Falcowski

U mnie sięga poniżej piersi. 180 cm wzrostu. Szafka 50 cm, akwa 60cm korona 10 cm. Jakby miało być wyższe, to nie więcej niż 10cm, żeby z podłogi można było sięgać.

Generalizując tak. Liczy się przede wszystkim wysokość słupa wody. Inne czynniki, to jak daleko od ściany stoi taki zbiornik, czy to jest ściana nośna, stare/nowe budownictwo, domek/mieszkanie, itp. W starych blokach przy ścianie nośność to około 500 kg/m2 i to bardzo bezpiecznie podchodząc, w nowych spada nawet do 250 kg/m2, ale oczywiście to jest obostrzone wieloma współczynnikami bezpieczeństwa, pewnie co najmniej x5. W twoim przykładzie jedno ma 3 metry, drugie jeden, ale zawsze na każdy jeden metr długości przypada około 350 kg. Na ten każdy metr przypada również odcinek podłogi zamocowanej w ścianie, wiec każdy metr podłogi jest "niezależnie" podparty i utrzymuje własne obciążenie. Tak bardzo ogólnie, bo sąsiadujące odcinki poza akwarium też troszkę noszą i dochodzi jeszcze strzałka ugięcia całej płyty, ale ma to już mniejszy wpływ. Tak jak szyna kolejowa. Nie ma dla niej różnicy, czy pociąg ma 5 wagonów, czy 50. I tak utrzyma wszystkie jednakowo.

Uważam, że każdy zbiornik o jednakowej wysokości i głębokości poziomej, tu 60 cm wys. x 60 cm głęb., daje taki sam nacisk na podłoże, nawet jakby miał kilometr długości i milion litrów pojemności, ponieważ wzrór na nacisk to N/m2, a siła się bierze głównie od wysokości słupa wody. Oczywiście, że stelaż będzie lepszy pod wieloma względami, ale taka szafka pod względem wytrzymałości również spełni swoje zadanie i będzie tańsza w wykonaniu.

To się napisałem i Andrzej skasował Poszedłbym w sumpa. TV wysoko to nie problem. Tak wygląda niski sump.

Obecnie mam krótsze, ale tej samej wysokości (taki sam nacisk) postawione na zabudowie z płyt 18mm, 2 płyty poprzeczne na końcach i 2 w 1/3 i 2/3 długości oraz podparta tylna ściana na płycie 18. Na wierzch płyta 40mm blatowa. Wszystko stoi. Jak szafka dla 200, to dołożyłbym jeszcze odpowiednio 1 płytę poprzeczną więcej. Zatem mogę spokojnie powiedzieć, że całość wytrzyma, więc tylko od ciebie zależy, co ci wygodniejsze.

Mrożonka o poranku. Na niebieskim tle.

20 mm średnicy spokojnie powinno wystarczyć.

Trzeba było wsadzić do środka jakąś maskotkę, albo coś kolorowego, bo tak to nei miałeś co oglądać, co najwyżej tylną szybę w obu przypadkach z float. mlody.czub - pięknie to wygląda u ciebie. Ja dostrzegam bardzo znikomą różnicę, ale być może to tylko placebo, bo wiem że pokazujesz float. Mogłeś nie mówić, tylko dać nam do rozpoznania, czy to float, czy opti Myślę, że od frontu tym bardziej by nie było widać różnicy, zwłaszcza z tłem strukturalnym. Sporo zależy od światła i od tła. A tu według Was jest opti czy float?

1. Kamienie: na wzmocnieniach poprzecznych są spore naprężenia od samej wody, blisko maxów z całego zbiornika. Bez tych wzmocnień zbiornik 150 cm by miał wybrzuszenie co najmniej 1 mm na szybie 12. Dodanie kamieni dość ryzykowne. Zdarzały się też pęknięcia właśnie poprzeczek. Wiem, że niektórzy wieszają na tym kamienie styropianowe, jak u kolegi Aqua-Dreams. Jeśli chcesz dokładniej wiedzieć, to robię symulacje zbiorników w cenie 100 zł/sztuka w dowolnej konfiguracji (w cenie max 3 konfiguracje). 2. Poziom wody jest ok i na nic szczególnego nie powinien wpłynąć. Ciśnienie na boczną szybę jest nieco większe, ale i tak zakres bezpieczeństwa jest kilkukrotnie większy z reguły. Jedynie ryby ci mogą wyskoczyć, jeśli nie masz pokrywy, a jak masz, to zmniejsza ci się bufor powietrza. 3. Cyrkulacja nie powinna im robić, moje zasuwają pod prąd jak łososie. To silne ryby, choć w samym jeziorze jest raczej spokojna woda, z tego co kojarzę. Jedynie te bąbelki bym wyłączył, np przez odłączenie tego wężyka napowietrzającego. Prędkość filtracji zapewne możesz regulować jeśli uważasz, że jest zbyt mocna. Ważne, by była w stanie podnieść kupy z dna i doprowadzić do filtra. Mniej roboty przy podmianach.

Górne zdjęcie to 1 zbiornik 500 L Opti, 150 cm, na wskroś z odbiciem lustrzanym od frontowej, nieco zaglonionej szyby, zrobiony komórką, zaimportowany do FB-relacja z użyciem tamtejszego filtra wyostrzającego, ot co. Dolne zdjęcie to zbiornik Float 20 L, na wskroś. Oczywiście efekt klarownej wody zależy od wielu czynników, ale mimo to nie widać tu zielonej poświaty. Zdjęcie też nie odda wszystkiego, bo można sobie nawet zieleń wyciągnąć lub obniżyć. Idź do byle jakiego szklarza, niech pokaże ci obie szyby, popatrz sobie dobrze i wtedy pomyśl. 700 zł różnicy to też mi się wydaje za dużo. Co do glonów to świeciłem wtedy te 3 dni, a teraz od rana do wieczora i dalej się rozrastają.

Ja za cały baniak ze szkła 12, ze wzmocnieniami i kominem dałem około 2000 zł, ale jak wyceniałem to ceny wahały się 2200-3000. Dla porównania Float był za około 1200 zł. Mogę dać namiar do kogoś, kto mi robił i zrobi ci w dobrej cenie, jeszcze dołącza wyniki analizy numerycznej MES na wytrzymałość zbiornika. Wydaje mi się też, że chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jak w Matrixie, gdy Neo się pytał Wyroczni, czy jest Wybrańcem. Skoro twierdzisz, że raczej nie warto, to w twoim przypadku nie warto, ponieważ nawet jeśli będzie nie wiadomo jak piękniej, to i tak tego nie docenisz i będziesz sobie pluł w twarz, że wydałeś więcej pieniędzy. Ja często siedzę z boku akwa, bo akurat tak mam biurko, więc patrzę na wskroś przez półtora metra i lubię mieć przejrzyście. A tu podgląd, co możesz osiągnąć na Opti, czego nie zobaczysz na Float: Trochę automatyka podrasowała zdjęcie. A tu drugi zbiornik we float 4 mm:

Benjam, a teraz masz float zapewne. Czy ci to przeszkadza? Zauważasz, że jest coś nie tak? Jeśli odpowiesz twierdząco to pierwszy krok do Opti. Drugi to zasobność porfela. Jeśli stać cięna Opti, to kup z Opti, jak nie to Guardian, jak nie to Float. Ja mam 3 miesiące full opti, nawet dno, którego i tak nie widać, ale jak już brałem, to wszystko za jednym zamachem i nie żałuję. Mam realne kolory. Niektórzy na filtry czy inne zbędne pierdoły więcej wydają, niż różnica w szkle, a to będzie na lata. Zawsze czyszczę tylko miękką gąbką w środku lub zgarniaczem gumowym, a blisko dna bardzo ostrożnie i co przetarcie odrywam, żeby opadł piasek. Do tej pory ani jednej ryski. Na zewnątrz szmatka z mikrofibry i bawełniany ręcznik. Kwestia dobrych nawyków.

Ja osobiście nie mógłbym patrzeć na float. Nawet małe, 4 mm akwa mnie kole w oczy, ale to kwestia gustu i wrażliwości. Osobiście w twoim przypadku bym dał front i widoczny bok z Opti. Co do Float vs Opti to lepiej przeczytaj tu, zanim zdecydujesz: A wzmocnienia przy takim rozmiarze są KONIECZNE, wzdłużne plus ze 3 poprzeczne (środek + 2x1/4 długości). Chyba, że chcesz codziennie mieć koszmary po nocach:

Jakiej wielkości masz Yellowki? Mogę wziąć wszystkie.

Jeszcze dodam tylko, że poradziłem ci jak dorobić się glonów (30 modułów). Były też porady, jak oświetlić ładnie akwarium Malawi (6-8 modułów). Ale czy warto tyle kombinować, żeby mnieć glony, czy zostać przy akwarium bez glonów na oświetleniu z 10 modułami? To już decyzja dla ciebie.

Dołóż sobie ze 20 sztuk i najwyżej nie będziesz wszystkich włączać, jak już wyhodujesz glony, a na razie to będziesz musiał całe 30 modułów świecić. Widziałeś, czym ja doświetlałem dodatkowo oprócz tych 24W. Cofnij parę stron.

A tu nowe zjawisko - pierwsze tańce Yellow, tych 5 centymetrowych:

12W sztuka, czy łącznie? Jeśli łącznie, to za mało. Domyślam się, że to te moduły 1.2W, więc pewnei łącznie. Jak 12W x 10 modułów, to na luzie wystarczająco. U mnie świeci 24W Power Led - wydajność podobna jak moduły. Dopiero świecenie od rana do wieczora dało rezultaty. Azotany spoko, powinno działać. Przy takim poziomie nie trzeba wydłużać podmian, tylko normalnie jak dotąd podmieniać albo nawet częściej lub więcej.

Benjam, mogę cię prosić o podsumowanie tematu, żebyśmy mogli pójść dalej? Napisz proszę: - jaki rodzaj/model/temperatura barwowa oświetlenia masz: - ile go masz: - ile to Watt: - ile Lumenów łącznie: - ilość azotanów (NO3): Postaraj się wypełnić jak najwięcej tych rubryk i wtedy wrócimy do tematu. Teraz nie ma co dalej gdybać. Poprowadzimy cię jak za rękę, ale pierw musimy ją złapać.

Czytaj ze zrozumieniem. Skoro nie lubisz, gdy ci jest za jasno, to zapalaj więcej jak jesteś w pracy. Co do barwy światła, to sugerowałem te białe ze zględu na moduły, ale np w Power LED są tzw. "White Full Spectrum", które obejmują niemal pełne pasmo światła widzialnego, ładnie wybarwiają ryby i doświetlają zarówno chlorofil A jak i B.

Powiem Wam, że to co wałkujemy w kółko na tym forum, czyli długość minimalna zbiornika, to teraz po tej rybie widzę, jakie ma ona radykalne znaczenie. Jak tylko wpuściłem rybę, to zaczęła tak szybko śmigać po zbiorniku, jakby dopiero co na wolność wyszła po długiej odsiadce. Nasze ryby są bardzo dynamiczne. Całe akwa przepływają w 2-3 sekundy i potrzebują tego. Co innego wspomniany bojownik, który się prawie nie rusza, ale nasze pyszczaki po prostu muszą się wybiegać i potrzebują do tego miejsca. Fakt, że teraz Yellowka się już trochę uspokoiła i powoli przemierza zbiornik, ale i tak pływa od jednego końca do drugiego i między kamieniami, których ustawienie teraz dopiero pokazało swoją przydatność i praktyczność jako ciekawy slalom.

Dołóż jeszcze kilka modułów światła białego-ciepłego ok 3500-5500K, które będziesz zapalał tylko na czas, jak jesteś w pracy. Nie będzie ci przeszkadzać, że za jasno. Pozostałe, te które masz obecnie, świeć od 8:00 rano do 23:00. Nie stosuj Purolite ani innych takich, tylko mech i biologia. Podmieniaj wodę tyle samo, ale 2x rzadziej przez jakiś czas i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ile masz obecnie NO3?

Ona tam była 3 miesiące ponoć, a wcześniejszej historii nie znam. W tym czasie właścicielka próbowała "zapoznać" ją z gupikami, które bardzo jej smakowały A tu jeszcze fotka na ostatnio szeroko omawianym niebieskim tle:

Racja, już poprawione

Wodę też możesz przelać tą co masz, zawsze to mniejszy szok dla bakterii w filtrze. Nie zaszkodzi, a może pomoże.