milc

Coś musisz mieć Mjunszajn ambiwalentne podejście do samochodów :-) Ale fakt - kupiłem już u ciebie sporo rzeczy, i jak polecałaś coś ze względu na jakość, to jest bez zarzutu. Na tych kubełkach Eheima vs Fluvale mnie szczególnie przekonałaś. Można mieć uwagi co do niektórych rozwiązań, ale jakość wykonania, kultura pracy, i warunki obsługi są nie do pobicia. Podobnie wewnętrzne PF1000 Aquamedic - wydajność, cichość i obsługa bezdyskusyjna. Fakt, NR400 skończył w koszu, ale po pierwsze nie ty mi go poleciłaś, po drugie myślę, że bardziej go nie zniosłem emocjonalnie, niż użytkowo :-)

Wzorowe podejście. Najgorsza sytuacja jak my tutaj, z serca, choć czasem trochę brutalnie, radzimy, a pytający się "burzy" :-)

Niewesoło pod względem pokarmowym. Roślinożercy (demasoni, tropheops) i planktono/skorupiakożercy (yellow, moori) w jednym zbiorniku. A duch to absolutnie nie na miejscu. Po pierwsze typowy mięsożerca (nawet dżdżownice), po drugie nie ten biotop. Potrzebuje dużego zbiornika i spokojnej obsady dużych ryb, no i zaciemnienia zbiornika. Będzie wiecznie zestresowany ruchliwymi pyszczakami - ta ryba potrafi wyczuć przyłożenie dłoni do szyby. Według mnie - absolutnie do oddania. Poczytaj: http://www.akwarium.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=62 Następnym razem postaraj się poczytać zanim kupisz, unikniesz rozczarowań.

Dziewięć dwulitrowych czajników na 100 litrów :-) Zastanawiam się, czy sobie jakiejś grzałki parę kW nie kupić i nie pakować do kanistra :-)

Zależy, jeśli czysta i niedroga... :-)

Sorry, ja pytałem Stefana, a tobie Syriusz już koledzy na początku sensownie doradzili.

Kurde, no nie skojarzyłem, że w sumie mam 1000 L :-)

Niestety, w obu lokalizacjach mam ciepłą z termy, więc raptem 15 litrów :-(

Nie napisałeś jakie masz haremy. Ja sam jestem zwolennikiem zbiorników wielogatunkowych, ale przy tej wielkości zbiornika i tej obsadzie, to nie zastanawiaj się już nad dodawaniem. Raczej będziesz zmuszony redukować.

A to ciekawe, bo u mnie fuelleborni atakują granulki na powierzchni, zanim zatoną. Tylko potem puszczają takie wielkie bąble powietrza :-)

No ale wtedy mi się go gorzej wymieszowywowywuje :-) A co do niepodgrzewania - wymieniając w pięćsetce brutto sto litrów na wodę 10 stopni spadnie mi w całym akwarium do 22 - po co im ten stres fundować? A w non-mbunowym wogóle nie wchodzi to w grę bo te cholery strasznie się interesują dolewanym strumieniem i tym co on z dna podnosi, szczególnie kupkojady (othopharynxy).

Mam teraz wodę w kranie 10 stopni. Robię tak, że do kanistra 30L leję uzdatniacz, potem 25 litrów z kranu, i uzupełniam 6 litrami wrzątku - wtedy woda ma jakieś 22 stopnie. Pytanie, czy to dolewanie wrzątku może coś zaszkodzić? Coś zrobić nieteges z uzdatniaczem, który jest w wodzie na przykład?

Się im przyjrzałem, i nie bardzo widzę, co w nich jest "do Malawi". Mówisz o tym: http://www.seachem.com/products/product_pages/Onyx%20Sand.html ? Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to że to podłoże uwalnia CO2, czyli wspomaga wzrost roślin w akwariach ubogich w CO2 (jak typowe malawijskie akwarium z wysokim KH/pH).

Nie ma sprawy, sam w to jeszcze miesiąc temu nie wierzyłem, musiałem się wtedy cofnąć do wiedzy ze studiów, dlatego teraz cwaniakuję :-)

Czym karmisz? Wprowadziłeś jakieś nowe żarcie? Pytam, bo może wprowadziłeś pokarm, który maingano, jako głównie roślinożercom, zaszkodził, a yellowkom nie.

- rozumiem, że zrezygnowałeś wogóle z FBF, i filtrujesz bio na tym jednym wkładzie 5 mikronów? - możesz podać nominalną powierzchnię rozwiniętą tego wkładu? - taka ilość hydrocarbonatu, jaka by się zmieściła w tym filtrze, chyba nie spełni swojego zadania jako bufor - daj znać jak pójdą eksperymenty z innymy wkładami, hydro, a może myślałeś o mineralizującym? - daj znać, czy po zasyfieniu solidnym filtra przed pompą nie masz drgań na pompie w wyniku kawitacji - chociaż nie wiem, czy przy takich pompach i takich przepływach kawitacja występuje woglóle - wydaje mi się, że dwa filtry bio będą niezbędne, jeśli chcesz bezpiecznie wymieniać czy nawet czyścić wkłady - z ciekawości, po co ci ten wodomierz? - podoba mi się ogólnie ten system, ciekawe jak w rocznej czy dwuletniej praktyce się sprawdzi; ogólnie gratuluję :-)

Tak dla jasności - ciśnienie na samym dole będzie takie samo, niezależnie od tego, czy woda będzie syfonowana przez krawędź akwarium, czy będzie wypływać przez dziurę w dnie. Ciśnienie zależy wyłącznie od różnicy poziomów. Tak, że nie ma czegoś takiego, jak "napór wody z całego zbiornika" :-) Natomiast przepływ również od średnicy otworu, rury, zwężeń, oporów na kolankach i zaworach (nawet otwartych). Przy założeniu, że pomijamy te opory, a rura ma tą samą średnicę co otwór, przepływ liczymy z prawa Bernoulliego: V = Sqrt(2*g(h1 - h2)) V - prędkość wypływu Sqrt - pierwiastek kwadratowy 2 - liczba 2 :-) g - przyspieszenie ziemskie (9,80665) (h1 - h2) - różnica wysokości poziomu cieczy w akwarium i końca rury

Niepotrzebnie trollujesz. Pytanie było: "jakie sa najwazniejsze 4 PARAMETRY wody ?" a nie "jakie sa najwazniejsze 4 TESTY parametrów wody ?

Jak dla mnie - temperatura, KH i NO3 - te mierzę na bieżąco, temperaturę codziennie, KH i NO3 przed podmianą (to pierwsze, żeby dobrać ilość bufora, to drugie w zasadzie z ciekawości). NH3/4 i NO2 nie mierzę, bo zbiornik nie przerybiony, nie przekarmiony, z nadmiarową filtracją bio - nic się nie ma prawa stać. pH nie mierzę, bo utrzymuję KH ponad 10, więc z pH też nic złego nie ma prawa się podziać. Stosuję kropelkowy KH JBL, a do NO3 paskowy JBL (no tak, można powiedzieć, że NO2 mierzę, bo na tym samym pasku jest :-)

Coż, ja przy swoich dekoracjach mogę zapomnieć o znalezieniu ryby, która sama nie ma ochoty się pokazać, a armagedon w postaci rozwalania wszystkiego za każdym razem, jak się nie doliczę jednej sztuki, nie wchodzi w grę. Stąd, jeśli nie widać którejś samiczki, zakładam, że inkubuje i się czai, i tylko raz nie miałem racji - wypłynęła po kilku dniach jako kadłubek bez płetw i połowy ciała, a na niej trwał w najlepsze piknik rodzinki kilkunastu szczęśliwych zatoczków :shock:

Eksperyment z prefiltrem moża zrobić dobrze i... inaczej :-) Ja zrobiłem "inaczej" - wsadziłem warstewkę waty filtracyjnej Sera pod kołnierz końcówki ssącej Fluvala 405. Dobrze, że na następny dzień robiłem podmianę, i skapowałem, że filtr nie wypluwa wody - w ciągu 24 godzin ta wata na powierzchni rzędu 3 cm kwadratowych zaświniła się tak, że filtr nie był w stanie zassać wody przez nią. Miałbym katastrofę. Od tego czasu drugi raz nie próbowałem, ale niewątpliwie można i warto zrobić to dobrze, tyle, że musi to być gąbka, o niezbyt gęstych oczkach, musi pracować dużą powierzchnią, i sam filtr musi mieć wystarczającą siłę, nalepiej, jak się to założy na nowym. Moje fluvale mają teraz mniej niż 50% nominalnego przepływu, bo zdążyły się już zaświnić, i zakładanie prefiltra bez całkowitej wymiany wkładów (gąbek i biomaxu) nie ma sensu za bardzo.

Wiesz, moja żona też tak ma, a jednak jest wiecznie niezadowolona :roll:

Dotarłem do tych samych wniosków co marcin, wystarczy trochę poczytać. http://ncbweb.net/Seahorse-Hospital/Metronidazole.html Metronidazol nie działa na bakterie tlenowe, więc nie narusza bakterii nitryfikacyjnych w akwarium i filtrach. Natomiast, jak najbardziej, może zamordować nam denitrator :-) Natomiast bactopur direct jak najbardziej, ze względu na jego aktywny składnik, Nifurpirinol, morduje bakterie nitryfikacyjne i może spowodować restart cyklu azotowego. A czym leczyć? Bloat może być powodowany przez łączne wystepowanie trzech zagrożeń: pasożytów, bakterii tlenowych i beztlenowych. Fajny tekst: http://www.thecichlidgallery.com/article_bloat.htm Jednak zastosowanie leczenia na tylko jedną z tych grup (np. sam metronidazol, lub sam bactopur) i tak ma prawo pomóc, bo organizm ryby zostaje odciążony w walce przynajmniej w części i dalej radzi sobie sam. Stąd może być efektywność samegometronidazolu u mnie i innych, a samego bactopuru u innych. I leczenia kombinowanego. A wracając do Aquasan-S, mamy tam metronidazol, czyli przeciwko beztlenowcom, akryflawinę, czyli bakteriostatyk, i błękit metylenowy, czyli przeciwko grzybom i pasożytom. Wydaje mi się, że jest to najepsze pokrycie możliwych przyczyn bloat, BEZ ryzyka restartu cyklu azotowego, w przeciwieństwie do Bactopuru. Ale - producent pisze o usuwaniu na czas leczenia filtrów bakteryjnych, przy czym może to być albo nadmiar ostrożności, albo ma na myśli np. denitratory, które faktycznie zostają przez metronidazol wchodzący w skład leku zamordowane. Zastrzegam - nie stosowałem. Ktoś ewentualnie? Ja w każdym razie następnym razem wypróbuję właśnie ten środek, a Bactopur pozostanie u mnie be, bo niszczy bakterie nitryfikacyjne. A dzięki burzy mózgów już wiemy, jak to się dzieje, że jedne niszczą a inne nie :-)

Panowie, może już nie dajcie więcej zdjęć, bo mi ochota na sumpa przechodzi. Niby chciałbym i wolałbym, ale jak widzę te wszystkie rurki/zawory/kolanka/powroty/kominy... Gdyby kiedykolwiek w życiu przy moich antyzdolnościach udało mi się coś takiego skutecznie skonstruować, to nie musiałbym już mieć ryb. Siedziałbym i patrzył na ten system, jak sobie pięknie działa :-)

To może nie, ale po tym roku z dwoma zbiornikami mogę powiedzieć, że na pewno nie wolno dać się zwariować. Rożnorodna chemia, pilnowanie pięćdziesięciu parametrów - to tylko prowadzi do frustracji. Podobnie jak przy zmianach w zbiorniku - każdą zmianę (np. oświetlenie, dekorację) jest sens oceniać minimum po tygodniu czy dwóch, bo inaczej dostanie się kręćka. Jeżeli rozsądnie zastosuje się pewne elementarne zasady: - wydajna filtracja biologiczna - odpowiednia obsada - nieprzekarmianie (!) - regularne podmiany dobrą (!) wodą - bufor twardości to można dać sobie gwarancję świętego spokoju. Ja w tej chwili pilnuję codziennie tylko temperatury, a co drugi tydzień przy podmianie sprawdzam KH i odpowiednio dozuję Aquadur do świeżej wody. NH3/4 i NO2 nie sprawdzam, bo mam nadmiarową filtrację biologiczną, a czy filtry chodzą, to widać. NO3 sprawdzam wyrywkowo, ale nie mam z tym i tak problemów, bo mam regularne podmiany, nieprzerybione zbiorniki i oszczędnie karmię wysokiej jakości żarciem. pH nie sprawdzam wogóle, bo przy buforze KH około 10 i tak nie ma prawa spaść, musiałby mi ktoś kwasu wlać. Innych parametrów nie sprawdzam - nie mam po co. I nigdy nie miałem ataków glonów, pierwotniaków, problemów ze zdrowiem ryb (nie licząc bloat związanego na 90% ze stresem po transporcie i wprowadzeniu do zbiornika) itd. Pewnie jest i tak, że jak za dużo próbujesz regulować sama, to wszystko rozregulujesz. Ale powiedz też uczciwie, że raczej nie piszesz o zbiorniku ze sporą obsadą dużych ryb bez roślin. No widzisz, właśnie że niekoniecznie. O ile dobrze kojarzę, to sporo antybiotyków samych w sobie nie ZABIJA bakterii, tylko: a) albo osłabia ich mechanizmy obronne, co powoduje, że układ immunologiczny zwierzęcia czy człowieka sobie z nimi skutecznie radzi - co by tłumaczyło, dlaczego bakterie, które zamieszkują rybę giną, a inne nie albo działa - jak to się mówi - bakteriostatycznie, czyli ani nie zabija, ani nie osłabia, ale na czas, kiedy jest obecny w systemie, nie pozwala im się namnażać - o daje ten sam efekt, co w punkcie a) Bo podsumowując - obserwowałaś restart cyklu azotowego po leczeniu Bactopurem? Lub Metronidazolem? Ktokolwiek zaobserwował? Być może powyższe może być wytłumaczeniem. Bez przesady, aż takie centusie my tutaj nie jesteśmy, żeby na lekach oszczędzać. W to nie uwierzę, już prędzej w jakąśtam skuteczność czasowego zasolenia wody, bo tu znam wytłumaczenie mechanizmu działania :-)