Post_Mortem

M. estherae red red jest o wiele masywniej zbudowany od P. socolofi, ale w 240 l da radę (oczywiście pozostaje kwestia estetyki, bo nie każdemu się podoba taki kotlet w relatywnie niewielkim zbiorniku). Odnośnie koloru samic estherae - przecież one są pomarańczowe Panowie, a nie żółte ;-)

Trochę nie na temat, ale ciężko Ci będzie pogodzić dietę L. caeruleus z dietą L. trewavasae. Nie napisałeś wprawdzie jakie wymiary ma Twój zbiornik, ale zapewne masz standardową 120x40x50, więc proponowałbym rezygnację z L. trewavasae, dla którego Twoje akwarium jest za ciasne.

Jakbym czytał menu swojej agamy ;-) Pewnie o tym wiesz, ale niestety tego rodzaju karmówka (zwłaszcza świerszcze) niosą za sobą dość duże ryzyko infekcji pasożytniczych, nie wspominając o kokcydiach. Wiem co piszę bo przerabiałem to u gadziny :-( Odnośnie drewnojadów - mają dość silny aparat gębowy, którym potrafią mocno wczepić się w przełyk zwierzęcia (sugeruję odcięcie głowy zanim wrzucisz do akwarium)

To OK :-)

Rybki będą na pewno zadowolone. Tak na marginesie zauważyłem, że masz już w sygnaturze zamieszczone info o obsadzie - trochę mnie niepokoją informacje na temat ilości ryb. Napisz coś więcej o tych rybkach (o ich wielkości) bo jeśli kupiłaś maluchy to możesz mieć kłopot z trafieniem na układ 1+1 w przypadku maingano, nie wspominając, że z 3 "kobaltów" nawet przy optymistycznym założeniu "wycelowania" w układ: 1+2 nie będziesz miała układu haremowego (tutaj bym polecał z własnego doświadczenia układ 1+4).

Moim zdaniem o wiele wygodniejszy w operowaniu jest właśnie kubełek, bo przy jego czyszczeniu nie musisz w ogóle zanurzać rąk w akwarium tylko odpinasz węże na zaworze AquaStop i go wyciągasz z szafki pod akwarium. Ale oczywiście kwestia wygody jest rzeczą bardzo subiektywną ;-)

Nie wiem co masz na myśli pisząc "wiadro", ale jeśli jest to naprawdę duże opakowanie, a nie prowadzisz hodowli ryb to takie zakupy nie mają sensu. Sugerowałbym zwrot pokarmu do sklepu. Tak na marginesie, zadziwiające jest to, że sprzedawca działający na terenie Niemiec proponuje Ci pokarm polskiej firmy, w sytuacji gdy wysokiej jakości produkty NatureFood stanowią markę niemiecką i są produkowane w Dinslaken czyli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania ;-)

Panowie, nie za bardzo piszecie na temat, bo autor wątku pytał o konkretne pokarmy, a nie o udział pokarmów mięsnych i roślinnych w diecie ;-) motylek Na początek dobrze byłoby określić ile jesteś w stanie przeznaczyć na zakup pokarmów. Większość osób, które poważnie podchodzą do tematu akwarium rekomenduje pokarmy z tzw. wyższej półki (pokarm firm: O.S.I., NatureFood, Dainichi), które trochę kosztują (zwłaszcza na starcie gdy dobrze zakupić jednocześnie kilka rodzajów pokarmu), ale mają tą przewagę nad pokarmami gorszej jakości, że są o wiele bardziej wydajne (karmisz dawkami o połowę mniejszymi niż pokarmami gorszej jakości - nie posiadają wypełniaczy przez co ryby mniej jedzą, mniej wydalają itd. ;-) Niezależnie od tego na jakiej firmy pokarmy się zdecydujesz, pokarmem bazowym jest pokarm ze spiruliną. Ja osobiście rekomenduję pokarm O.S.I. Spirulina - proponuję płatki w opakowaniu o gramaturze 63g (niezbyt duże i niezbyt drogie opakowanie, a wystarczy Ci to na dość długo, zwłaszcza przy młodych rybach - z uwagi na okoliczność, że pokarm ma tendencję do wietrzenia najlepiej sobie odsypać niezbyt dużą porcję płatków z tego opakowania do jakiegoś hermetycznego mniejszego pojemniczka i z niego karmić, żeby ciągle nie otwierać tego dużego opakowania). Ze "spirulinowych" pokarmów konkurencji możesz rozważyć JBL Spirulina lub Tropical Spirulina Forte, choć z uwagi na relatywnie niską cenę ww. produktów nie łudź się, że będą to czyste jakościowo pokarmy (tzn. zawierają wypełniacze) Gdy u mnie w zbiorniku pływała obsada o preferencjach żywieniowych zbliżonych do Twoich gatunków to karmiłem ryby w następujący sposób: Karmienie ryb 3 razy dziennie: - O.S.I. Spirulina (płatki) - codziennie (pokarm roślinny) - NF Premium Plant Cichlid - codziennie (pokarm roślinny) - NF Premium Cichlid / O.S.I. Cichlid (płatki) - co drugi dzień naprzemiennie (pokarm mięsny) - O.S.I. VividColor - 1 raz w tygodniu (zamiast pokarmu roślinnego NF Premium Plant Cichlid) (pokarm mięsny) - NF Supreme Artemia (miękki, wilgotny pokarm, jeśli można tak napisać ładnie pachnący ;-) - 1 raz w tygodniu (zamiast pokarmu roślinnego NF Premium Plant Cichlid) (pokarm mięsny) Nie stosowałem mrożonek, żywego pokarmu, czy też pokarmu liofilizowanego - tutaj niech się może wypowiedzą Koledzy, którzy stosują u siebie ten rodzaj pokarmu.

Jak się zapewne przekonałeś, nie zawsze możliwe jest znalezienie prostej i jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Na forum można wprawdzie znaleźć bardzo pomocne informacje zawierające katalog sprawdzonych rozwiązań i propozycji utartych schematów postępowania, niemniej jednak sama wiedza teoretyczna może się okazać niewystarczająca bo za tą wiedzą musi pójść również umiejętność jej wyselekcjonowania pod kątem własnych oczekiwań i preferencji, a następnie wdrożenia tych rozwiązań na własnym podwórku ;-) Czytając Twoje wypowiedzi - na pewno nie można Ci odmówić zapału i zaangażowania w zgłębianie tematu akwarium m.in. w kontekście filtracji, bo czytając Twoje wypowiedzi odnosi się wrażenie, że aktualnie żyjesz "na maxa" tym tematem ;-) Znacznie gorzej natomiast jest u Ciebie z cierpliwością, co w kontekście akwarystyki nie jest zbyt dobrą cechą, bo jak zapewne wiesz cierpliwość jest cnotą akwarysty ;-) , ale tutaj można nad sobą pracować ;-) Wprawdzie z Twoich wypowiedzi wynika, że prawdopodobnie pójdziesz w kierunku pompy, ale jeśli jednak byś zmienił zdanie i powrócił do rozważań w sprawie kubełków, to możesz rozważyć Fluvala np. 406, który oprócz tego, że dobrze cyrkuluje wodę jest bardzo cichym, wręcz niesłyszalnym kubełkiem. pozdrawiam

Zwróć uwagę, że w poprzednim poście pisałeś o USUWANIU azotanów, a z informacji, której treść zamieściłeś jest mowa o ROZKŁADZIE azotanów ;-) Poczytaj sobie trochę w wolnej chwili na temat denitryfikacji czyli przejściu NO3 pochodzącego z procesu nitryfikacji do azotu w postaci gazowej oraz o pochłanianiu azotanów przez rośliny, bo prawdopodobnie właśnie to miał na myśli producent wkładu, o którym piszesz ;-) Moim skromnym zdaniem ten opis, który zacytowałeś to bardziej chwyt marketingowy bo nie ma możliwości aby z uwagi na marginalny wpływ ww. procesów na stężenie NO3 w wodzie akwariowej, ceramika Ci wyeliminowała azotany i podmiany wody Cię nie ominą (oczywiście nie pisząc o wykorzystywaniu specyfików typu Nitra Guard Bio Cubes, Purigen itp.)

Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby tak było napisane..... Taka moja rada - na początek powinieneś dużo poczytać żeby przyswoić sobie podstawy bo te wszystkie kwestie które Ciebie nurtują zostały na tym forum bardzo szczegółowo opisane, tylko pozostaje kwestia odszukania interesujących Cię informacji ;-)

Ceramika (bioceramika) nie usunie Ci stężenia NO3 - do tego służą regularne podmianki wody

Tak jak Wojtku piszesz, tylko z tym mięskiem mimo wszystko ostrożnie bo dobrze odżywiane M. callainos potrafią na mięsku urosnąć do całkiem sporych rozmiarów (mój 2,5 roczny dominant osiągnął ponad 14 cm).

Pod względem diety pogodzisz te gatunki. Wg mnie dobrze robisz decydując się na M. callainos i pomijając aspekt zauważalnej agresji wewnątrzgatunkowej, o czym Koledzy powyżej napisali to naprawdę piękne ryby, które swoim zachowaniem będą cieszyć oko akwarysty.

Nie chcę polemizować, ale ostatnio podczas wizyty w jednym ze sklepów akwarystycznych w Krakowie widziałem urządzony niewielki zbiornik ze szkła OW (z uwagi na gabaryty zbiornika szyba była relatywnie cienka - na pewno nie miała więcej niż 5 mm grubości) i efekt był rewelacyjny.

W takim razie coś musiało być nie tak z tym akwarium ze szkła Optiwhite bo różnica jest naprawdę wyraźna (mówiąc bardziej obrazowo to tak jak byś nie dostrzegał różnicy w odbiorze programu w jakości HD i SD ;-)

Jeśli nie jesteś zdecydowana na konkretny 3 gatunek, to moim zdaniem takie rozwiązanie jak zaproponowałaś będzie najlepsze.

Mam nadzieję, że te zdjęcia z aukcji Allegro są wyłącznie poglądowe, a to akwarium z przednią szybą Optiwhite nie jest klejone czarnym silikonem ;-) Tak na marginesie ostatnio kupowałem zestaw Diversy w sklepie internetowo - stacjonarnym w Krakowie. Za nowe akwarium o pojemności 450 l (ze szkła Float) zapłaciłem 690 zł, a za pokrywę aluminiową z 1 belką oświetleniową 2x36W T8 zapłaciłem 665 zł. Szafkę zamawiałem u stolarza wg indywidualnych preferencji, tak żeby mieć pewność, że zmieszczę do środka 2 kubły ;-)

Pseudotropheus acei to gatunek, który nie trzyma się ściśle substratu, przebywa w toni i nie jest to typowa ryba haremowa, dlatego też decydując się na ten gatunek warto zapewnić jej trochę więcej miejsca do pływania (czytaj: wyższe akwarium aniżeli standardowe 50 cm) oraz umożliwienie przebywania w akwarium większej grupie ryb tego gatunku aniżeli klasycznemu układowi haremowemu. Uwzględniając również całkiem spore rozmiary P. acei, w przypadku akwarium dla tego gatunku ważna jest również odpowiednia wysokość.

Ciężko powiedzieć jak to u Ciebie będzie wyglądać, bo tutaj nie ma reguły, choć ja osobiście na podstawie swoich doświadczeń takich maluchów już bym nie wpuszczał do większych ryb. O ile moje dorosłe "kobalty" i dorosłe afry całkowicie ignorowały młode 2 - 2,5 cm msobo, które wpuściłem do akwarium, o tyle 8-9 cm samice msobo polowały bardzo zaciekle na te maluchy (z 10 maluchów, tylko 1 się uratował). Z samicami msobo mam ogólnie złe doświadczenia bo samice tego gatunku moim skromnym zdaniem są wyjątkowo wredne i nieobliczalne

To wyłącznie kwestia gustu. Mnie się np. podobają ryby w tonacji niebieskiej więc taki układ byłby dla mnie jak najbardziej akceptowalny. Odnośnie odmian barwnych, to w przypadku M. callainos tak naprawdę występują 3 odmiany barwne: - klasyczna, która jest oferowana pod różnymi nazwami handlowymi: "bright blue" lub "cobalt blue zebra", czy też "pearl white"), - OB morph (z łatkami), - odmiana albinotyczna (oferowana pod nazwą handlową "albino cobalt zebra"). W ramach ciekawostki, nie wiem czy wiesz, ale M. callainos pod względem taksonomicznym do niedawna pozostawały zaklasyfikowane do ryb z gatunku M. estherae i nosiły nazwę ice-blue (ewentualnie "ice") ;-)

Do pozycji nr 1 i 2 wybrałbym Metriaclima callainos (w takim zbiorniku jak Twój miałem podobny układ, z tym, że zamiast hara u mnie pływała afra Cobue). Metriaclima estherae red red to kawał kotleta i moim skromnym zdaniem do akwarium 240 l nie za bardzo będzie pasował pod względem osiąganych rozmiarów, a M. callainos to taki trochę subtelniejszy kuzyn ww. gatunku w pięknym opalizującym kolorze (chyba, że koniecznie się upierasz na pomarańczowy, ale i tak przy wyborze msobo będziesz miał piękne samiczki żółto-pomarańczowe). Taki układ jak który się dość dobrze sprawdzał pod względem zachowania (ryby nie wchodziły sobie w drogę - M. callainos były w zasadzie oderwane od substratu, afra zaciekle pilnowała swojego rewiru i się nie zapędzała poza kontrolowany przez siebie obszar, a msobo egzystowało gdzieś pomiędzy tymi dwoma gatunkami). Poza tym przy takich gatunkach zniknie Ci problem diety bo te rybki będą dość dobrze dopasowane do siebie pod względem preferencji troficznych.

Coś w tym pewnie jest, chociażby w kontekście informacji zawartej na stronie producenta: "doesn´t provide a breeding ground for bacteria and microorganisms" i zapewne te płyty są jakoś chemicznie zabezpieczane w tym celu.

Wystarczyło 45 minut na reakcję na mojego e-maila ze strony firmy Saarpor ;-) Przed chwilą otrzymałem odpowiedź od pracownika ww. firmy o następującej treści: Witam, Nigdy nie były przeprowadzane badania Climaporu pod tym względem. Aprobata techniczna dopuszcza płyty do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Żadnych danych co do zmian parametrów wody nie mamy , co do płyty na pewno jest odporna na wilgoć i pod wpływem wody nic jej się nie stanie. Ww. odpowiedź niewiele wyjaśnia, więc prawdopodobnie odpuszczę sobie te płyty.