triamond

Jeśli klaruje wodę, to znaczy, że filtr biologiczny tego nie robi wystarczająco dobrze (za mała powierzchnia dla bakterii lub zbyt młody filtr). Czyli żywica zapycha się DOC. Całkowita pojemność 1l żywicy to ok. 56g NO3 (nowej), a robocza - 18,6g (po regeneracji). Nówka wystarczy na teoretycznie 56(/(30-2)/1000)= 2000 litrów czystej wody z azotanami (od 30 ppm do 2ppm). Myślę, że miałeś sporo DOC wcześniej nagromadzonego w wodzie przed żywicą. Jeśli masz taką stałą produkcję, jak wynika z zapchania żywicy, to będziesz teraz regenerował ją co 2-3 dni ?

Ciekawe ! Dawaj więcej W akwarium mamy dużo niższe stężenia amoniaku i azotynów. Jeszcze mniejsze szanse na denitryfikację (tu i tak nie było). No i eksperyment trwał 25 dni. Na gąbkach trwałość biofilmu (odporność na wypłukanie) rośnie z czasem. Wyciskanie młodej gąbki usuwa zupełnie biofilm i jego budowanie (dojrzewanie) zaczyna się od nowa. Na wielomiesięcznych nic się nie dzieje. Pytanie czy silne połączenie z powierzchnią to zaleta czy wada, jeśli rzeczywiście po dłuższym czasie też zależy od rodzaju materiału. Zbyt gruby biofilm - to zmniejszenie efektywności filtracji ze względu na słabszą penetrację substancji odżywczych oraz wolniejszy przepływ w okolicy. Szczególnie nitryfikacji (mało wydajny energetycznie proces). Zgaduję, że przy DOC/ bakteriach heterotroficznych grubszy biofilm nie straci tak bardzo efektywności. Jeśli zbyt gruby biofilm się oderwie to wzrośnie przepływ w danym miejscu i efektywność filtracji się zwiększy.

Pierwsza myśl... przy takim baniaku to rozmiar tafli szkła. Z tego co pamiętam to mają 3,6m, a większe są sporo droższe. W sumie to tylko konflikt marzenia vs pieniądze, ale jeśli zdecydujesz się na 3,6 m, to masz 40 cm na filtrację na tym samym poziomie (z jednej strony i tak zasłoniętą przez ścianę). Brak różnicy poziomów przy filtracji otwartej to mniejsze zużycie energii na pompy. Krótsze rury to mniejsze opory (ale można dać duże średnice żeby to zniwelować). Przy 4 tysiącach litrów wody przydałoby się kilkanaście tyś+ l/h. U mnie 15W ogarnia 1000l. Pewnie mniej by dało radę, ale to minimum pompy Gratulacje! :)))

1. PA202 ma trochę większą pojemność niż purolite (1 vs 0,9 eq/l) wg producentów. 2. Żywica nie jest w 100% selektywna. Ma powinowactwo do NO3- i dalej coraz mniejsze do SO42-, Cl-, HCO3- (przez to ostatnie obniża pH, bo zastępuje słaby kwas mocnym kwasem). Ma też powinowactwo do polarnych związków organicznych (wygląda na to, że to odkrycie akwarystów, bo producent nie zaleca stosowania w wodach z zawartością związków organicznych a naukowcy tego nie badają ;). Pojemność jest określona, ale zapycha się wszystkim z ładunkiem ujemnym, w różnych proporcjach. Może też następować wymiana jonów w żywicy zgodnie z powinowactwem. Przy słabej filtracji biologicznej będzie dużo DOC w wodzie i żywica szybciej się będzie zapychać. Może tu jest problem? 3. Zgaduje, że zmiana barwy może być związana z rozkładem związków organicznych związanych przez żywicę a nie z samym ich związaniem. Czyli może być tak, że rzeczywiście żywica zadziałała, ale się szybko zapchała, bądź coś zaczęło wypierać aniony NO3-. Ale może też woda nie płynąć przez całą objętość... 4. Żywica działa z wysokimi siarczanami (i chlorkami) (Purolite a520e). Przy 125 mg/l siarczanów lub chlorków stopień związania azotanów spada o jakieś 10%. Czyli to mit, że nie działa… Działa, ale trochę słabiej. 5. Jak będzie stała podmiana i dobra filtracja biologiczna, to mały pożytek z żywicy.

W tym wariancie masz zasys kubła na widoku i mniejszy zbiornik o 10 cm... no i widoczny koszyk przelewu do podmiany.

@piotriola Pamiętam jakiś artykuł, w którym badano wpływ chropowatości podłoża i specjalnych powłok na zasiedlanie bakterii. Ogólnie jakiś był, ale raczej na szybkość kolonizacji niż finalny efekt, jeśli mówimy o chropowatości mikroskopowej. Dlatego w oczyszczalniach stosuje się kształtki produkowane z polietylenu (np. K1). Dotykowo gładkie, a bakteriom pasuje. Czyściki żyłkowe są w akwarystyce od dekad (sporo setupów na zagranicznych forach). Dobre złoże pod względem cena/wydajność. Efektywna powierzchnia to ok. 0,92m2/l - czyli podobnie jak K1, nieco lepiej niż gąbka 20 ppi i 7x lepiej niż ceramika (w kształcie rurek). W sklepach nie widziałem ostatnio... tylko metalizowane... @darianus Cieszę, się że mamy zgodę. Azotany nie są specjalnie szkodliwe. Akwaryści obserwują problemy przy wyższych stężeniach azotanów, które są spowodowane tymi samymi zaniedbaniami, co wysokie azotany. Ale to nie azotany winne. Wątek jest o cudownych mediach denitryfikujących. Nawet jeśli by działały (a nie mają prawa działać), to i tak obniżyłyby tylko nieszkodliwe azotany... nie rozwiązałyby właściwych problemów.

Może ta tabelka Ci pomoże podjąć właściwą decyzję. Może nie przesadziłeś Do filtra dostaje się mieszanka wody brudnej i już przefiltrowanej. Czyli zawsze w wodzie akwariowej będą zanieczyszczenia. Tym mniej im większy przepływ. Zakładając 100% skuteczność filtra otrzymujemy: krotność przepływu (zbiorników/godzinę) % zanieczyszczeń w wodzie 0,5 60,65% 1 36,79% 1,5 22,31% 2 13,53% 2,5 8,21% 3 4,98% 3,5 3,02% 4 1,83% 4,5 1,11% 5 0,67% 5,5 0,41% 6 0,25% 6,5 0,15% 7 0,09% 7,5 0,06% 8 0,03% 8,5 0,02% 9 0,01% Im większy przepływ przez filtr, tym woda czystsza. Np. przy przepływie 5x na godzinę, mamy 7,5 raza czystszą wodę niż przy przepływie 3x (np. 7,5 x mniej węgla organicznego i tym samym 7,5x mniej bakterii w wodzie). Oczywiście potrzebna odpowiednia powierzchnia zasysów.... U mnie na 1000l brutto (890l netto) przepływ to 4000-4200 l/h. Tyle daje dcp 6000M na 30% mocy na łukach.

Mały update. Gąbka 60 ppi wyleciała tydzień temu. Została tylko 30 ppi. Miałem jeszcze jakiś stary filtr piankowy 5 mikrometrów od osmozy i zrobiłem mały eksperyment: głowica 2000l/h + korek + sznurek. Po 20 godzinach wyjąłem. Woda bez zmian. Tak samo dobrze i nic lepiej nie będzie Do tej pory zdjęcia z boku akwarium robiłem przy całkowitym zaciemnieniu. Zauważyłem natomiast, że przy włączonym świetle w pokoju (akwarium jest w zacienionym miejscu), efekt widocznego stożka światła z ledów praktycznie znika. Woda jest wtedy idealna, tak jak na zdjęciach z netu Filtracja działa idealnie no i nie wymaga obsługi. Polecam! Dodałem wyłączanie pompy na karmienie. Jeśli coś spadnie na dno to na ograniczonej przestrzeni. Ryby zaczęły też próbować pobierać pokarm z powierzchni. Karmnik nie ma za dokładnego zegara ale wprowadziłem korektę w skrypcie Jeszcze fotka elektryki: I po zasłonięciu: Na podłodze leży sterownik pompy i transformator. Miały tam być wszystkie gniazdka, ale niestety, dibond tłumił za bardzo wifi. Pleksa daje radę.

@Kadango Mam podobny układ - po lewej stronie grzebień ze spływem do filtra i rura powrotna z filtra skierowana na prawą stronę (280x60x60). Pompa DCP 6000M chodzi na ok. 4000l/h (realne) i to wystarcza by woda była czysta. Mam dużo kamieni, więc pomiędzy nimi, zawsze zwalnia prąd i coś tam może zostać. Ryby czasami to wzbudzają, ale szybko wszystko znika w filtrze. Czasami daję pompę na max. Ostatnio mi się nie chce Falownik nieużywany. Myślę, że przy sumpie są spore opory na orurowaniu pompy (podnoszenie, kolanka, długość rur). U mnie przy panelu i łukach pompa działa bardzo wydajnie przy małej mocy. Myślę, że falowniki słabiej działają, niż pompa, gdyż generują szerszy strumień, który jest wolniejszy niż w przypadku pompy i słabiej rusza pozostałe masy wody.

@piotriola 1. Nie było moim zamysłem gloryfikowanie wysokich azotanów, tylko pokazanie, że problem leży gdzie indziej. Azotany warto trzymać poniżej 40-80 ppm . Ale nie zabijają ryb w akwarium jak przekroczą tą magiczną granicę. Do tego trzeba znacznie wyższych stężeń. Wątkowe cudowne produkty nie przynoszą żadnych korzyści rybom. Najpewniej nie działają, a nawet, gdyby działały, to rybom to nie robi żadnej różnicy. W linkach jest przegląd piśmiennictwa w temacie i artykuł tłumaczący pewne kwestie. 2. Stymulacja do tarła to zupełnie inne zagadnienie niż toksyczność azotanów. Podmiana wody zmienia wiele parametrów wody. Znowu: korelacja to nie przyczynowość. 3. Wartość stężeń azotanów w jeziorze nie jest argumentem dotyczącym toksyczności azotanów. To nieświadomy trik retoryczny - "odwołanie do natury". Są steki związków które w różnych stężeniach będą szkodzić, rybom bądź nie, i które nie występują w jeziorze. Papier toaletowy, centralne ogrzewanie oraz zimne piwo nie są naturalne, za to arszenik i rak jak najbardziej ... W jeziorze nie ma szyb sklejonych silikonem... Istotne jest, czy coś jest szkodliwe, czy nie oraz w jakim stężeniu! 4. Napisałem, na podstawie artykułu: "Narybek łososia przez osiem miesięcy w 440 ppm NO3 tak samo zdrowy jak ten hodowany w 44 ppm.". W artykule nic nie było o zdeformowanych głowach! Kiedyś na forum podawałeś link do filmu, w którym rzeczywiście pokazywano zdeformowane ryby z jakiejś hodowli. Nie dotyczyło to azotanów, tylko środka konserwującego tłuszcze w karmach (o ile dobrze pamiętam; środek został już wycofany; to sprawdziłem). Ale film popularnonaukowy to dowód znacznie niższej kategorii (właściwie przesłanka) niż badanie naukowe w recenzowanym periodyku. (Jeśli nie ma kategorii dowodów, to na każdy argument można napisać, że kuzyn mówił, że jest inaczej i już.) W badaniu naukowym dodaje się np. azotan potasu i wiadomo, że to jedyny czynnik, który jest inny niż w grupie kontrolnej. Inni naukowcy powtarzają badanie - łatwo wykryć oszustwo. Azotany nie powodują deformacji głów ryb. To co napisałeś jest natomiast bardzo sugestywne, i nie patrząc na argumenty, większość czytelników tego forum zapamięta, że wysokie azotany to dwugłowe pyszczaki. Mimo, że to nieprawda Może to i dobrze... wodę trzeba podmieniać... Wiem, że to wszystko zagmatwane...:/ @ziemniak W punkt! Dobry wskaźnik, czy coś może być nie tak. Ale azotany same w sobie nie wpływają istotnie na ryby.

Może i prawda nie ma znaczenia Wodę trzeba podmieniać (choć lepiej zrobić dobrą filtrację), jak testy na azotany pokazują dużo. Nie szkodzą tutaj azotany, tylko inne związki, których nie testujemy, a pewnie głównie DOC będący pożywką dla bakterii. Bakterie zabijają ryby. Dostaje się azotanom. Korelacja to nie związek przyczynowo-skutkowy. Producenci, wychodząc na przeciw oczekiwaniom akwarystów, liczą zyski sprzedając szare maści na przesadzony problem. Akwaryści szczęśliwi, że mogą zaopiekować się rybami. Wszyscy szczęśliwi, tylko ryby głosu nie mają...:/ Dla dociekliwych do poczytania dalej .... Młode danio nie umierają przez miesiąc w 1600ppm NO3, do 440ppm brak zmian histologicznych.... Tilapią nic nie jest do 2000 ppm NO3. Narybek łososia przez osiem miesięcy w 440 ppm NO3 tak samo zdrowy jak ten hodowany w 44 ppm. https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/tmdl/records/region_2/2008/ref2426.pdf https://aquariumscience.org/index.php/5-4-1-nitrate-in-depth/

1. https://www.youtube.com/results?search_query=kaldnes; np. 2. Ogólnie glony nie wyciągną DOC. No i filtr glonowy to gorsze rozwiązanie od roślin pływających czy hydroponiki (stężenie CO2, wykorzystanie światła). 3. Filtr w słodkowodnym ma stanowić powierzchnię dla bakterii. Filtr wewnętrzny o objętości większej niż masz media w sumpie, zajmie mniej miejsca niż komin. Po co zatem tak komplikować układ ? Tylko, by potem zrobić morskie

Wg testów aquariumscience.org (https://aquariumscience.org/index.php/8-1-1-filter-test/, https://aquariumscience.org/index.php/8-4-sponge-filters/) filtr gąbkowy zasilany powietrzem ma tylko 20%-40% wydajności takiego samego filtra zasilanego turbiną. Powodem jest zbyt wolny przepływ przez gąbkę. Za wolny przepływ powoduje ruch laminarny przez złoże - brak zawirowań przy biofilmie i słabą wymianę substancji odżywczych. Oczywiście wszystko zależy od konkretnego rozwiązania, ilości powietrza itd. Lepsza gąbka o mniejszym ppi, ze względu na mniejszy opór. Może ktoś sprawdzi kubkiem i stoperem realny przepływ przez taki filtr ?

Kilka myśli... 1. Interesuje cię KH. pH będzie zależało od skuteczności wymiany gazowej, a dokładniej od zawartości CO2 w wodzie. U mnie przy KH 8,5 pH mam 8.0-8.1. 2. Sump ładny, ale do morskiego. Do słodkiego trochę bez sensu. Ta gąbka 50 ppi (2 litry) ma ok. 5x większą powierzchnię efektywną dla bakterii niż ta ceramika (4l). Powierzchnię marketingową ceramika ma oczywiście większą Do nitryfikacji wystarczy, ale nie rozłoży DOC. Więc woda będzie miała dużo bakterii i pierwotniaków (oczywiście zależy od obsady, a precyzyjniej od karmienia). Komin większy od mediów filtracyjnych w środku....eh... Jak nie chcesz tego rozklejać... to wypełnij środkową komorę gąbką lub K1. Możesz zrobić też ruchome K1. Ładnie wygląda i najefektywniej wykorzystasz wtedy miejsce. Minusem hałas. No i ta gąbka 50 ppi będzie wymagała czyszczenia. Jak dasz 20 ppi , to nie. Chyba, że nie wypełnisz środkowej komory medium. Wtedy wszystko będzie się zapychać. 3. Rośliny wodne są kilka razy wolniej rosną od tych co mają liście na powierzchni (zawartość CO2). Dodatkowo trzeba oświetlać. Pomyśl o hydroponice. albo ciągłej podmianie wody. Powodzenia

Zobacz jeszcze tutaj... Jak nie chcesz rurek nad krawędzią to poszukaj jeszcze idei suchego komina. Warto też przeczytać https://aquariumscience.org/ m.in. o filtracji (a najlepiej wszystko). Setki eksperymentów, które pokazują co działa, a co słabo lub wcale. Możesz mieć wyobrażenia, przekonania z dawnych czasów. Na ich podstawie planujesz uniwersalny system. Może być tak, że wierzysz w coś co nie jest prawdą. Zbudujesz wtedy słabszy system. Większość ludzi mniej chętnie dzieli się porażkami niż sukcesami więc jest swoisty dryf w kierunku rozwiązań które są atrakcyjne intelektualnie, nie koniecznie najlepsze Jesteś przywiązany do prefiltra (który trzeba czyścić) i kubełka za ścianą. OK. Ja mam panel przyklejony do boku akwarium, który daje mi krystaliczną wodę i nie wymaga żadnej obsługi - mam nadzieję, że przez wiele miesięcy bądź lat. Podobna idea ale inna realizacja to gąbki w modułach bądź za tłem. Jeśli będziesz zmieniał biotopy i wystrój i mają być przejścia od dołu... to może komin po całym krótkim boku, najwęższy jaki się da. Część komina z rurką do ciągłej podmiany wody oddzielona od komina zrzutowego/ powrotnego? Ewentualnie suchy przedział dla dodatkowych kabli, CO2 itd ? (ale zastanów się, czy nie przywiązałeś się za bardzo do idei przerzucenia filtracji za ścianę ) Przy grawitacyjnym systemie ciągłej podmiany i Twoich założeniach nie unikniesz rurki od dna do poziomu wody. Komin zabiera miejsce, ale daje bezpieczeństwo, w przypadku rozszczelnienia się przejścia przez szkło. Z drugiej strony masz większe zużycie CO2 przez dobrą wymianę gazową na grzebieniu i zbieranie wody z powierzchni nie dna (co jest zaletą i wadą).

Miałem raz coś podobnego. Bez tych pośrednich pionowych elementów. Łączniki (plastik, nie wiem co w środku) i kwadratowe profile aluminiowe. Każda następna podstawa to już spawany stelaż Po postawieniu zbiornika ok. 450l na samym "stelażu" i napełnieniu wodą mogłem przesunąć akwarium palcem o centymetr.... i potem sobie wracało na miejsce. Przykręciłem do ściany kątownikami. Kilka lat stało, ale strach był...

1. Jeśli ma być komin, dla 3 rur, uwzględniając średnice śrubunków i konieczność odsunięcia się od stelaża, wyjdzie pewnie min 15x20 cm. To 15 litrów przy 50 cm wysokości. Więcej niż przeciętne duże filtry kubełkowe. FX6 ma ok 10,5l na wszystkie media. Prościej zostawić rurki w spokoju, wsadzić do tego komina pompę a całość zasypać K1 lub gąbką. Dostęp wygodniejszy od góry jak chcesz "prefiltr" niż do korpusu narurowca. Znacznie mniejsze opory przepływu, taniej, wydajniej, bezpieczniej, energooszczędniej no i większa pojemność na media. 2. Jeśli ciągła podmiana wody - to najbezpieczniejsza grawitacyjna. Rurka od dna z koszykiem na gorze na poziomie wody. Rurka w kominie możliwa, ale zobacz tutaj: i Lepiej rurkę poza kominem... albo z boku i kolanko - poziom wody w akwarium stabilniejszy niż w kominie. 3. 4.

Wnioskujesz bez grupy kontrolnej, na 1 przypadku (błąd małej próby), zmieniając jednocześnie inne czynniki. Kolorki na skali testów NO3 trudno odróżniać przy wyższych stężeniach i może zależeć od rodzaju padającego światła... A jeśli rzeczywiście zaszła denitryfikacja... to tylko asymilacyjna jeśli nasączyli to cudo węglem organicznym... Taniej cukier albo wódkę do akwarium dodawać. Też azotany spadną. Proponuję dalsze obserwacje Azotany nie szkodzą rybom do 200-400 ppm.

Wodę trzeba zbadać, czy się nadaje do picia. Z wodociągów będzie się nadawała. Osmoza bez sensu również dla roślin. Obniżanie twardości utrudni wzrost zarówno roślinom twardej jak i miękkiej wody. Te z miękkiej będą w stanie przetrwać ale słabiej dadzą radę. Gatunki z twardej dadzą radę bez CO2. Z miękkiej nie mają zdolności przyswajania węgla z wodorowęglanów. Co do rozwiązań technicznych... to warto pooglądać konkretne realizacje, a potem dopytać... np. moją na tym forum Kominy często w morskim - warto popatrzeć co robią tam ludzie. Po angielsku (możesz przez translator) 1300 postów z różnych setupów (trzeba się logować by zobaczyć wszystkie zdjęcia): https://www.monsterfishkeepers.com/forums/threads/lets-see-whats-in-your-stand-mechanical-photos.208917/ albo 240 postów o ciągłej podmianie https://www.monsterfishkeepers.com/forums/threads/drip-systems-success-failures.462620/ Biotop, wstępny plan obsady... będzie łatwiej...

1. Hm. RO. Miałem tak. Bez sensu dla pielęgnic afrykańskich, o ile nie ma syfu w wodzie (ale jak zdatna do picia to dla ryb też oki). Marnowanie 4x więcej wody. Nawet narybek paletek ma większą przeżywalność przy pH ok. 7 -7,4 niż w naturalnych kwaśnych czarnych wodach. Wszystkie ryby dadzą radę w twardej wodzie. Tylko nieliczne w bardzo miękkiej. Jaki biotop i jakie parametry w kranie? 2. Jak będzie stała podmiana kranowej (lub mieszanki kranowej z RO), to stężenie soli ustawi się na stałym poziomie - trochę wyższe niż w kranowej przez parowanie. Nie trzeba do tego RO na dolewkę. Nie trzeba dolewki. Nie trzeba szybkiej podmiany. 3. Jak chcesz podłączyć hydraulikę do akwarium ? Komin zewnętrzny ? Wewnętrzny ? Same dziury w dnie ? Rury nad krawędzią zbiornika ? Dziury w bocznej ścianie ? Pudełko przelewowe ? Dlaczego ?

Dlaczego chcesz podmianę z RO i dlaczego chcesz szybką podmianę ?

Gratulacje! Trzeba zacząć dojrzewanie filtra. Woda amoniakalna + trochę jedzenia do wody.

Albo w drugą stronę... pompa w akwarium z rurą do kanalizacji włączana okresowo oraz doprowadzenie czystej wody z zaworem pływakowym. Dziura z boku akwarium lub w sumpie - najbezpieczniejsze rozwiązanie. Pudełka i U rurki trzeba kontrolować, bo się mogą zapowietrzyć. Elektrozawory mogą się zepsuć. Dobrze jest zrobić dodatkowe zabezpieczenia...

3 samce saulosi stopniowo nabierają kolorów. Reszta utknęła na etapie pasków. VID_20211226_134102.m4v Podzieliły pokojowo zbiornik na 3 części. Pokojowo. 4 Maingano zrobiły swój własny podział. Tutaj trochę prężenia muskułów i gonitwy. Rdzawe zawsze gdzieś w tle... Jedna samica acei z pełnym podgardlem w cieniu A wszyscy pływają jak stado sardynek, gdy cokolwiek sugeruje jedzenie VID_20211226_185124.m4v

Jakość wody: Ilość bakterii i pierwotniaków w wodzie. Zależy od ilości węgla organicznego w wodzie (pokarm bakterii). A ta zależy od karmienia i filtracji biologicznej. Jest test na węgiel organiczny (Rataj Antialgae). U kolegi @bojack przy problemach ze zdrowiem ryb odczyty na końcu skali, gdy cykl azotowy był oki. Jak woda jest krystalicznie czysta, to powinno być mało bakterii. Leki w karmie są bezpieczne. Testujemy z kolegą @ziemniak. Może to dobry moment by zaakceptować prawdopodobną stratę i podleczyć pozostałą obsadę ? Nie wiem Jak ryba nie je to już małe szanse na sukces.