Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witajcie przybysze w temacie jaki mnie nurtuje...

Gwoli krótkiego wstępu owy post zakładam jako rozwianie moich niepewności i zdobycia waszej wiedzy, przemyśleń na temat filtracji i sposobu ogrzewania wody w zbiorniku...

 

No to jedziemy najpierw z suchymi informacjami:

1.    Akwarium
- Zbiornik 160x50x50 (400L) lub 160x55x50 (440L) – szyba  10mm – 2x wzmocnienia wzdłużne + 1x wzmocnienie poprzeczne – szkło Guardian
 
2.    Pokrywa
- Korpus główny - Spienione PVC 10mm – Kolor Biały
- Zewnętrzna obudowa - Spienione PVC 2mm – Kolor Czarny
- Pokrywa - Spienione PVC 5mm – Kolor Czarny
 
3.    Oświetlenie
Oświetlenie zbiornika - Moduł LED SAMSUNG 3x SMD5730 1,5W 12V IP68 6500K barwa zimna – ilość hmmm jeszcze nie ustalona – około 10szt. + sterownik (czas świecenia 15.00 – 22.00)
Oświetlenie hydroponiki – 5 sztuk Oczko Luminex Round 1 x 60 W E27 12,5 cm białe (3szt żarówki LED 7W 6500K + 2szt. Żarówki LED FullSpectrum  10W – kolor biskupi Smile
 
4.    Filtracja
Filtracja będzie oparta na dwóch układach filtrujących wewnętrznych  (woda nie będzie opuszczać akwarium) no prawie poza układem hydroponiki, bo tutaj nie ma innego wyjścia…  A czemu nie będzie opuszczać akwarium, odpowiedź jest prosta… Nie będzie filtra zewnętrznego poza akwarium.

  • Filtracja główna zostanie oparta na Jebao DCP-3000 z kontrolerem (max 3000l/h) – tutaj się zastanawiam czy nie brać wersji  Jebao DCP-5000 z kontrolerem (max 5000/h). Owa filtracja będzie umieszczona za tłem strukturalnym 3D firmy Back To Nature – moduł H. Za modułem zostanie ukryta pompa wraz z pociętą w kostkę gąbką ( 2 rodzaje PPI20 oraz PPI30) + włożony w woreczku Seachem Matrix 1-2L obok pompy. To będzie główna filtracja mechaniczna połączona z biologiczną.
  • Filtracja dodatkowa oparta zostanie na Aquael CIRCULATOR 2000 – tutaj będzie tylko i wyłącznie filtracja mechaniczna. W sumie głównym założeniem i zadaniem dla pompy AC 2000 będzie obsługa hydroponiki. Filtracja mechaniczna jest w sumie przy okazji, a może raczej 2 w 1. Pompa również zostanie ukryta za tłem strukturalnym 3D firmy Back To Nature – moduł T. W module będzie gąbka pocięta w kostkę ( 2 rodzaje PPI20 oraz PPI30).

Mam nadzieję, że owe założenia możliwą mi uniknięcie i konieczność montażu jakiego kol wiek widocznego elementu filtracji czy wyposażenia akwarium…  Ma być pusto bez rurek itp. A to wszystko głównie dlatego aby nie było cyrkulatora, cholerstwo mnie zawsze drażni wyglądem i swoim buczeniem…

Poniżej rysunek poglądowy do zobrazowania co i jak
 943632062_Akwarium_160x50x50_widok_moduw.jpg.b2eaa91c4d8c7e7777a09654079dc624.jpg


5.    Ogrzewanie

Tutaj jest największa dla mnie zagwozdka jak rozwiązać układ dostarczenia ciepłej wody, a raczej jej ogrzania.
Posiadam już grzałkę przepływową HANZA ZEWNĘTRZNA PRZEPŁYWOWA EH- 300W i chciałem ją wykorzystać w układzie hydroponiki, ale nie jestem pewien czy będzie to wydajne ogrzanie wody… Strata ciepła w hydroponice… A do pompy nie podłączę bo grzałka nie jest wodoszczelna…
Tak wiem najprościej jest umieścić grzałkę Eheim Jager 300W nawet za tłem, ale to dla mnie najmniej wydajne ogrzewanie. Jednakże jak na tą chwilę jedyne rozsądne rozwiązanie…
 
6.    Kamienie
Układ kamieni w akwarium mama zamiar wykonać za pomocą skał bazaltowych czarnych lub szarych (zależnie co będzie na składzie), unikając jak ognia skał serpentynit oraz piaskowców itp. paskudztwa.  Nie obrażać się, ale dla mnie jakoś nienaturalnie wyglądają kamienie koloru zielonego lub piaskowce, które po czasie staja się brudne i nienaturalne.
 
Kamienie – bazalt.
 
7.    Piasek
Jako podłoże planuje wykorzystać piasek wiślany jako idealne i naturalnie wyglądający. Odpadają wszelakiej maści piaski z Castoramy… Miałem, jak dla mnie zbyt duża powtarzalność i jednorodność.
 
8.    Parametry wody
Na wstępie informuję, że woda ma osiągnąć parametry biotopowe. Dlatego też do jej uzyskania zostanie wykorzystana:
 

1 rozwiązanie układu dostarczenia czystej wody do zbiornika:

  • woda RO – dla czystości, pozbawienia jej zbędnych wartości i związków niepożądanych w akwarium
  • Seachem Tanganyika Buffet – dla ustabilizowania odpowiedniego PH wody
  • Seachem Cichlid Lake Salt – dla wprowadzenia niezbędnych pierwiastków, minerałów

2 rozwiązanie układu dostarczenia czystej wody do zbiornika:

  • kolejność od strony - woda z kranu
  • korpus narurowy - wkład polipropylenowy - 5 mikron
  • korpus narurowy - wkład węgiel prasowany (blok węglowy) do osmozy i filtrów
  • korpus narurowy - wkład blok węglowy z łupin orzechów kokosa
  • redukcja z 3/4 na wężyk osmozy + kranik i dalej już do akwarium


 
 
Skoro już czytasz owy akapit to znaczy że przebrnąłeś przez mój elaborat… Na wstępie przepraszam Cię za mój długiiiii wpis ale chciałem przedstawić plan działania…
 
Teraz mogę jako zakończenie przedstawić swoje pytania:
 

  • Czy oświetlenie samego akwarium jest wystarczające, czy macie może jakieś ciekawsze rozwiązania owego tematu???
  • Co do filtracji czy waszym zdaniem wystarczy pompa Jebao DCP-3000 czy lepiej od razu kupować większą Jebao DCP-5000???
  • Ogrzewanie Smile – tutaj mam do was pytanie jakie rozwiązanie wybrać aby było jak najbardziej skuteczne i nie szpeciło akwarium??? Nic nie może być widoczne w akwarium, jedynie może być ukryte w koronie.
  • Jak wspomóc rozrost glonów na kamieniach??? Ktoś ma jakieś sugestie, własne spostrzeżenia??? Chętnie poznam...
  •  Jaką wartość podmiany przyjąć i w jakich odstępach czasu??? Pytanie nie od laika, ale wyjaśniające gdyż chcę zastosować układ automatycznej podmiany wody RO lub kranówka przepuszczona przez filtry narurowe
Cytat

- Wartość podmiany wody 10 / 15 / 20 / 25 %
- Co ile dni / tygodni  - raz w tygodniu / co 2 tygodnie / co 3 tygodnie

 

Edytowane przez AndrzejGłuszyca
  • Lubię to 2
Opublikowano
26 minut temu, Morganelo napisał:

Oświetlenie
Oświetlenie zbiornika - Moduł LED SAMSUNG 3x SMD5730 1,5W 12V IP68 6500K barwa zimna – ilość hmmm jeszcze nie ustalona – około 10szt. + sterownik (czas świecenia 15.00 – 22.00)

O ile się nie mylę, to ten moduł nie ma 3x1,5W, tylko cały ma 1,5W. 10 modułów daje 15W, a to bardzo mało. 

29 minut temu, Morganelo napisał:

Jak wspomóc rozrost glonów na kamieniach??? Ktoś ma jakieś sugestie, własne spostrzeżenia??? Chętnie poznam...

Najlepszym rozwiązaniem wspomagającym wzrost glonów jest mocne oświetlenie. Moim zdaniem na takie akwarium powinieneś mieć jakieś 70-80W. Temperatura barwowa też ma znaczenie. Najlepsza jest ta zbliżona do światła dziennego, neutralnego, czyli ok. 6000K. Czas też jest istotny, więc te 7 godz. może być za krótkie. 

Opublikowano
Godzinę temu, suricade napisał:

Ponieważ jestem na etapie rozważania hydroponiki, to tam zalecane są raczej słabsze pompy. Zalecany jest wolny przepływ i liczy się wysokość podnoszenia wody.

Tak wiem, posiadam hydroponikę już od 3lat :)... Przepływ wody powinien być na poziomie 0,4 - 1,5L/minutę... Obecnie hydro mam zasilane za pomocą pompki z zestawu HW-602 czyli 400L/h zgdnie z opisem :) - oczywiście jej wydajność i strata na podnoszeniu o 0,6m = realnie ale nie mierzyłem ze 250l/h może będzie ...

Pompa AC 2000 daje niby 2000l/h - odjąć należy bajki producenta czyli niech będzie 1500l/h - wartość straty na podniesieniu słupa wody w tym przypadku będzie o jakieś 35cm = szacunkowo bo nie posiadałem tej pompki jakieś 1000l/h... Te dane mogę potwierdzić dopiero jak wszystko skompletuję i połączę w całość....

No i na koniec szczerze nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów na roślinach... Woda w obecnym zbiorniku nigdy nie osiągnęła więcej NO3 niż 5 raz tylko zdarzyło się 10 ale nigdy więcej...IMG_20191010_180919.thumb.jpg.feb01509153ab8e4702f31ee26fe9570.jpg

 

 

42 minuty temu, pozner napisał:

Najlepszym rozwiązaniem wspomagającym wzrost glonów jest mocne oświetlenie. Moim zdaniem na takie akwarium powinieneś mieć jakieś 70-80W. Temperatura barwowa też ma znaczenie. Najlepsza jest ta zbliżona do światła dziennego, neutralnego, czyli ok. 6000K. Czas też jest istotny, więc te 7 godz. może być za krótkie. 

Czyli muszę jednak zrezygnować z modułów SMD, na rzecz diody COB 10W - 6500K - biała zimna w ilości 5-6sztuk, ale jak to bedzie współgrało z warunkami panującymi pod pokrywą... Wilgoć i brak chłodzenia...

 

 

 

Opublikowano

Możesz umocować na profilu aluminiowym z szybą z pleksi. Na końcach są zaślepki. Są takie zestawy w sprzedaży. Nie wiem jak z chłodzeniem tego, czy nie byłyby konieczne wentylatory. Nasz kolega Tomek @Aqua-Dreams tworzy oświetlenie. Może skontaktuj się z nim. Ja też miałem ten dylemat z diodami power Led, ale zdecydowałem się na powieszenie oświetlenia. U Ciebie to raczej odpada. 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
7 minut temu, pozner napisał:

Możesz umocować na profilu aluminiowym z szybą z pleksi. Na końcach są zaślepki. Są takie zestawy w sprzedaży. Nie wiem jak z chłodzeniem tego, czy nie byłyby konieczne wentylatory. Nasz kolega Tomek @Aqua-Dreams tworzy oświetlenie. Może skontaktuj się z nim. Ja też miałem ten dylemat z diodami power Led, ale zdecydowałem się na powieszenie oświetlenia. U Ciebie to raczej odpada. 

No niestety będzie korona w której zostanie ukryta większość sprzętu typu kable od pomp, rurki zasilające, ogrzewanie i oświetlenie a na zewnątrz tylko szkło i widok...

No dobra pal diabli oświetlenie, są od tego tematy to zaraz sobie przypomnę to i owo, odszukam gotowe projekty to się coś wybierze...

 

Bardziej mnie interesuje jaką pompę wybrać? Czy Jebao DCP-3000 wystarczy do obsługi zbiornika (400L) czy lepiej zakupić mocniejszą wersję DCP-5000 i w razie potrzeby skręcić na sterowniku jej moc??? Tutaj właśnie mam największą rozkminkę która wersja lepsza... Nie miałem ich nigdy w rękach dlatego nie znam ich realnej mocy, a pralki w akwarium nie chce robić...

No i drugie męczące pojęcie to ogrzewanie... Mam pomysł aby wykorzystać grzałkę zewnętrzną przepływową Hanza 300W i zamontować ją na bajpasie z głównej pompy na ciut mniejszych średnicach rurek PVC... Pompa w planach na PVC 32mm a bajpas na 20mm... Czy taie rozwiązanie sprawdzi się i ma prawo bytu??? Oczywiście w tym przypadku Hanza znajdzie się pod koroną, ale w wydzielonym i odizolowanym powiedzmy to pudełku :)

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano (edytowane)

Jeśli chodzi o grzałkę to na Twoim miejscu nie kombinowałbym zbytnio z tą przepływową tylko w moduł "H" włożył tradycyjną grzałkę, na przykład taką https://allegro.pl/oferta/eheim-jager-200w-grzalka-z-termostatem-7371991521 powinna wystarczyć, chociaż 300W jest praktycznie w podobnej cenie, Twój wybór. Co do pompy, bierz DCP-5000. Lepiej mieć zapas mocy niż później żałować, poza tym puszczając ją na niższych biegach zużyje Ci mniej prądu. Druga sprawa to to, że rezygnujesz z cyrkulatora, mocniejsza pompa daje więcej możliwości jeśli chodzi o cyrkulację.

Edytowane przez Bartek_De
Opublikowano (edytowane)
54 minuty temu, Bartek_De napisał:

Jeśli chodzi o grzałkę to na Twoim miejscu nie kombinowałbym zbytnio z tą przepływową tylko w moduł "H" włożył tradycyjną grzałkę, na przykład taką https://allegro.pl/oferta/eheim-jager-200w-grzalka-z-termostatem-7371991521 powinna wystarczyć, chociaż 300W jest praktycznie w podobnej cenie, Twój wybór. Co do pompy, bierz DCP-5000. Lepiej mieć zapas mocy niż później żałować, poza tym puszczając ją na niższych biegach zużyje Ci mniej prądu. Druga sprawa to to, że rezygnujesz z cyrkulatora, mocniejsza pompa daje więcej możliwości jeśli chodzi o cyrkulację.

Ładowanie grzałki wewnętrznej Eheim Jager 200W czy 300W do modułu to decyzja zastępcza i najłatwiejsza... Jednakże nie najekonomiczniejsza bo wydajność ogrzania wody przez przepływową jest znacznie wyższa... Dlatego też bardziej skłaniam się zamontować nawet dodatkowy układ (bajpas od pompy DCP-5000) dla przepływowej HANZA niż ładować się w wewnętrzną... Tutaj się zastanawiam czy to zadziała i będzie spokój... Fakt ostatecznie zdecyduje się na pompę Jebao DCP-5000 dla świętego spokoju i dużego zapasu mocy cyrkulacyjnej wody :)... Lepiej mieć zapas niż potem płakać że coś za słabe i kupować nową...

No chyba że ta 5000 też za słaba i brać od razu 8000 :) hehehe

W tej chwili mam jeszcze możliwość i pole do zmian projektu, bo startuje z jego realizacją jak nic się nie posypie w przyszłym miesiącu góra 2... Tak więc macie ciekawe pomysły i sugestie, to śmiało walić, mamy jeszcze czas na zmiany...

 

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano
15 godzin temu, Morganelo napisał:

Tak wiem, posiadam hydroponikę już od 3lat :)... Przepływ wody powinien być na poziomie 0,4 - 1,5L/minutę... Obecnie hydro mam zasilane za pomocą pompki z zestawu HW-602 czyli 400L/h zgdnie z opisem :) - oczywiście jej wydajność i strata na podnoszeniu o 0,6m = realnie ale nie mierzyłem ze 250l/h może będzie ...

Pompa AC 2000 daje niby 2000l/h - odjąć należy bajki producenta czyli niech będzie 1500l/h - wartość straty na podniesieniu słupa wody w tym przypadku będzie o jakieś 35cm = szacunkowo bo nie posiadałem tej pompki jakieś 1000l/h... Te dane mogę potwierdzić dopiero jak wszystko skompletuję i połączę w całość....

No i na koniec szczerze nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów na roślinach... Woda w obecnym zbiorniku nigdy nie osiągnęła więcej NO3 niż 5 raz tylko zdarzyło się 10 ale nigdy więcej...IMG_20191010_180919.thumb.jpg.feb01509153ab8e4702f31ee26fe9570.jpg

 

 

Czyli muszę jednak zrezygnować z modułów SMD, na rzecz diody COB 10W - 6500K - biała zimna w ilości 5-6sztuk, ale jak to bedzie współgrało z warunkami panującymi pod pokrywą... Wilgoć i brak chłodzenia...

 

 

 

Pod pokrywą bez chłodzenia odpada. 
sugeruję wyciąć w pokrywie dopasowany kształt na Belkę. 

Opublikowano

Spokój będziesz miał na wewnętrznej grzałce. Po co komplikować coś prostego?
Ekonomika przepływowa vs wewnątrzna to uważam sprawa bardzo drugorzędna przy hobby. Ile zaoszczędzisz miesięcznie 5, 10 zł?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zabawa z żywicą a502ps: https://forum.klub-malawi.pl/topic/21578-jak-używać-purolite-a520e/page/13/#elControls_394430_menu Zwiększyłem podmianę wody do 7,7l/h (140% tygodniowo). Fosforany po tygodniu spadły do 0,8ppm. Przez tydzień pracował dodatkowo filtr 1 mikron na drugiej pompie. Woda czysta, ale przy ciemnym pokoju - widoczna mgiełka w skupionych stożkach światła z ledów wzdłuż akwarium. Wystarczy zapalić światło w pokoju by  znikła. Najwyraźniej to granica związana z samą wodą kranową (nadal idzie przez filtr ceramiczny, który powinien wyciąć wszystko powyżej 0,3 mikrometra) i filtracją biologiczną/karmą. W planach pozostawienie większej podmiany niż 1,2 l/h (20% tygodniowo przez ostatni rok).
    • Nasz klubowy kolega Timi klei dobre akwaria -Akwaria.pro Przy tym wymiarze, co Ty zamierzasz kupić, to od kogo byś nie kupił, to będzie dobrze. Oczywiście o ile ktoś ma doświadczenie w klejeniu akwari
    • Cześć. Od jakiegoś czasu myślę nad nowym akwarium - 120x40x50, z tym że tutaj (dla mnie) już zaczynają się schody - ciężko jest mi znaleźć jakąś zaufaną firmę, do tej pory patrzyłem i najbardziej zaufany wydaje mi się Myciok, z tym że szukając po internecie byłem w stanie znaleźć różne opinie - na tym forum głównie pozytywne i wystawione nie aż tak dawno temu, więc możliwe że jest u tej firmy lepiej niż było, ale byłem w stanie też znaleźć opinie nie aż tak przychylne więc na dwoje babka wróżyła (jak dla mnie). Dodatkowym pytaniem dla mnie jest tutaj czy szyba 8mm będzie wystarczająca, ale to nie jest tutaj aż tak ważne. Do tej pory byłem w miarę przychylny akwaplastowi (ze względu na cenę), ale przemyślałem i w razie nieszczelności mógłbym mieć małą powódź w pokoju, czego wolałbym oczywiście uniknąć. Z góry dzięki za jakieś nakierowanie, bo rzeczywiście ciężko mi jest spośród firm na naszym rynku wybrać, a co do Mycioka już kiedyś słyszałem pozytywne opinie więc może rzeczywiście zamówienie akwarium u niego wyszłoby najlepiej.
    • Moja a502ps coś nie działa. A502e usuwała żółtawą barwę wody. Ta nie. Może sprzedawca się pomylił ?  Jak u Was ? EDIT: Sprzedawca wyklucza pomyłkę ze względu na kolor żywicy. Być może słaby przepływ przez żywicę, jak pływa w ruchomym złożu. Wrzuciłem do solanki. Zobaczymy co z tego wyjdzie... EDIT2: Po kilku godzinach w solance przesypałem połowę do drugiej skarpety (luźniejsze upakowanie żywicy) i po wypłukaniu, obie skarpety do filtra. Już działa. Subtelne żółtawe zabarwienie widoczne po długości zbiornika zniknęło po 12 h. Zakładam, że przepływ przez żywicę był za słaby. Stężona solanka po regeneracji - prawie czysta. Przy wydajnej filtracji (fluidyzator K1 40l z gąbką 30ppi na pompie) - ta różnica w zabarwieniu to jedyny benefit stosowania tej żywicy. Woda nie jest bardziej klarowna niż bez.
    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.