marcin1ja1

Nie ma prostej odpowiedzi. Może napiszę Ci co mi powiedział ichtiopatolog kiedy ja miałem problem ze zdychającymi rybami. Bez sekcji zwłok ryb świeżo po zgonie lub jeszcze przed zgonem nie da się jednoznacznie dobrać leczenia. Większość chorób i pasożytów objawia się u ryb, które są osłabione. W większość wypadków nie da się ich już odratować. Najważniejsze wtedy jest to aby zadbać o te ryby, które wyglądają na zdrowe. Jeżeli jest możliwość odizolować ryby chore od zdrowych. Wtedy do tych zdrowych można dodać te ziołowe specyfiki aby zwiększyć ich odporność. Dodatkowo dietę wzbogacić o czosnek. Z mojego doświadczenia wynika, że to co ma zdechnąć to zdechnie. Ja jak już widzę rybę w stanie krytycznym dokonuje dekapitacji jej głowy. Jeżeli wszystkie ryby wykazują zmiany chorobowe to wtedy warto zastosować antybiotyk. W innym wypadku antybiotyk osłabi zdrowe okazy co może skutkować wtórnym problemem ze zdychającymi rybami.

A moja rada oparta jest na doświadczeniu ichtiopatologa, który ma większe doświadczenie od Ciebie ode mnie od Krzyśka razem wziętych. Gadasz tak jakby Krzysiek robił badania kliniczne na temat tego "leku". A to co marketingowcy nie wymyślą to już inna sprawa. "Lek" ten nie zaszkodzi ale na pewno nie pomoże śmiertelnie chorym rybą. Ewentualnie może zwiększyć szansę przeżycia pozostałym rybom. Napiszę jedno, jeżeli ryby zaczynają zdychać to nie pomogą im magiczne naturalne preparaty ziołowe.

Henryku to jest preparat na początkową fazę choroby lub podawany profilaktycznie. Jeżeli jest już parę zgonów to te preparaty pomogą tak jak choremu na raka witamina C. Są to nie tylko moje słowa ale słowa ichtiopatologa z którym rozmawiałem przeszło rok temu.

Proponuje przez pewien czas karmić połową tego czym były karmione dotychczas. Lepiej przez najbliższe parę dni nie obciążać zbytnio układu pokarmowego. Proponuje codziennie podawać D-alio. Może naturalny antybiotyk w formie czosnku poradzi sobie z tymi dolegliwościami. Dla świętego spokoju zmierz jeszcze jaki jest poziom NH4/

Nawet nie raz nie trzeba zarysowania. Zawsze znajdzie sobie mikodziurkę na krawędzi i piję wodę jak chłop na mega kacu. MDF do obudowania stelaża jak najbardziej się nadaje. Natomiast do korony lub pokrywy absolutnie nie.

Te preparaty mają zasadę działania jak rutinoscorbin. Może uchronić przez infekcją ale już nabytej infekcji nie wyleczy. Na pewno nie zaszkodzi ale na pewno nie wyleczy. Może jedynie złagodzić objawy choroby, ale to też nie jest pewne. W tej chwili ryby wymagają spokoju i lekkiej diety. Jeżeli nastąpią kolejne zgony możesz spróbować z antybiotykami.

Mam takie samo podejście. Jeżeli samice nie będą odławiane to niech się krzyżują. Zazwyczaj jak samiec ma swoje samice to z innych korzysta z konieczności. Zazwyczaj krzyżują się Aulonki o dość bogatym "rodowodzie".

Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć na FB

A pamiętasz z jakiego regionu są te Electry. Mój jest z regionu Likoma i przy pełnym wybarwieniu widać wyraźnie tylko dwa pierwsze paski i jest znacznie jaśniejszy. U mnie wczoraj mój Placek walczył z Kadango. Raz jeden wylądował na wzmocnieniu poprzecznym raz drugi. Gdyby nie pokrywa to bym połowy wody w akwarium nie miał. One muszą co pewien czas pokazać, że są największymi kozakami w akwarium.

Troszeczkę mi tu śmierdzi trolingiem. Poprzednio też napisałem jakich testów ma użyć. Po kolejnych dwóch postach pytał się jakie testy ma kupić. Poleciłeś te same testy łącznie z linkiem do sklepu (instrukcja jak dla debila). Kolega kolejny raz pyta się o testy.

Zresztą nam "haremowcom" takie osoby są potrzebne. Często i gęsto mamy problem z dorosłymi samcami i ich zbytem. Jeżeli ktoś chce mieć akwarium ozdobne a nie biotopowe to jego sprawa. Inną sprawą jest promowanie takiego rozwiązania. Na pewno ja takich osób nie będę ustawiał pod pręgierzem

Dlatego pisałem, że nie ma bata. Inaczej odkryłbyś kumulowanie energii (ciepła) z nicości. Co śmierdziałoby nagrodą Nobla i zażegnania kryzysu energetycznego na świecie.

Musi coś grzać w Twojej wodzie. Coś znacznie niż zakłada producent. Ciepło w wodzie nie bierze się przecież przez promieniowanie kosmiczne. A szkło nie jest aż tak dobrym izolatorem aby te ciepło kumulować w wodzie.

Rzeczywiście niech lepiej kupi same samce i zrobi z tego akwarium ozdobne a nie biotopowe. Duża ilość samców i jedna samica to chwila moment i samice zajechane. Zanim samcowi uda się przegonić samce innego gatunku to zdąży samicy już nie raz wtłuc. Wtedy taka pobita i wymęczona samica nie będzie mogła jeść przez 3 tygodnie. Rezultat będzie oczywisty. Znając życie i tak zrobi po swojemu.

Czytaj i jeszcze raz czytaj. Napisałem Ci dokładnie co masz kupić. Na forum temat wałkowany był już tysiące razy.

To musiałbyś w mieszkaniu mieć temperaturę na poziomie 28 stopni. Nawet jakby zsumować całą moc elektryczną wszystkich urządzeń w akwarium i przyjąć, że 100% zamieniana jest na ciepło to i tak nie będzie to w stanie zagrzać wody w akwarium do tak wysokiej temperatury. Pomijając mój pierwszy wywód, że masz w mieszkaniu ponad 28 stopni.

Dojrzewanie akwarium może trwać 2 tygodnie lub nawet 2 miesiące. Jedynie prowadzanie pomiarów NO2 i NO3 przez pewien okres czasu może dać nam odpowiedź na jakim etapie jest dojrzewanie wody. Jak woda będzie dojrzała, będziesz miał zaplanowaną obsadę oraz będziesz znał parametry wody w kranie to wtedy porozmawiamy o skutecznej krystalizacji wody. Napisz na początek jakie masz media filtracyjne w kuble oraz czego użyłeś do uzdatnienia wody.

Widzę, że w gorącej wodzie jesteś kąpany. Akwarium jeszcze dobrze nie wystartowało. Purolite tutaj nic nie pomoże. Jego zadaniem jest usuwanie "zabrudzenia" wody wynikającego z cyklu azotowego oraz produktów przemian materii "produkowanych" przez ryby. Smrodek i jaskrawe glony mogą oznaczać sinice. Brak klarowności wody w baniaku bez rybek oznacza silne wahania parametrów czyli kulawą biologię. Jak akwarium dojrzeje a jego parametry będą stabilne to wtedy pomyślimy o robieniu kryształ wody. W tej chwili musisz zainwestować w testy kropelkowe JBL (obowiązkowo NO2, NO3 oraz pH - dla zakresu 7,4 -9,0).

Może się czepiam, ale główny zainteresowany wysilił się jak kot w piach. To tak jakbym zadzwonił do mechanika i powiedział, że mi się auto zepsuło i ma mi powiedzieć dlaczego. Główny zainteresowany poda dokładnie co kupił, do jakich gatunków dopuścił i do jakiego baniaka. Wtedy możemy pomóc w tej chwili to tylko bicie piany.

Przy bezbarwnym silikonie trzeba jednak się bardziej postarać. Dla mnie taka jakość klejenia jak pokazałeś na zdjęciach jest na =3 (trzy z dwoma).

Prawdopodobnie te NO3 to wynik kranówki (przy zooleku wartość 5 może doskonale być wartością 1 lub 10 a nawet 20). Biologia w Twoim baniaku nawet jeszcze dobrze nie ruszyła. Dopiero jak wpuściłeś ryby bakterie dostały sporą ilość papu i zaczęły wszystko przerabiać na NO2. Kolejnym etapem będzie przerabianie NO3 ale może to potrwać kilka dni. Do tego czasu ryby mogą nie przeżyć. Bardziej dostępny jest Prime. Przy codziennej podmianie wlewaj zgodnie z instrukcją producenta. Pamiętaj również o dolewaniu bakterii (absolutnie bez pożywki) np. Stability Sachema.

A jaką wartość miały NO2 i NO3 przed wrzuceniem ryb? NO3 zooleka to loteria wyników.

Może wytłumaczę dlaczego spiruliny nie nazywa się cyjanobakteriami a algami. Wyobraź sobie jak wyglądałoby to w przemyśle spożywczym. Nie dość, że w nazwie jest cyjanek - trucizna to jeszcze bakteria. Lepiej brzmi alga. W końcu algi to samo zdrowie. Druga sprawa to akwaryści. Napisz im, że w pokarmie dla ryb są sinice to nawet nie zbliżą się do półki z pokarmami. Przecież sinice to wróg numer jeden dla akwarysty. Z tego co wyczytałem ze strony podlinkowanej przez kado to w najnowszej taksonomii spirulina to już nawet nie jest algą

https://en.wikipedia.org/wiki/Spirulina_(dietary_supplement) Dość bogata literatura w bibliografii - większość artykułów naukowych. Odpowiem na drugie pytanie. Tak spirulina to alga ale też cyjanobakteria. W skład glonów wchodzi bardzo dużo różnych "żyjątek".

Muszę Cię zmartwić ale spirulina to cyjanobakteria.