Falcowski

Kiedyś miałem namiar na kalkulator przyrostu i podmian do NO3 lub czegokolwiek innego. W google jest tego dość dużo, moze dać wyobrażenie o zbijaniu. Jeden z nich pokazywał ciekawy wykres narastania i podmian, gdzie po pewnym czasie sięwszystko stabilizowało i kwestia, na jakim poziomie.

Nowe, tymczasowe kryjówki, szybko znalazły lokatorów. Jeden od razu zaczął od sprzątania piasku.

Super akwa - wreszcie układ skał inny niż wszystkie. Pod non-mbunę bym już nic nie dokładał ani nie zmieniał. Fajne zagospodarowanie przestrzenią. Jeśli chodzi o start, to może nie jestem ekspertem, ale czemu wszyscy startują na WA? To nie pytanie retoryczne. Ja widzę więcej przeciw, niż za. Co start, to widzę jak potem każdy się żali, że wystartował na WA i ma problemy z nadwyżkami NO2, musi wylewać część wody itp. Rozumiem, że można skrócić start akwa o tydzień, czy dwa dzięki temu (jak dobrze pójdzie), ale często pojawiające się problemy wydłużają potem ten start o 2 tygodnie lub więcej. Seachem Stability jest od razu z pożywką. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu i start przebiega zupełnie bezproblemowo, bez żadnych dodatkowych udziwnień.

Racja. Poczytałem i faktycznie można mieszać. Czasem jednak warto się zastanowić, czy warto. Na przykładzie opisu Stability: tam mowa jest o tym, że zawiera on już komplet wyselekcjonowanych kilku szczepów bakterii dobranych tak, by były tlenowe, beztlenowe i mieszane, ale również wyizolowane są tak, by nie było tych od siarkowodorów. W tym przypadku dodawanie innych mija się z celem, bo tylko "zanieczyści się" dobrej jakości kolonię.

Z tego co słyszałem, nie powinno się mieszać różnych zestawów bakterii, bo mogą się wzajemnie nie tolerować.

A weź odłącz z tego sterownika kabelek 1 i 2 lub 3 i 4 (obojętnie, zależy którą świetlówkę chcesz wyłączyć) z tej strony, co jest ich 6 i zobacz, co będzie, tj. czy zgaśnie ta jedna, czy wszystkie. Popsuć nie popsujesz, zawsze możesz podłączyć z powrotem. Tylko zaznacz sobie flamastrem, który jest który, żeby potem tak samo podłączyć.

Zamówiłem w Aquapet w Gdyni i udało się. Dziś odebrałem. Cud, że udało się, bo podałem konkretny przedział wielkości i ten rozmiar idealnie przypasował do pozostałej obsady. To jedyny osobnik z gatunku. Nie chciałem całego haremu. Tego samca wziąłem tylko dla jego koloru, żeby przełamał żółcie i niebieskie pozostałej obsady. Samice już nei są takie ładne, a czwarty gatunek w zbiorniku to już za dużo ryb. Zatem teraz mam idealnie. 3 gatunki żółty, niebieski i żółto-niebieski i jeden piękny i o dziwo szybko wybarwiony samiec. Sam się zdziwiłem, że już takie kolorki ma w takim wzroście. Oby tak utrzymał.

Zawsze możesz mu wysłać jako wiadomość na priv

No to jak mówię, pewnie ze 3 cm wystarczy, jak nie masz jakiegoś napowietrzacza, które i tak są zbędne. Jak będzie szło szybko stałym przekrojem, to i powietrze się nie utrzyma na górze i się samo odpowietrzy. Bym widział tu coś w stylu odwróconej U-rurki po prostu, czyli 2 łuki 90 stopni. Przy dużej różnicy wysokości będzie pięknie płynęło. Jakiej wydajności pompa? Jakiej średnicy powrót do zbiornika? Średnicę spływu bym dał o 1-2 rozmiary więcej, np powrót 25, to spust 32 lub 40. Ogólnie ta woda powinna przelewać się pierw do czegoś z poziomem wody o 2 cm niższym, niż w akwarium, żeby wszystko było stabilne. I wtedy to 3-4 cm zanurzenia w akwarium.

Nawet szybko się zadomowił. Nikt go nie gania, on nikogo też. Pływa pięknie w toni i nad skałami.

Widziałem takie rozwiązania i domyślam się o co chodzi. Chcesz zrobić kasetę za akwarium. Pudełka widziałem różne i mogę powiedzieć, że wadą jest to, że z czasem się zapowietrzają i raz na jakiś czas trzeba je podessać. Jest to zawsze jakieś rozwiązanie. Po obu stronach pudełko musi być zanurzone i wtedy nei ma większego znaczenia, jak duże będzie, ale jak będzie przekrój ze 3x większy, niż rurka powrotna, to spokojnie sobie poradzi. Za głęboko nie dawaj, bo ci wyssie całą wodę z akwarium. Jak powierzchnię masz dość turbulentną, to ze 3 cm powinno wystarczyć. Oblicz to tak, żeby te 3 cm wody z akwa zmieściło się w razie czego w kasecie za, bo inaczej będziesz pływał.

Mój nowy nabytek: Copadichromis Borleyi Kadango Red Fin, samiec 7.5 cm.

Zobacz @benjam - światło białe 6500K i jak pięknie oświetlone. Nic więcej nie trzeba. Ciekawy zbiornik, inny niż pozostałe. Jedynie może zasłonić trochę tą zieloną część filtra jakimiś kamieniami przed nim. Jak ci glonem będzie piasek zachodził, to krócej świeć lub zmniejsz natężenie. Brawo!

Czyli tak jaby był nowy piasek. Cała biologia zabita przez płukanie. Czy filtr też wypłukałeś, czy całkowicie nieruszany?

Zasilacz to tylko źródło, jakbyś do gniazdek na przedłużaczu wpinał, tylko tu o obniżonym napięciu. Możesz nawet więcej rzeczy tak podłączyć w ten sposób, jak ci mocy wystarczy.

Jeżeli zapotrzebowanie na moc jest wystarczające, to nie ma problemu. Byle tylko napięcie było odpowiednie.

LEDy przeważnie sterowane są napięciowo, a nie prądowo, ponieważ driver prądowy z automatu jest wysterowany na maksymalny prąd, co zabezpiecza LEDy przed przegrzaniem. Przynajmniej ja takich używam. Nie wiem, co jest popularniejsze w modułach Samsunga.

@oscarrwyjmij jedna świetlówkę po prostu, bo jak na Malawi to masz strasznie dużo mocy. Przy okazji zaoszczędzisz na rachunkach. Te ryby widać, że siedzą z boku akwa, bo jest ciemniej i tylko wpadają mega wygłodniałe po jedzenie. Zgaś światło w akwa (zostaw dzienne lub pokojowe) i zobaczysz, jak będą szamać. Możesz też przykleić tabletkę z boku, gdzie światło tak mocno nie pada. @benjamWszystko ci wyłożyliśmy jak na talerzu, a robienie od zera dłuższej lampy tylko po to, by potem zakrywać światło i marnować Watty, to już w ogóle mija się z celem. Już ci też mówiłem, że ostro przesadzasz z mocą, a jak potem będziesz skręcał na sterowniku, to również WATTy w komin pójdą, bo LEDy nie pracują liniowo. LEDy dopiero od UP zaczynają świecić, więc skręcenie jasności na połowę to skręcenie zużywanej mocy o jakąś 1/5 od maxa.

Ja mam wszystkie pokarmy tylko Nature Food i wszystkie w granulkach (może poza bardziej miękką Artemią), mimo wszystko dają one urozmaicenie. Składy mogą wyglądać podobnie, ale w jednym dominują białka roślinne, w drugim zwierzęce, w tym do kolorów jest kilkakrotnie więcej witaminy A i D3, więc małe podbicie daje pewne uśrednienie wartości, a jako że pokarm jest jednego producenta, technologia wykonania jest podobna, co domniemam może pozytywnie wpływać na przyswajalność i brak konieczności przyzwyczajania siędo pokarmu. Ryby mam zbyt krótko, żeby mówić o jakiś obserwacjach i nie próbowałem różnych konfiguracji. Podaję jak podaję od samego początku i nie planuję tego zmieniać. Pewnie i tak bym nie dostrzegł różnicy. Osobiście nie upierałbym się przy tym, czy mieszać jedzenie, czy nie, bo w jeziorze ryby mają jeszcze gorszą dietę i po prostu jedzą wszystko, co im do pyska wpadnie, żeby przeżyć, a WF wyglądają przeważnie mimo tego doskonale.

Nie do końca jeden rodzaj. Ja daję dla non-mbuny 4 rodzaje suchego naprzemiennie: Artemia, Color, Dla ryb mięsolubnych, dla ryb roślinolubnych. Mógłbym wprawdzie dawać tylko ten mięsny, ale brakuje wtedy tego wybarwiającego, a sam wybarwiający zbyt często to przesada. Roślina dla urozmaicenia, a Artemia, bo ryby to uwielbiają.

No jak nie widać, jak widać. NH4 spada, zmienia się w NO2, które rośnie. NO3 jeszcze za wcześnie, żeby ruszyło, ale już wkrótce.

Tylko na czym wtedy trzymać glony, jak nie na kamieniach? Ponadto Helmety czyszczą kamień do zera, więc zostawiają przy tym pasmo wyczyszczonego kamienia miedzy glonami - wygląda to okropnie. Wg mnie albo tyle helmetów, żeby wyczyścić do zera, albo w ogóle.

Ja mam zestaw 3 gąbek o róznej gęstości i woda przepływa od największych oczek, do najmniejszych, wszystko dobrze wyłapując po drodze i nie zapychając się. Starcza na 2 miesiące czyszczenie. Nazywa się: Zestaw 3 gąbek do optymalnej filtracji AZOO BIO-SPONGE 3IN1

Ja jeszcze pamiętam, jak sam robiłem belkę. Było tyle dylematów, że sam nie wiedziałem, jaką chcę. Nie wiedziałem, jaka długość będzie odpowiednia, jaka moc wystarczy, by to wszystko oświetlić, bo na zdjęciach kolegów wszystko było ciemne jak w D. u murzyna, ale obiektyw nie doda wszystkiego. Są belki kładzione na krawędziach zbiornika, wtedy mają długość akwarium. Spróbujmy zdefiniować minimum, jakie potrzebujesz, a wszystko ponadto to już będą twoje zachcianki/wizje. Podpowiem ci to, co mi mówił wykonawca mojego szkła. Rozumiem, że chcesz robić na modułach. A więc jakbym miał robić ci belkę, to: - uwzględniłbym, żeby światełka były po 30 cm od boków, żeby nie świecić na ścianki i tym samym nie będą ci obrastać glony na bokach, - belka ze 20 cm dłuższa (po 10 na stronę), niż skrajne światełka, żeby mieć gdzie montować elektronikę/drivery/itp. Z powyższych wychodzi, że belka o długości 160 cm będzie odpowiednia, a rozpiętość świateł 140 cm. - jesli możesz wybrać kąt świecenia, to optymalny jest między 30-60 stopni, ale pewnie takich raczej nie dostaniesz - domyślnie są 120-130 stopni. - moc koloru białego u mnie 12W wystarcza, ale mam power ledy i krótsze akwa. U ciebie dałbym 30W, żebyś miał zapas, jak jednak zdecydujesz trochę zwiększyć. Do malawi więcej nie trzeba, a jak zmienisz biotop to sprzedasz i kupisz pod dany biotop. Kolor biały między 4500K - 6500K. Musisz sobie podpatrzeć, jakie ci pasuje. Lampy błyskowe mają 5500K i to najbardziej naturalnie wygląda. Ja sobie włączam trochę niebieskiego, ale to daje nienaturalne kolory glonów i ryb i odwiedzającym mnie bardziej się podoba bez tego niebieskiego. Jeśli nie chcesz przepłacać, to nie musisz żadnych RGB robić. Wtedy tańszy sterownik, bo tylko zwykły ON/OFF albo ze ściemnianiem, jednokanałowy wystarczy i zasilacz do tego 40W. Możesz sobie zrobić 2 kanały po 15W zrobić, jeden cieplejszy 4500K i jeden zimniejszy 6500K i sobie będziesz mógł regulować na dwóch osobnych kanałach, jak ci się podoba. RGB to używam tak naprawdę tylko dlatego, bo mam. Rybom to obojętne. Ważniejsze jest łagodne rozjaśnianie z rana i zaciemnianie wieczorem, wtedy rybom nie wali po gałach. No i to cała filozofia.