Post_Mortem

Gdyby dzisiaj był 1 kwietnia to uznałbym to za fajny żart akwarystyczny ;-) Tak z ciekawości napisz proszę w wolnej chwili, skąd takie twierdzenie. Trzymałem swego czasu obydwa gatunki razem i nawet w okresach zawirowań w układach haremowych nigdy nie zaobserowałem, żeby te gatunki miały się ku sobie.

Generalnie każda końcówka wylotu wody z filtra, która ma poprzecznie spłaszczony wylot sprawia, że wyrzut wody jest silniejszy. Mógłbyś ewentualnie rozważyć zakup zestawu wylotowego innej firmy (np. JBL Outset 16/22 mm), ale w takim przypadku musiałbyś również wymienić węże karbowane na takie normalne gumowe w rozmiarze 16/22 mm, a węże karbowane mają dodatkową zaletę, że ich struktura sprawia, że zwiększa się powierzchnia do osiedlania się bakterii ;-)

Zauważyłem, że w innym wątku pisałeś, że masz Fluvala 305 - niezależnie od tego jak rozwiążesz kwestię filtracji mechanicznej proponuję Ci zakup oryginalnego spłaszczonego wylotu do tego filtra ( FLUVAL WYLEW WODY WYLOT (5111333124) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/51/11/33/31/5111333124@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@51/11/33/31@@AMEPARAM@@5111333124 ) oraz łącznika węża z wylotem (http://allegro.pl/fluval-lacznik-304-305-306-404-405-406-i5228458020.html). Na pewno Ci to znacznie poprawi cyrkulację w zbiorniku, bo kubły Fluvala bardzo dobrze sobie radzą z "mieszaniem" wody, tylko ważne jest, żeby wylot był odpowiedni (czyli taki jaki znajduje się w zestawie). W moim akwarium mam 2 Fluvale 406 i robią niezłą pralkę ;-)

Według mnie za wcześnie wpuściłeś ryby do akwarium, co w kontekście niedokładnych wyników pomiarów testem paskowym daje duże prawdopodobieństwo, że masz wysokie stężenie związków azotowych w zbiorniku, które może być jednym z głównych powodów zachowania Twoich ryb. Abstrahując od obsady, o czym już Ci napisał Kolega yaro, wydaje mi się, że masz niewydolną filtrację biologiczną (jak rozumiem jako jedynego filtra używasz tego Aqua Szuta z gąbką, którą czyścisz z glonów (mam przynajmniej nadzieję, że jak czyścisz gąbkę to nie pod bieżącą wodą z kranu tylko wodą z akwarium). Na początek powinieneś kupić testy kropelkowe (np. JBL), aby określić rzeczywiste stężenie NO2 i NO3, gdy NO2 będzie wykrywalne - silnie napowietrzaj akwarium i zakup bakterie wspomagające przekształcanie azotynów w azotany (np. Prodibio Biodigest, tylko pamiętaj, żeby bakterie nie zawierały pożywki bo jej masz pod dostatkiem). Pomyśl o jakimś małym filtrze kubełkowym, żeby mieć gdzie trzymać złoże biologiczne.

Tak jak pisał Kolega eljot, deszczownica do zdemontowania. Rurkę wylotową z Eheima masz zapewne o średnicy 12/16 mm więc zakup sobie coś takiego na wylot: http://eheim.net.pl/shop/conect/4004600 i wtedy możesz ustawić wylot wody po skosie i lekko w górę, żeby poruszał taflą wody (wydaje mi się, że spłaszczenie końcówki we własnym zakresie raczej sie nie uda bo te rurki są dość twarde i może plastik pęknąć). Odnośnie twardości węży, to taka rada na przyszłość - zanim zaczniesz układać węże to najlepiej je zamoczyć w ciepłej wodzie (wtedy miękną i są dość elastyczne). Niestety wszystkie węże gumowe (oprócz karbowanych Fluvala) są twarde i ciężko nimi manewrować ;-)

Pewnie, że tak :-)

??????

A brat ma małe dzieci ? Może na śmigusa dyngusa, któreś z nich Ci siknęło do akwarium ;-)

M. estherae red red jest o wiele masywniej zbudowany od P. socolofi, ale w 240 l da radę (oczywiście pozostaje kwestia estetyki, bo nie każdemu się podoba taki kotlet w relatywnie niewielkim zbiorniku). Odnośnie koloru samic estherae - przecież one są pomarańczowe Panowie, a nie żółte ;-)

Trochę nie na temat, ale ciężko Ci będzie pogodzić dietę L. caeruleus z dietą L. trewavasae. Nie napisałeś wprawdzie jakie wymiary ma Twój zbiornik, ale zapewne masz standardową 120x40x50, więc proponowałbym rezygnację z L. trewavasae, dla którego Twoje akwarium jest za ciasne.

Jakbym czytał menu swojej agamy ;-) Pewnie o tym wiesz, ale niestety tego rodzaju karmówka (zwłaszcza świerszcze) niosą za sobą dość duże ryzyko infekcji pasożytniczych, nie wspominając o kokcydiach. Wiem co piszę bo przerabiałem to u gadziny :-( Odnośnie drewnojadów - mają dość silny aparat gębowy, którym potrafią mocno wczepić się w przełyk zwierzęcia (sugeruję odcięcie głowy zanim wrzucisz do akwarium)

To OK :-)

Rybki będą na pewno zadowolone. Tak na marginesie zauważyłem, że masz już w sygnaturze zamieszczone info o obsadzie - trochę mnie niepokoją informacje na temat ilości ryb. Napisz coś więcej o tych rybkach (o ich wielkości) bo jeśli kupiłaś maluchy to możesz mieć kłopot z trafieniem na układ 1+1 w przypadku maingano, nie wspominając, że z 3 "kobaltów" nawet przy optymistycznym założeniu "wycelowania" w układ: 1+2 nie będziesz miała układu haremowego (tutaj bym polecał z własnego doświadczenia układ 1+4).

Moim zdaniem o wiele wygodniejszy w operowaniu jest właśnie kubełek, bo przy jego czyszczeniu nie musisz w ogóle zanurzać rąk w akwarium tylko odpinasz węże na zaworze AquaStop i go wyciągasz z szafki pod akwarium. Ale oczywiście kwestia wygody jest rzeczą bardzo subiektywną ;-)

Nie wiem co masz na myśli pisząc "wiadro", ale jeśli jest to naprawdę duże opakowanie, a nie prowadzisz hodowli ryb to takie zakupy nie mają sensu. Sugerowałbym zwrot pokarmu do sklepu. Tak na marginesie, zadziwiające jest to, że sprzedawca działający na terenie Niemiec proponuje Ci pokarm polskiej firmy, w sytuacji gdy wysokiej jakości produkty NatureFood stanowią markę niemiecką i są produkowane w Dinslaken czyli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania ;-)

Panowie, nie za bardzo piszecie na temat, bo autor wątku pytał o konkretne pokarmy, a nie o udział pokarmów mięsnych i roślinnych w diecie ;-) motylek Na początek dobrze byłoby określić ile jesteś w stanie przeznaczyć na zakup pokarmów. Większość osób, które poważnie podchodzą do tematu akwarium rekomenduje pokarmy z tzw. wyższej półki (pokarm firm: O.S.I., NatureFood, Dainichi), które trochę kosztują (zwłaszcza na starcie gdy dobrze zakupić jednocześnie kilka rodzajów pokarmu), ale mają tą przewagę nad pokarmami gorszej jakości, że są o wiele bardziej wydajne (karmisz dawkami o połowę mniejszymi niż pokarmami gorszej jakości - nie posiadają wypełniaczy przez co ryby mniej jedzą, mniej wydalają itd. ;-) Niezależnie od tego na jakiej firmy pokarmy się zdecydujesz, pokarmem bazowym jest pokarm ze spiruliną. Ja osobiście rekomenduję pokarm O.S.I. Spirulina - proponuję płatki w opakowaniu o gramaturze 63g (niezbyt duże i niezbyt drogie opakowanie, a wystarczy Ci to na dość długo, zwłaszcza przy młodych rybach - z uwagi na okoliczność, że pokarm ma tendencję do wietrzenia najlepiej sobie odsypać niezbyt dużą porcję płatków z tego opakowania do jakiegoś hermetycznego mniejszego pojemniczka i z niego karmić, żeby ciągle nie otwierać tego dużego opakowania). Ze "spirulinowych" pokarmów konkurencji możesz rozważyć JBL Spirulina lub Tropical Spirulina Forte, choć z uwagi na relatywnie niską cenę ww. produktów nie łudź się, że będą to czyste jakościowo pokarmy (tzn. zawierają wypełniacze) Gdy u mnie w zbiorniku pływała obsada o preferencjach żywieniowych zbliżonych do Twoich gatunków to karmiłem ryby w następujący sposób: Karmienie ryb 3 razy dziennie: - O.S.I. Spirulina (płatki) - codziennie (pokarm roślinny) - NF Premium Plant Cichlid - codziennie (pokarm roślinny) - NF Premium Cichlid / O.S.I. Cichlid (płatki) - co drugi dzień naprzemiennie (pokarm mięsny) - O.S.I. VividColor - 1 raz w tygodniu (zamiast pokarmu roślinnego NF Premium Plant Cichlid) (pokarm mięsny) - NF Supreme Artemia (miękki, wilgotny pokarm, jeśli można tak napisać ładnie pachnący ;-) - 1 raz w tygodniu (zamiast pokarmu roślinnego NF Premium Plant Cichlid) (pokarm mięsny) Nie stosowałem mrożonek, żywego pokarmu, czy też pokarmu liofilizowanego - tutaj niech się może wypowiedzą Koledzy, którzy stosują u siebie ten rodzaj pokarmu.

Jak się zapewne przekonałeś, nie zawsze możliwe jest znalezienie prostej i jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Na forum można wprawdzie znaleźć bardzo pomocne informacje zawierające katalog sprawdzonych rozwiązań i propozycji utartych schematów postępowania, niemniej jednak sama wiedza teoretyczna może się okazać niewystarczająca bo za tą wiedzą musi pójść również umiejętność jej wyselekcjonowania pod kątem własnych oczekiwań i preferencji, a następnie wdrożenia tych rozwiązań na własnym podwórku ;-) Czytając Twoje wypowiedzi - na pewno nie można Ci odmówić zapału i zaangażowania w zgłębianie tematu akwarium m.in. w kontekście filtracji, bo czytając Twoje wypowiedzi odnosi się wrażenie, że aktualnie żyjesz "na maxa" tym tematem ;-) Znacznie gorzej natomiast jest u Ciebie z cierpliwością, co w kontekście akwarystyki nie jest zbyt dobrą cechą, bo jak zapewne wiesz cierpliwość jest cnotą akwarysty ;-) , ale tutaj można nad sobą pracować ;-) Wprawdzie z Twoich wypowiedzi wynika, że prawdopodobnie pójdziesz w kierunku pompy, ale jeśli jednak byś zmienił zdanie i powrócił do rozważań w sprawie kubełków, to możesz rozważyć Fluvala np. 406, który oprócz tego, że dobrze cyrkuluje wodę jest bardzo cichym, wręcz niesłyszalnym kubełkiem. pozdrawiam

Zwróć uwagę, że w poprzednim poście pisałeś o USUWANIU azotanów, a z informacji, której treść zamieściłeś jest mowa o ROZKŁADZIE azotanów ;-) Poczytaj sobie trochę w wolnej chwili na temat denitryfikacji czyli przejściu NO3 pochodzącego z procesu nitryfikacji do azotu w postaci gazowej oraz o pochłanianiu azotanów przez rośliny, bo prawdopodobnie właśnie to miał na myśli producent wkładu, o którym piszesz ;-) Moim skromnym zdaniem ten opis, który zacytowałeś to bardziej chwyt marketingowy bo nie ma możliwości aby z uwagi na marginalny wpływ ww. procesów na stężenie NO3 w wodzie akwariowej, ceramika Ci wyeliminowała azotany i podmiany wody Cię nie ominą (oczywiście nie pisząc o wykorzystywaniu specyfików typu Nitra Guard Bio Cubes, Purigen itp.)

Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby tak było napisane..... Taka moja rada - na początek powinieneś dużo poczytać żeby przyswoić sobie podstawy bo te wszystkie kwestie które Ciebie nurtują zostały na tym forum bardzo szczegółowo opisane, tylko pozostaje kwestia odszukania interesujących Cię informacji ;-)

Ceramika (bioceramika) nie usunie Ci stężenia NO3 - do tego służą regularne podmianki wody

Tak jak Wojtku piszesz, tylko z tym mięskiem mimo wszystko ostrożnie bo dobrze odżywiane M. callainos potrafią na mięsku urosnąć do całkiem sporych rozmiarów (mój 2,5 roczny dominant osiągnął ponad 14 cm).

Pod względem diety pogodzisz te gatunki. Wg mnie dobrze robisz decydując się na M. callainos i pomijając aspekt zauważalnej agresji wewnątrzgatunkowej, o czym Koledzy powyżej napisali to naprawdę piękne ryby, które swoim zachowaniem będą cieszyć oko akwarysty.

Nie chcę polemizować, ale ostatnio podczas wizyty w jednym ze sklepów akwarystycznych w Krakowie widziałem urządzony niewielki zbiornik ze szkła OW (z uwagi na gabaryty zbiornika szyba była relatywnie cienka - na pewno nie miała więcej niż 5 mm grubości) i efekt był rewelacyjny.