Skocz do zawartości

Filtracja 800l. Filtr ciśnieniowy + stała podmiana wody.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Planuję zbiornik o wymiarach 240x55x60. Podobają mi się aranżacje z przestrzenią… np.

20190604_200216.jpg

@Jacek M.

W dużych zbiornikach miałem zawsze sumpy. Ale przy takiej aranżacji pozostaje problem komina. Myślałem o zewnętrznym, ale trudno jest tak zrobić, żeby nie było go widać - akwarium widoczne z 3 stron, bardzo blisko ściany….

Stąd inny pomysł.

1. W akwarium

W dnie zbiornika przy tylnej ścianie, ok. 50 cm od każdego z boków – za gruzowiskami, otwory w szkle na śrubunki 32mm. W akwarium po jednej stronie stojące sitko (ewentualnie z jakąś gąbką ppi 10), po drugiej kolanko do ustawienia wylotu.

2. Pod akwarium

Za śrubunkami pod akwarium zawory kulowe i węże – prowadzące do filtra ciśnieniowego do oczka wodnego (!!!) i pompy.

Pompa to np. Jebao MDC 5000 lub cyrkulacyjna IBO BETA 25/60/130 (mam inny model w ogrzewaniu domu). Jebao da radę ustawić w aplikacji np. niższy przepływ w nocy, gdy ryby odpoczywają.

Strata ciśnienia na takim orurowaniu i filtrze o dużej powierzchni oraz 1 kolanku 90 powinna być dużo poniżej 1m… Więc przepływ powinien spokojnie realnie przekroczyć 3000 l/h (5x przy 600 l netto wody bez kamieni) (https://pentairaes.com/pump-calculator). Nawet na rurach 25mm jest bardzo podobnie (prędkość ok. 1,7 m/s). Powinno wystarczyć bez dodatkowego cyrkulatora. Może też być mocniejsza pompa.

W kolanku można nawiercić otwór do góry do ruszania powierzchnią wody i natleniania. Tutaj może będzie trzeba pokombinować.... może 45 stopni ?

3. Filtr.

Zakładając max 100 pyszczaków (będzie mniej ;) o długości 8 cm, które ważą ok. 1000g ale z racji ruchliwości zachowują się jak 2000g, (albo 50 o długości 10 cm)  skromnie karmionych (0,5% masy dziennie; jak dorosną) potrzebuję 10 g pokarmu na dobę ( https://aquariumscience.org/index.php/3-3-1-amount-in-depth/ ).

Aby uzyskać nitryfikację – potrzebuję ok.1,4 litra gąbki 20 ppi. (+ powierzchnia zbiornika i piasku jeśli będzie dobry przepływ; jako rezerwa). Albo 5 litrów ceramiki.

Ale aby filtracja biologiczna była pełna – bakterie rozkładają wszystko w tym węgiel organiczny do CO2… potrzeba 20 x więcej (https://aquariumscience.org/index.php/7-1-3-filter-media-test/).

Czyli 28 litrów gąbki ppi 20, aby mieć krystalicznie czystą wodę, bakterie w filtrze a nie w toni, zdrowe ryby i brak konieczności dotykania filtra przez czas życia akwarium (https://aquariumscience.org/index.php/6-4-1-crystal-clear-water-in-depth/) – tak jak w filtracji za tłem lub w modułach BTN.

Zamiast gąbki może być 24 litry statycznego K1 (jest na allegro jako K1 – chyba oryginalny i jako Hel-x – taki mam). albo 10 litrów ruchomego K1… ale uwzględniając 60% napełnienie do ruchomego złoża – potrzeba 17 litrów pojemności; albo 100 litrów ceramiki…. (już żwirek jest lepszy).

Podsumowując – potrzebuję filtr o pojemności złoża ok. 30 litrów.

Np. coś takiego: https://allegro.pl/oferta/jecod-cbf-15000-filtr-cisnieniowy-do-oczka-16000-9990014122., Ewentualnie https://www.aquael.pl/produkty/oczko-wodne-i-ogrod/filtry/klarpressure/

Trzeci wylot podłączam do kanalizacji. Jeśli po 5 latach najdzie mnie ochota wyczyszczenia gąbek JEBAO (ale bakterie zrobią to za mnie)… to przełączę dźwignię i ruszę rączką kilka razy (ściska gąbkę), szlam spłynie do kanalizacji i już. Przy złożu Kaldnes ruchomym nic nie trzeba robić, tylko trzeba zabezpieczyć wloty/wyloty siatką – bo mają ok 1 cm – zależy od budowy konkretnego filtra.

Dla bezpieczeństwa filtr w pojemniku plastikowym z alarmem lub/i pompą czy też spływem do kanalizacji. Ale… przecież są to filtry ciśnieniowe.

Myślę, żeby jeśli będzie to Jebao, to nawet nie wymienię oryginalnej gąbki na K1. Będzie gotowiec. Boję się też o dźwięk uderzającego o siebie medium.

Pompa może być przed filtrem – ale wtedy ciśnienie na filtrze większe. Plusem jest to, że nie trzeba odpowietrzać (ale jest 3 wylot do kanalizacji), filtr można płukać pod ciśnieniem pompy. Jeśli za filtrem – jak w kubełkach, to w filtrze jest niższe ciśnienie i małe ryzyko przecieku. Tak pewnie zrobię.

4. Podmiana wody.

Odpływ – otwór z boku akwarium przy tylnej ścianie, śrubunek 20mm i kolanko do regulacji poziomu wody. Woda – przejściówka na filtr do kranu na 1/2 cala, potem na wężyk do osmozy, elektrozawór, ogranicznik przepływu do osmozy i kroplownik z kompensacją ciśnienia (https://allegro.pl/oferta/emiter-kroplownik-z-kompensacja-cisnienia-4l-h-6920331751).

Zakładając to max karmienie (10g/d), przy kroplowniku 4l/h oraz 83mg azotu na 1 kg karmy (średnia z książki Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist. D. Walstad.) uzyskam max 37 ppm azotanów.

Za ścianą akwarium jest prysznic… najprostszy spływ do brodzika. Myślałem o odzyskiwaniu ciepła z wody odpadowej ( najprościej rura w rurze), ale powietrze ogrzewa wodę na 10m wężyka 6mm do temperatury niższej o 1 stopień niż pokojowa i 3 stopnie przy 6l/min. Nie warto.

Nie mam kanalizacji tylko oczyszczalnię biologiczną… koszt soli do regeneracji purolite byłby porównywalny z kosztem wody.

Czy ktoś testował taką filtrację ? Jakieś uwagi ? Popełniam jakiś błąd ? Jakieś zagrożenia ? Inne pomysły ? Inne filtry/pojemniki na media ?

Powinno działać bez dotykania przez lata no i niczego w akwarium nie będzie widać. Do tego proste...

Pozdrawiam

Michał

 

Edytowane przez triamond
Opublikowano (edytowane)

Nie chcę zniechęcać może przetrzesz nowe szlaki w filtracji. Moje wątpliwości budzi użycie filtra do oczek. Teoretycznie ciśnieniowy powinien być szczelny ale nie ma na to gwarancji, jednak jest przeznaczony do pracy w innych warunkach. Druga kwestia to oczko ma większą pojemność i powierzchnię, więc ilość zanieczyszczeń trafiających do filtra w określonym czasie jest mniejsza. To, że przy dużym przepływie, się nie zapycha w oczku nie znaczy, że tak samo zadziała w akwarium.

Nie wiem czy zamiast wiercenia otworów nie warto użyć hydrauliki stosowanej w morskim i filtrach narurowych.

Edytowane przez suricade
Opublikowano

Generalnie filtracja w akwariach słodkowodnych jest prosta, wybieramy tylko sposób w jaki chcemy to zrealizować.

Ty kolego zbyt teoretyzujesz w swoim przedsięwzięciu. Filtracja mechaniczna, biologiczną czy chemiczna ma po prostu działać i zapewniam Cię, że Twoje wyliczenia nie mają większego znaczenia bo samo akwarium tj. jego środowisko przy odpowiednim natlenienie i cyrkulacji wody, (oczywiście bez przerybiania) poradzi sobie bez wspomagania zewnętrzną filtracją.

Życzę powodzenia.

  • Lubię to 1
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

@suricade
1. Szczelność się właśnie testuje na 2x większym ciśnieniu niż maksymalne planowane.

IMG_20210116_155846.jpg.e46bc5657452b37584eb349dab94a79f.jpgIMG_20210116_155853.jpg.e71c8b9a21384b4b01d16aeed12423fc.jpg
W instrukcji fluvali x04 (https://pliki.elektroda.pl/517608,filtry_fluval-instrukcja.html) podają, żeby  filtr nie był niżej niż 1,4m od lustra wody do głowicy. Filtry z oczek wodnych mają max ciśnienie w zakresie 2 – 5m. Wybrałem Aqua Nova NPF-40. 40 L objętości. Brak mechanicznych ruchomych części. Wg dystrybutora testowali je do 5m (słupa wody) i były szczelne. Filtr aquaela ma być szczelny do 3,5m (wg działu technicznego). Takie filtry pracują na dużych pompach podnosząc wodę do fontann i kaskad. Mój ma nominalny przepływ 10000-20000 l/h :)
Powinno być kilka razy bezpieczniej niż ze zwykłym kubełkiem ;) Wskaźnik ciśnienia w filtrze ledwo drgnął...
2. Nie planuję filtracji mechanicznej (drobne medium) tylko biologiczną. Filtr zapycha się, gdy powierzchnia dla bakterii jest za mała w stosunku do ilości materii organicznej, które mają rozłożyć w danym czasie. Jak będzie ruchome medium filtracyjne (K1), to nigdy się nie zapcha, nawet jak powierzchnia będzie za mała. Do tego będą bardzo małe opory, bo spokojny przepływ przez tego potwora.
3. W przypadku klasycznych rurek 1 calowych do narurowca (więcej kolanek, nie wspominając o instalacji na 3/4 cala) szacowany przepływ dla I, II, III biegu dla IBO NOVA 25 60/130 to 1600, 2650 i 3000 l/h. (9 kolanek + 7m rury; (filtr, zasys/wylot liczone jako kolanko )) Gdy będą podłączenia wężami (32mm) przez śrubunki w dnie (5 kolanek 2m rury)  to będzie 2100, 4000, 4500 l/h.  (na podstawie obliczeń strat ciśnień dla przepływów/ wykresów i doświadczeń @deccorativo dla małych oporów http://forum.klub-malawi.pl/topic/19987-diy-filtracja-do-malawi-szybkowarowiec/page/5/?tab=comments#comment-293384). Powinno obyć się bez cyrkulatora....

@miron.dmt
Do nitryfikacji nie potrzeba dużej powierzchni. Kiedyś stopniowo wyjmowałem wszystkie media filtracyjne z sumpa i nie spowodowało to podniesienie NO2 czy NH3. Do nitryfikacji wystarczy gąbka i głowica w akwarium. Ale to tylko mała część filtracji. Woda nie będzie czysta optycznie i biologicznie. Do tego potrzeba dużo większej powierzchni, albo zabawy w wymianę waty/ płukanie drobnych gąbek, coś do wiązania DOC, UV itd. Prościej podmieniać wodę (automatycznie) i zapewnić odpowiednią powierzchnię dla bakterii, żeby zrobiły resztę. Tylko trzeba policzyć jak to zrobić;) Popularne rozwiązania są popularne niekoniecznie dlatego, że są najlepsze ;) 

Na razie akwarium urosło do 270 cm długości ;), no i wlot i wylot będą obok siebie. Łatwiej będzie zmienić aranżację w przyszłości. Czekam jeszcze na więcej K1 :)

Opublikowano
Godzinę temu, triamond napisał:

Woda nie będzie czysta optycznie i biologicznie.

Jeżeli ktoś się skupia tylko na związkach azotowych i nie jest istotne jak będzie wyglądało jego akwarium bo trzyma je w piwnicy to masz rację.

Dla mnie oprócz tego, że ryby muszą mieć stworzone optymalne warunki do życia, to samo akwarium musi mieć wygląd co wiąże się z krystalicznie czystą wodą. Gąbki, filtry mechaniczne czy podmiany wody nie zapewnią czystości wody.

Filtry biologiczne jakie by nie były zapewnią tylko warunki do życia rybom. O resztę trzeba zadbać w inny sposób.

Opublikowano
14 godzin temu, miron.dmt napisał:

Jeżeli ktoś się skupia tylko na związkach azotowych i nie jest istotne jak będzie wyglądało jego akwarium bo trzyma je w piwnicy to masz rację.

Dla mnie oprócz tego, że ryby muszą mieć stworzone optymalne warunki do życia, to samo akwarium musi mieć wygląd co wiąże się z krystalicznie czystą wodą. Gąbki, filtry mechaniczne czy podmiany wody nie zapewnią czystości wody.

Filtry biologiczne jakie by nie były zapewnią tylko warunki do życia rybom. O resztę trzeba zadbać w inny sposób.

Zgadam się z Tobą, że filtracja w słodkowodnym jest prosta, ale, proszę, przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem, co napisałem.
Odniosłeś się do wyrwanego z kontekstu cytatu o znaczeniu odmiennym od całości i dalej popłynąłeś obalając (nie moje stanowisko - bo przecież nie skupiam się tylko na związkach azotowych) przez sprowadzenie do absurdu (akwarium w piwnicy). To trik retoryczny - chochoł (https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofizmat_rozszerzenia).
A to wszystko, bo masz przekonanie, które uznajesz za oczywiste (moim zdaniem błędnie), że "Filtry biologiczne jakie by nie były zapewnią tylko warunki do życia rybom. O resztę trzeba zadbać w inny sposób".
1. Napisz precyzyjnie, o jaką _resztę_ Twoim zdaniem chodzi i w jaki _inny_ sposób trzeba o to zadbać.
2. Podaj jakieś argumenty na poparcie tej tezy.
3. Będę też wdzięczny za _bezpośrednie_ krytyczne uwagi dot. mojego pomysłu.
Pozdrawiam

 

Opublikowano
3 godziny temu, triamond napisał:

przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem, co napisałem.

Przeczytałem ponownie i piszesz wyraźnie, że będziesz opierał się tylko ma filtracji biologicznej. Nie ma co tu więcej rozumieć.

Filtracja biologiczna zapewnia tylko i wyłącznie stabilizację związków azotowych (wszystkich związków).

Związki fosforowe, które nawet w dużym stężeniu nie przeszkadzają rybom, są idealną pożywką dla glonów i skutecznie robią złe wrażenie na wizualnej części akwarium.

Ta "reszta" to filtracja chemiczna, która dla mnie jest podstawową a biologiczna, to tylko dodatek wspomagający.

Sam kiedyś, przez kilka lat miałem tylko i wyłącznie filtrację biologiczną. Walka z glonami doprowadziła do tego, że zmieniłem zupełnie sposób filtracji wody i teraz mogę cieszyć się idealnie czystą a globy na szybach pojawiają się, ale w tak niewielkiej ilości, że muszę przyglądać się czy czyścić w ten weekend szyby czy może za tydzień.

Absolutnie nie mam zamiaru krytykować Twojego wyboru, tylko wskazuję inne podejście do tematu. Wybór należy do Ciebie.

Dziś mogę delektować się widokiem swojego zbiornika a jeszcze kilka lat temu szlak mnie trafiała kiedy widziałem glony na szybach. Po zmianie filtracji, domownicy i znajomi stwierdzili, że tak przejrzystej wody jeszcze nigdy nie widzieli. Do dzisiaj tak jest i pozostanie.

Opublikowano
W dniu 17.01.2021 o 13:39, miron.dmt napisał:

Filtracja biologiczna zapewnia tylko i wyłącznie stabilizację związków azotowych (wszystkich związków).

Filtracja biologiczna zapewnia przetwarzanie również węgla (DOC), o ile jest odpowiednio duża (węgla w biomasie jest wielokrotnie więcej niż azotu).
Super, że zahamowałeś glony przez absorpcję fosforanów ale... ja dodawałem fosforany do akwarium, tak by uzyskać 1-2 ppm i z glonami problemów nie było (roślinne). Nie jest to tylko allelopatia. Tom Barr opisywał eksperymenty z węglem aktywnym (który miał wychwycić związki hamujące glony) w filtrze i nie powodowało to zakwitów.

1. Glony w akwarium ograniczone są dostępnością wolnego żelaza (D. Walstad). Żelazo wiąże się z DOC, a związki DOC-Fe rozpadają się pod wpływem niebieskiego światła. Żelazo wychwytują glony. Reakcję rozpadu nasila DOC.
2. To co jest potocznie nazywane glonami w akwarium, to kolonie różnych organizmów... między innymi glony wraz z bateriami symbiotycznymi. Bakterie metabolizują DOC, produkują CO2, witaminy, dostarczają żelazo glonom. Glony produkują dla bakterii DOC. Wzajemnie na siebie wpływają. (https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.14095).
3. Dodawanie NH3 lub mocznika do akwarium roślinnego wywołuje rozwój glonów. Azotany, fosforany, potas nie (https://barrreport.com/threads/the-estimative-index-of-dosing-or-no-need-for-test-kits.52/).

Jeśli bakterie będą miały odpowiednio dużą powierzchnię w filtrze, to mamy bardzo mało DOC / NH3, ograniczy się dostępność żelaza, układ glony-bakterie będzie mało wydajnie funkcjonował. Glony zahamowane.

Seachem zaleca 250 ml matrix na 200l (https://www.seachem.com/matrix.php)... A to wystarczy na zapewnienie filtracji dla 20 pyszczaków w 800l jeśli chodzi o cykl azotowy, ale tylko ledwo na jedną rybę 8 cm, aby rozłożyć DOC (https://aquariumscience.org/index.php/7-2-12-matrix/).
Niestety, to słaba filtracja biologiczna... mogą być glony....
BTW jest test Rataja na DOC (Antialgae).

Oczywiście, jeśli będą problemy rozważę absorber. Stałą podmianą trudno zejść z fosforanami do poziomu hamującego glony.


Filtr szczelny. Próbnie podłączyłem pompę do wlotu/wylotu, ale bulgotało. W piątek dalszy ciąg zabawy. Mam 50l K1 :)

 

Opublikowano
13 godzin temu, triamond napisał:

ja dodawałem fosforany do akwarium, tak by uzyskać 1-2 ppm i z glonami problemów nie było (roślinne)

Zgodzę się z Tobą, że nie miałeś problemu z glonami bo rośliny większość fosforanów "konsumowały".

W biotypie malawi brak roślin. Swego czasu miałem w jednym filtrze narurowym AZOO ACTIVE FILTER 4in1 a w drugim piach jako filtr fluidyzacyjny. Zapewniało mi to poziom NO3 do 30ppm. Jeszcze istotne to, że mam dość grubą warstwę piachu w akwarium.

Fosforany wówczas były powyżej 5ppm i to chyba dużo powyżej.

Pierwsze użycie PO4x4 250ml było dla mnie szokiem, bo kiedy zobaczyłem na drugi dzień akwarium pomyślałem, że chyba nie ma wody a ryby lewitują. Oczywiście to było złudzenie optyczne, ale bardzo mi się spodobało.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Napięcie jak u S.  Kinga. Dobrze, że wszystko się poprostowało.
    • Witam malawijskie towarzystwo! Minęły już 3 miesiące od mojego ostatniego wpisu. Od tamtej pory mocno ruszyły glony, ryby podrosły a akwarium w końcu żyje pełnią życia. Oczywiście znalazła się też masa problemów - od nich właśnie chciałbym zacząć dzisiejszą aktualizację. Podczas codziennego obserwowania ryb grupy mbuna z jeziora malawi zawsze najbardziej robiła na mnie wrażenie ich ruchliwość, która w połączeniu z niebanalnymi kolorami pyszczaków dawała oczom prawdziwy spektakl skrawka pięknego biotopu w moim własnym salonie. Pierwszy problem pojawił się wtedy, gdy ryby przez przeszło miesiąc czasu żyły w ciszy pod kamieniami. Było to o tyle kłopotliwe, że ani ja nie mogłem się cieszyć widokiem ryb, ani ryby nie mogły cieszyć się odpowiednio szybkim wzrostem. Ich płochliwość spowodowała zmniejszenie apetytu a co za tym idzie spowolnił także ich przyrost masy. Przyczynę problemu wykryłem dość szybko. Jak tylko wykluczyłem możliwość zbyt słabych parametrów wody odkryłem, iż mój kot notorycznie wrzucał zakrywkę od pokrywy akwarium do jego środka. Duża częstotliwość takiego działania spowodowała strach do pływania w toni u ryb. Jak tylko połączyłem kropki zabezpieczyłem zakrywkę tak, aby kot już nie mógł wrzucić jej do akwarium. Same ryby zacząłem na nowo przyzwyczajać do człowieka stosując głodówkę (oczywiście w granicach rozsądku - zamiast 3 razy dziennie dostawały raz). Gdy ryby zaczęły wychodzić zza kamieni przy karmieniu z powodu większej chęci do jedzenia szybko zaczęły z powrotem przyzwyczajać się do człowieka. Największy problem nastąpił około miesiąc temu: Otóż nie myśląc za dużo przy montowaniu oświetlenia opartego na modułach led postawiłem na przyklejenie go akrylem do pokrywy akwarium… Jak można się domyślić akryl w środowisku olbrzymiej wilgotności nie miał prawa wyschnąć, co poskutkowało odpadnięciem całej listwy z oświetleniem prosto do środka akwarium. O zaistniałej sytuacji dowiedziałem się dopiero po powrocie z pracy, kiedy to woda była już na tyle mętna od akrylu, że bałem się o zdrowie ryb. Od razu zabrałem się za podłączenie węży do akwarium, jeden pompował wodę przez balkon a drugi nalewał świeżej z kranu. Po godzinie okazało się, że wąż odprowadzający wodę z akwarium nie wyrabiał nad tym dolewającym i w salonie miałem wody po kostki. Szczęście w nieszczęściu, że żadna ryba nie ucierpiała. Nie mniej jednak wyciek wody spowodował zwarcie w zasilaczu od oświetlenia, który przez to, że leżał na podłodze za akwarium został zalany wodą. Po ogarnięciu sytuacji i ponownym zamontowaniu oświetlenia tym razem na śrubach, sytuacja się ustatkowała. Nie będę ukrywał, że spodziewałem się zdziesiątkowania populacji mojego akwarium, co na szczęście nie miało miejsca i ani jedna ryba nie przypłaciła mojego błędu życiem. Od tamtej pory wszystko śmiga jak należy więc mogę teraz napisać coś o samych rybach. Zacznę od gatunku Metriaclima Fainzilberi Makonde - ryba która tak jak wcześniej pisałem jest najbardziej związana ze środowiskiem skalnym przez co nie jest stałym bywalcem toni wodnej. Omawiany gatunek prawdopodobnie trafił mi się w statystyce 9+6 - o ile nie mylę się, iż samice mogą być tylko OB. Mooże jeszcze coś wyjdzie w ciapki ale szczerze wątpię. Z aż 9 samców tylko dwa dają się we znaki reszcie obsady. Dzieli ich +- 1cm wielkości. Większy osobnik zajmuje grotę po środku akwarium i nie narusza zbytnio cielesności innych ryb. Mniejszy samiec okupujący grotę w prawej części akwarium dużo bardziej natarczywie pokazuje swoją dominację na tym obszarze akwarium, ale nie robi przy tym większej krzywdy innym rybom. Nieustannie odgania nieproszonych gości ze swojego terytorium, ograniczając się przy tym jedynie do krótkiej pogoni. Z obserwacji tej dwójki nadal ciężko mi dojść do tego, który z nich jest rzeczywistym liderem u tego gatunku. Wielkość oraz okupowana przestrzeń skłania mnie ku stwierdzeniu iż to większy samiec wiedzie prym. Z drugiej jednak strony mniejszy osobnik wykazuje większą agresję wobec innych ryb i wcale nie schodzi z drogi temu pierwszemu. Myślę, że moje wątpliwości rozwieje zaobserwowanie wyczekiwanego przeze mnie ich spotkania na neutralnym gruncie, które podpowie mi kto tu jest maczo. Drugi gatunek to Metriaclima Msobo Magunga - gatunek widoczny non stop, uwielbiający pływanie w toni. Tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Wszystkie ryby tego gatunku to nadal żółtki nijak odróżniające się od siebie nawzajem. Jedyne co wiem to to, że dwa osobniki powoli nabierają „brudnej żółci” co świadczyć może o ich powolnym wybarwianiu się ku niebiesko-czarnym kolorom dorosłych samców. Trzeci i ostatni już gatunek w moim akwarium to Metriaclima Kingsizei Lupingu - ryba widoczna najczęściej ze wszystkich, bojąca się człowieka najmniej. Wiecznie zainteresowana wszystkim spoza i w akwarium, pierwsza do jedzenia i pogodnie nastawiona. Tutaj o jakimkolwiek samcu nie mam pojęcia, każda ryba wygląda identycznie a odróżnia ich jedynie wielkość. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy jakiś samiec wybarwi się na kolory dominanta. Przy istniejącej sytuacji zbiornika i takim a nie innym usposobieniu gatunków póki co w akwarium jest zdecydowanie za żółto. Przełom w tej sprawie będzie dopiero w nowym, większym baniaku po dodaniu czwartego gatunku, kiedy to bilans ryb o tym kolorze troche zmniejszy się w stosunku do całości obsady. Tutaj jeśli jeszcze ktoś to czyta prosiłbym o sugestie jaki gatunek mógłbym dodać. Chciałbym utrzymać akwarium w klimacie ryb z rodzaju Metriaclima. Nowy baniak będzie miał 700l także możecie pisać swoje propozycje co by do niego pasowało, uwzględniając oczywiście dopasowanie do obecnej obsady. Póki co na celowniku mam Metriaclima hajomaylandii. Tak akwarium prezentuje się na dzień dzisiejszy: IMG_8375.mov   Na koniec wrzucam filmik z wczorajszego wieczornego karmienia i życzę wszystkiego dobrego, pozdro! IMG_8269.mov  
    • No  i sprawa wyjaśniona w tym konkretnym przypadku. Ja cały czas stosuje coś takiego jak w linku .  Ma zwolenników i  sceptyków. Osobiście polecam. https://www.ustm.pl/produkt/wkłady-sedymentacyjno-weglowe-sto/
    • Odpisali mi z zoolka. Oto co napisali: W przypadku preparatów firmy ZOOLEK wskazujemy termin do którego produkt zachowuje swoje właściwości. Nie podajemy terminu przydatności po otwarciu. Jeśli chodzi konkretnie o preparat Antychlor, to spokojnie zachowuje on swoje działanie nawet po przekroczeniu terminu. OK to gitara. Mogę spokojnie używać ten antychlor. Nie musze się przejmować jakąkolwiek datą ważności.
    • Przeczytałem ten artykuł co podałeś, wynika z niego że mam ten nowy prefiltr bo mam 2 kosze zamiast jednego wielkiego.
    • Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale kiedyś był problem z obiegiem wody w JBL. Firma zmieniała konstrukcję górnego koszyka. Może to właśnie Twój problem? https://www.akwarystyczny24.pl/artykul/nowy-prefiltr-w-filtrach-jbl-cristal-profi-greenline-ii-158
    • Napisałem wczoraj do zoolka. Może dzisiaj odpiszą.
    • Data  na opakowaniu antychloru to data ważności produktu w zamkniętym i oryginalnym opakowaniu ( w odpowiednich warunkach) .  Masz racje poddając wątpliwości. Po otwarciu substancje aktywne mogą się  pomału ulatniać i degradować. napisz do producenta to udzieli wyjaśnień .
    • Chyba napisze do zoolka bo czuje że nic się tutaj nie dowiem... 
    • Nie zadawaj mi takich pytań bo ja na przykładzie testów kropelkowych miałem na myśli ważność antychlorów na np. pół roku albo więcej. Przykładowo bo chce się tego dowiedzieć. Nic nie pisałem o 48h bo to bzdura. Moje pytanie kieruje do kogoś kto zna się na chemii i czy może mi powiedzieć ile czasu ważności mają antychlory po pierwszym użyciu?  Do kogoś kto się naprawde na tym zna.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.