo nie udokumentowałem jeszcze dostępnych poleceń. Planuję uzupełnić (w instrukcji użytkownika) w najbliższym czasie.

Najbliższe zmiany jakie planuję, to możliwość nazywania kanałów (prawdopodobnie ta funkcja nie będzie wymagała instalacji nowego firmware) oraz testowanie poziomu oświetlenia (tu już konieczny będzie upgrade).

Pozdrawiam
Romek

  • Dziękuję 2
Opublikowano

Przygotowuję następną wersję firmware.

Zmiany będą głównie techniczne. Może uda się jeszcze dopisać jakąś nową cechę, ale nie obiecuję.

Zasadnicza zmiana będzie taka, że będzie to ostatnia wersja do której wgrania będzie potrzebny programator USBASP. Kolejne wersje będzie można wgrywać bezpośrednio przez USB bez konieczności instalacji dodatkowych sterowników (no i programator USBASP nie będzie już potrzebny). Oczywiście wszystkie sterowniki sprzedawane po wypuszczeniu tej wersji będą już z najnowszym oprogramowaniem. Wgrywanie nowych wersji firmware będzie się odbywało bezpośrednio z aplikacji (zmieniony został główny ekran startowy). Sterownik będzie całkowicie bezpieczny podczas wgrywania nowych wersji. W razie niepowodzenia (odpięcie kabla, zanik zasilania) wystarczy ponowić próbę.

Wejście w tryb programowania sterownika będzie się odbywało przez podłączenie kabla USB przy wciśniętym przycisku na obudowie. Potem wystarczy uruchomić odpowiednią opcję w programie.

Potrzebuję jeszcze kilku dni na dopieszczenie szczegółów, ale zasadniczo rozwiązanie już jest przetestowane i działa.

  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • 1. Odpływ w panelu to  zły pomysł. Zmiana poziomów wody zależna od wydajności pompy. Po wyłączeniu pompy ucieczka wody do kanalizacji, na starcie brak wody i dopiero się uzupełnia. Przy małym panelu pompa zacznie pracować na sucho. W zbiorniku stabilniej. 2. Kup kilkanaście m rury np. igielitowej i włóż tam wężyk do osmozy. Ciepło spływającej wody będzie ogrzewało wodę do akwarium i dodatkowo pęknięcie wężyka nie zaleje domu.  3. Ilość wody regulowana kroplownikami z kompensacją ciśnienia. Dokładnie i niezawodnie. Ewentualnie regulatory przepływu do osmozy.  Poszukaj w stopce....
    • Najprostsze możliwe rozwiązanie. Standardowo przyjęło się w hydraulice 1 cm spadku na metr odległości. Nie będzie Ci tam leciało nie wiadomo z jakim ciśnieniem, na pewno spłynie. 40 mm będzie wystarczająco, ja mam u siebie jak dobrze pamiętam standardowo 32mm. Ogólnie stała podmiana wody jest najprostszym i praktycznie bezobsługowym rozwiązaniem. W zasadzie nie ma co tam się zepsuć i gdy już ustawisz ilość podmienianej wody to wszystko dzieje się samo. Kolanko spływowe ustaw na takiej wysokości abyś miał wygodna regulacje w pełnym zakresie. U na forum jest kilka zbiorników z takim lub podobnym sposobem podmiana wody i chyba wszyscy sobie chwalą.  U mnie wszystko jest w sumpie, wolewka w pierwszej komorze a spływ w ostatniej z pompą. Rozwiązanie bardzo podobne do Twojego opisywał w swoim wątku o zbiorniku @triamond, zerknij tam, ładnie wszystko opisał. Powodzenia!  Łukasz  
    • Nie martwię się o rachunek, tak naprawdę pierwszy raz od wielu lat będę miał akwarium na kranówie i z tak chłodną wodą 😄 Biorąc pod uwagę odpad z ro, myślę że to będzie tańsze w utrzymaniu niż 1000 litrów Ameryka Południowa.  Myślałem też żeby przetestować ile z tego filtra węglowego leci na minutę, albo założyć taki licznik na ten jeden kran.  Zapomniałem wspomnieć o jednej kwestii. Ten odpływ na jakiej powinien być wysokości? Ciężko to przewidzieć. Górna granica 0,5 cm poniżej wzmocnień będzie ok? I wtedy w razie potrzeby można przekręcić kolanko i obniżyć.
    • Będzie działało, dolewka w bardzo podobny sposób działa i u mnie, najważniejsze to dobrać tak olość wody dolewającej się do akwarium, by nie zrujnował Cię rachunek, na piczątku u mnie kapało za szybko i licznik wody potem mnie przeraził, wyregulowałem ilość wody o było potem już ok. System jak go opisujesz jest prosty i w prosty sposób działa. W tej chwili zrezygnowałem ze stałej podmianki, bo denerwowało mnie kapanie wody i na bazie tego co miałem wodę spuszczam i dolewam.
    • Baniak zbliza się wielkimi krokami, pora pomyśleć o kilku kwestiach. Na początek może podmiana, bo wiadomo ze te 30 minut wygodniowo lepiej poświęcić na podziwianie mieszkańców, niż latanie z wężami 😉 Chcę zrobić automatyczną podmianę, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Mam kilku bardzo pomocnych kolegów akwarystów na miejscu, ale akurat w tym temacie też nie działali.  Trochę poszperałem i wychodzi na to, że chyba najprościej rozwiązać to na zasadzie dolewki i przelewu nadmiaru wody górą.  Może ktoś tutaj ma doświadczenie z taką podmianą wody i podpowie czy dobrze myślę. Może są jakieś minusy takiego rozwiazania, o których nie mam pojęcia?  W kwestii dolewki zrobiłbym dodatkowy kran w kotłowni, z którego kranówka przez filtr węglowy będzie lecieć bezpośrednio do akwarium. Myślałem o elektrozaworze, bo podobno z tego ustrojstwa do podmian wody leci 2-3 litry na minutę, to wychodzi 30-60 minut dolewki dziennie. Wychodzi na to, że potrzebuję tylko zmodyfikować lekko rury w okolicy gdzie mam obecnie podłączony filtr ro, kupić elektrozawor, kilka metrów wężyka 3/8 cala, parę kolanek, zrobić dziury w 2 ścianach i gotowe.  Ale jak tak o tym myślę to wydaje się aż zbyt proste. Zapomniałem o czymś? Odpływ wyglądałby tak, że w ścianie akwarium otwór ze śrubunkiem, kolanko, kawałek rurki i tam górą będzie się przelewał nadmiar wody. Obracając kolankiem można wyregulować poziom wody w akwarium. Do odpływu muszę zrobić kolejną dziurę w ścianie i mam do położenia na scianach garażu ok 11 metrów rury do odpływu. Spadek na tym dystansie to tylko ok 130 cm. Nie za mało? Nie wiem jaka średnica odpływu? 40 mm wystarczy? Dołączam schemat akwarium, zaznaczyłem gdzie wstępnie zaplanowałem dolewkę i odplyw.  1. Odpływ  2. Dolewka Lubie mieć czysty zbiornik w środku, dlatego odpływ napewno w panelu. Dolewka moze być do akwarium, bo wężyk jest niewielki i można go wymierzyć do powierzchni.  Tak jak mówiłem, to wszystko wydaje się zbyt proste. Mam wrazenie że coś istotnego mi umyka.
    • No ja bym dał zamiast hary maisona. Melano i crabro to duże i silne ryby. Maison moim zdaniem bardziej do nich pasuje.  Redy oczywiście też mogą zostać. Przy tych pięciu gatunkach już bym nie dawał acei. Tu wypadało by dać przynajmniej kilkanaście sztuk, a przy tych pięciu gatunkach może zrobić się ciasno.
    • Witam, z racji tego, że nowy zbiornik już prawie do mnie jedzie, więc muszę zrobić miejsce w salonie 😉 Sprzedaję tylko w zestawie. Cena jaka mnie interesuje to 4000 zł Zestaw 720 litrów
    • https://www.olx.pl/d/oferta/filtr-narurowy-do-akwarium-na-pompie-ibo-beta-25-60-CID103-ID19DvPp.html
    • Cześć, Nikt już się zazwyczaj nie włącza w tematy o doborze obsady bo było tego na forum "miliony" postów i zazwyczaj każdy ma inny pomysł na baniak. Ja natomiast zawsze lubię coś od siebie zaproponować   Jeśli w grę wchodzą tylko te gatunki, które wymieniłeś to ja obsadę w tym zbiorniku widziałbym taką: - Melanochromis Chipokae - stadko 8-10 sztuk - Pseudotropheus Crabro - stadko 8-10 sztuk - Labidochromis Careuleus  - stadko 8-10 sztuk - Cynotilapia hara gellireay reef - stadko 8-10 sztuk Jeśli chodzi o Pseudotropheus Crabro, to polecam kupować je z naprawdę dobrego źródła. Miałem okazję hodować takiego kupionego w niezłym sklepie zoologicznym i takiego z dobrej hodowli. Ten z hodowli był po prostu przepiękny. Dominujący samiec był kompletnie czarny i jakby matowy a samice piękne brązowo - żółte. Te ze sklepu zoologicznego po czasie robiły się brunatne i samiec nigdy nie miał tak wspaniałych płetw. Z obserwacji tego gatunku (przynajmniej u mnie) wynikało, że lepiej hodować dwa samce ponieważ nie były dla siebie zbyt groźne (miałem je w zbiorniku 450 litrów) a dzięki temu dominujący samiec wyglądał cudownie. Gdy usunąłem samca "beta", samiec dominujący już się tak nie wysilał i był po prostu ładny.
    • Witam. Wiem, że temat był już wałkowany, ale poszukuję obsady do zbiornika dekoracyjnego 200x60x60 i przychodzi mi do głowy np. coś takiego? 1. Matriaclima fainzilberi maison reef / Cynotilapia hara gellireay reef (hary mam u siebie w akwa 160x40x50 i mój samiec bardzo przypomina samca maison, z tym że jest zapewne mniejszy) 2. Melanochromis chipokae / Melanochromis maingano (maingano mam u siebie jw) 3. Pseudotropheus acei luwala / Pseudotrohheus acei itungi (luwala miałem, a itungi mam obecnie u siebie jw - moim zdaniem luwala są ładniejsze) 4. Metriaclima estherae red red (mam u siebie, ale póki co to młodzież) 5. Labidochromis careuleus kakusa? (mam u siebie, ale nie do końca jestem zadowolony, bo ryby mimo upływu czasu i sporej ilości mięsa w diecie są małe / bardzo wolno rosną albo nie rosną w ogóle - może źle trafiłem?) Chodzą mi jeszcze po głowie: Pseudotropheus crabro (nigdy nie miałem, a ryba piękna) i Cynotilapia afra jalo reef / Cynotilapia zebroides red top likoma (również nie miałem).  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.