Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witajcie przybysze w temacie jaki mnie nurtuje...

Gwoli krótkiego wstępu owy post zakładam jako rozwianie moich niepewności i zdobycia waszej wiedzy, przemyśleń na temat filtracji i sposobu ogrzewania wody w zbiorniku...

 

No to jedziemy najpierw z suchymi informacjami:

1.    Akwarium
- Zbiornik 160x50x50 (400L) lub 160x55x50 (440L) – szyba  10mm – 2x wzmocnienia wzdłużne + 1x wzmocnienie poprzeczne – szkło Guardian
 
2.    Pokrywa
- Korpus główny - Spienione PVC 10mm – Kolor Biały
- Zewnętrzna obudowa - Spienione PVC 2mm – Kolor Czarny
- Pokrywa - Spienione PVC 5mm – Kolor Czarny
 
3.    Oświetlenie
Oświetlenie zbiornika - Moduł LED SAMSUNG 3x SMD5730 1,5W 12V IP68 6500K barwa zimna – ilość hmmm jeszcze nie ustalona – około 10szt. + sterownik (czas świecenia 15.00 – 22.00)
Oświetlenie hydroponiki – 5 sztuk Oczko Luminex Round 1 x 60 W E27 12,5 cm białe (3szt żarówki LED 7W 6500K + 2szt. Żarówki LED FullSpectrum  10W – kolor biskupi Smile
 
4.    Filtracja
Filtracja będzie oparta na dwóch układach filtrujących wewnętrznych  (woda nie będzie opuszczać akwarium) no prawie poza układem hydroponiki, bo tutaj nie ma innego wyjścia…  A czemu nie będzie opuszczać akwarium, odpowiedź jest prosta… Nie będzie filtra zewnętrznego poza akwarium.

  • Filtracja główna zostanie oparta na Jebao DCP-3000 z kontrolerem (max 3000l/h) – tutaj się zastanawiam czy nie brać wersji  Jebao DCP-5000 z kontrolerem (max 5000/h). Owa filtracja będzie umieszczona za tłem strukturalnym 3D firmy Back To Nature – moduł H. Za modułem zostanie ukryta pompa wraz z pociętą w kostkę gąbką ( 2 rodzaje PPI20 oraz PPI30) + włożony w woreczku Seachem Matrix 1-2L obok pompy. To będzie główna filtracja mechaniczna połączona z biologiczną.
  • Filtracja dodatkowa oparta zostanie na Aquael CIRCULATOR 2000 – tutaj będzie tylko i wyłącznie filtracja mechaniczna. W sumie głównym założeniem i zadaniem dla pompy AC 2000 będzie obsługa hydroponiki. Filtracja mechaniczna jest w sumie przy okazji, a może raczej 2 w 1. Pompa również zostanie ukryta za tłem strukturalnym 3D firmy Back To Nature – moduł T. W module będzie gąbka pocięta w kostkę ( 2 rodzaje PPI20 oraz PPI30).

Mam nadzieję, że owe założenia możliwą mi uniknięcie i konieczność montażu jakiego kol wiek widocznego elementu filtracji czy wyposażenia akwarium…  Ma być pusto bez rurek itp. A to wszystko głównie dlatego aby nie było cyrkulatora, cholerstwo mnie zawsze drażni wyglądem i swoim buczeniem…

Poniżej rysunek poglądowy do zobrazowania co i jak
 943632062_Akwarium_160x50x50_widok_moduw.jpg.b2eaa91c4d8c7e7777a09654079dc624.jpg


5.    Ogrzewanie

Tutaj jest największa dla mnie zagwozdka jak rozwiązać układ dostarczenia ciepłej wody, a raczej jej ogrzania.
Posiadam już grzałkę przepływową HANZA ZEWNĘTRZNA PRZEPŁYWOWA EH- 300W i chciałem ją wykorzystać w układzie hydroponiki, ale nie jestem pewien czy będzie to wydajne ogrzanie wody… Strata ciepła w hydroponice… A do pompy nie podłączę bo grzałka nie jest wodoszczelna…
Tak wiem najprościej jest umieścić grzałkę Eheim Jager 300W nawet za tłem, ale to dla mnie najmniej wydajne ogrzewanie. Jednakże jak na tą chwilę jedyne rozsądne rozwiązanie…
 
6.    Kamienie
Układ kamieni w akwarium mama zamiar wykonać za pomocą skał bazaltowych czarnych lub szarych (zależnie co będzie na składzie), unikając jak ognia skał serpentynit oraz piaskowców itp. paskudztwa.  Nie obrażać się, ale dla mnie jakoś nienaturalnie wyglądają kamienie koloru zielonego lub piaskowce, które po czasie staja się brudne i nienaturalne.
 
Kamienie – bazalt.
 
7.    Piasek
Jako podłoże planuje wykorzystać piasek wiślany jako idealne i naturalnie wyglądający. Odpadają wszelakiej maści piaski z Castoramy… Miałem, jak dla mnie zbyt duża powtarzalność i jednorodność.
 
8.    Parametry wody
Na wstępie informuję, że woda ma osiągnąć parametry biotopowe. Dlatego też do jej uzyskania zostanie wykorzystana:
 

1 rozwiązanie układu dostarczenia czystej wody do zbiornika:

  • woda RO – dla czystości, pozbawienia jej zbędnych wartości i związków niepożądanych w akwarium
  • Seachem Tanganyika Buffet – dla ustabilizowania odpowiedniego PH wody
  • Seachem Cichlid Lake Salt – dla wprowadzenia niezbędnych pierwiastków, minerałów

2 rozwiązanie układu dostarczenia czystej wody do zbiornika:

  • kolejność od strony - woda z kranu
  • korpus narurowy - wkład polipropylenowy - 5 mikron
  • korpus narurowy - wkład węgiel prasowany (blok węglowy) do osmozy i filtrów
  • korpus narurowy - wkład blok węglowy z łupin orzechów kokosa
  • redukcja z 3/4 na wężyk osmozy + kranik i dalej już do akwarium


 
 
Skoro już czytasz owy akapit to znaczy że przebrnąłeś przez mój elaborat… Na wstępie przepraszam Cię za mój długiiiii wpis ale chciałem przedstawić plan działania…
 
Teraz mogę jako zakończenie przedstawić swoje pytania:
 

  • Czy oświetlenie samego akwarium jest wystarczające, czy macie może jakieś ciekawsze rozwiązania owego tematu???
  • Co do filtracji czy waszym zdaniem wystarczy pompa Jebao DCP-3000 czy lepiej od razu kupować większą Jebao DCP-5000???
  • Ogrzewanie Smile – tutaj mam do was pytanie jakie rozwiązanie wybrać aby było jak najbardziej skuteczne i nie szpeciło akwarium??? Nic nie może być widoczne w akwarium, jedynie może być ukryte w koronie.
  • Jak wspomóc rozrost glonów na kamieniach??? Ktoś ma jakieś sugestie, własne spostrzeżenia??? Chętnie poznam...
  •  Jaką wartość podmiany przyjąć i w jakich odstępach czasu??? Pytanie nie od laika, ale wyjaśniające gdyż chcę zastosować układ automatycznej podmiany wody RO lub kranówka przepuszczona przez filtry narurowe
Cytat

- Wartość podmiany wody 10 / 15 / 20 / 25 %
- Co ile dni / tygodni  - raz w tygodniu / co 2 tygodnie / co 3 tygodnie

 

Edytowane przez AndrzejGłuszyca
  • Lubię to 2
Opublikowano
26 minut temu, Morganelo napisał:

Oświetlenie
Oświetlenie zbiornika - Moduł LED SAMSUNG 3x SMD5730 1,5W 12V IP68 6500K barwa zimna – ilość hmmm jeszcze nie ustalona – około 10szt. + sterownik (czas świecenia 15.00 – 22.00)

O ile się nie mylę, to ten moduł nie ma 3x1,5W, tylko cały ma 1,5W. 10 modułów daje 15W, a to bardzo mało. 

29 minut temu, Morganelo napisał:

Jak wspomóc rozrost glonów na kamieniach??? Ktoś ma jakieś sugestie, własne spostrzeżenia??? Chętnie poznam...

Najlepszym rozwiązaniem wspomagającym wzrost glonów jest mocne oświetlenie. Moim zdaniem na takie akwarium powinieneś mieć jakieś 70-80W. Temperatura barwowa też ma znaczenie. Najlepsza jest ta zbliżona do światła dziennego, neutralnego, czyli ok. 6000K. Czas też jest istotny, więc te 7 godz. może być za krótkie. 

Opublikowano
Godzinę temu, suricade napisał:

Ponieważ jestem na etapie rozważania hydroponiki, to tam zalecane są raczej słabsze pompy. Zalecany jest wolny przepływ i liczy się wysokość podnoszenia wody.

Tak wiem, posiadam hydroponikę już od 3lat :)... Przepływ wody powinien być na poziomie 0,4 - 1,5L/minutę... Obecnie hydro mam zasilane za pomocą pompki z zestawu HW-602 czyli 400L/h zgdnie z opisem :) - oczywiście jej wydajność i strata na podnoszeniu o 0,6m = realnie ale nie mierzyłem ze 250l/h może będzie ...

Pompa AC 2000 daje niby 2000l/h - odjąć należy bajki producenta czyli niech będzie 1500l/h - wartość straty na podniesieniu słupa wody w tym przypadku będzie o jakieś 35cm = szacunkowo bo nie posiadałem tej pompki jakieś 1000l/h... Te dane mogę potwierdzić dopiero jak wszystko skompletuję i połączę w całość....

No i na koniec szczerze nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów na roślinach... Woda w obecnym zbiorniku nigdy nie osiągnęła więcej NO3 niż 5 raz tylko zdarzyło się 10 ale nigdy więcej...IMG_20191010_180919.thumb.jpg.feb01509153ab8e4702f31ee26fe9570.jpg

 

 

42 minuty temu, pozner napisał:

Najlepszym rozwiązaniem wspomagającym wzrost glonów jest mocne oświetlenie. Moim zdaniem na takie akwarium powinieneś mieć jakieś 70-80W. Temperatura barwowa też ma znaczenie. Najlepsza jest ta zbliżona do światła dziennego, neutralnego, czyli ok. 6000K. Czas też jest istotny, więc te 7 godz. może być za krótkie. 

Czyli muszę jednak zrezygnować z modułów SMD, na rzecz diody COB 10W - 6500K - biała zimna w ilości 5-6sztuk, ale jak to bedzie współgrało z warunkami panującymi pod pokrywą... Wilgoć i brak chłodzenia...

 

 

 

Opublikowano

Możesz umocować na profilu aluminiowym z szybą z pleksi. Na końcach są zaślepki. Są takie zestawy w sprzedaży. Nie wiem jak z chłodzeniem tego, czy nie byłyby konieczne wentylatory. Nasz kolega Tomek @Aqua-Dreams tworzy oświetlenie. Może skontaktuj się z nim. Ja też miałem ten dylemat z diodami power Led, ale zdecydowałem się na powieszenie oświetlenia. U Ciebie to raczej odpada. 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)
7 minut temu, pozner napisał:

Możesz umocować na profilu aluminiowym z szybą z pleksi. Na końcach są zaślepki. Są takie zestawy w sprzedaży. Nie wiem jak z chłodzeniem tego, czy nie byłyby konieczne wentylatory. Nasz kolega Tomek @Aqua-Dreams tworzy oświetlenie. Może skontaktuj się z nim. Ja też miałem ten dylemat z diodami power Led, ale zdecydowałem się na powieszenie oświetlenia. U Ciebie to raczej odpada. 

No niestety będzie korona w której zostanie ukryta większość sprzętu typu kable od pomp, rurki zasilające, ogrzewanie i oświetlenie a na zewnątrz tylko szkło i widok...

No dobra pal diabli oświetlenie, są od tego tematy to zaraz sobie przypomnę to i owo, odszukam gotowe projekty to się coś wybierze...

 

Bardziej mnie interesuje jaką pompę wybrać? Czy Jebao DCP-3000 wystarczy do obsługi zbiornika (400L) czy lepiej zakupić mocniejszą wersję DCP-5000 i w razie potrzeby skręcić na sterowniku jej moc??? Tutaj właśnie mam największą rozkminkę która wersja lepsza... Nie miałem ich nigdy w rękach dlatego nie znam ich realnej mocy, a pralki w akwarium nie chce robić...

No i drugie męczące pojęcie to ogrzewanie... Mam pomysł aby wykorzystać grzałkę zewnętrzną przepływową Hanza 300W i zamontować ją na bajpasie z głównej pompy na ciut mniejszych średnicach rurek PVC... Pompa w planach na PVC 32mm a bajpas na 20mm... Czy taie rozwiązanie sprawdzi się i ma prawo bytu??? Oczywiście w tym przypadku Hanza znajdzie się pod koroną, ale w wydzielonym i odizolowanym powiedzmy to pudełku :)

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano (edytowane)

Jeśli chodzi o grzałkę to na Twoim miejscu nie kombinowałbym zbytnio z tą przepływową tylko w moduł "H" włożył tradycyjną grzałkę, na przykład taką https://allegro.pl/oferta/eheim-jager-200w-grzalka-z-termostatem-7371991521 powinna wystarczyć, chociaż 300W jest praktycznie w podobnej cenie, Twój wybór. Co do pompy, bierz DCP-5000. Lepiej mieć zapas mocy niż później żałować, poza tym puszczając ją na niższych biegach zużyje Ci mniej prądu. Druga sprawa to to, że rezygnujesz z cyrkulatora, mocniejsza pompa daje więcej możliwości jeśli chodzi o cyrkulację.

Edytowane przez Bartek_De
Opublikowano (edytowane)
54 minuty temu, Bartek_De napisał:

Jeśli chodzi o grzałkę to na Twoim miejscu nie kombinowałbym zbytnio z tą przepływową tylko w moduł "H" włożył tradycyjną grzałkę, na przykład taką https://allegro.pl/oferta/eheim-jager-200w-grzalka-z-termostatem-7371991521 powinna wystarczyć, chociaż 300W jest praktycznie w podobnej cenie, Twój wybór. Co do pompy, bierz DCP-5000. Lepiej mieć zapas mocy niż później żałować, poza tym puszczając ją na niższych biegach zużyje Ci mniej prądu. Druga sprawa to to, że rezygnujesz z cyrkulatora, mocniejsza pompa daje więcej możliwości jeśli chodzi o cyrkulację.

Ładowanie grzałki wewnętrznej Eheim Jager 200W czy 300W do modułu to decyzja zastępcza i najłatwiejsza... Jednakże nie najekonomiczniejsza bo wydajność ogrzania wody przez przepływową jest znacznie wyższa... Dlatego też bardziej skłaniam się zamontować nawet dodatkowy układ (bajpas od pompy DCP-5000) dla przepływowej HANZA niż ładować się w wewnętrzną... Tutaj się zastanawiam czy to zadziała i będzie spokój... Fakt ostatecznie zdecyduje się na pompę Jebao DCP-5000 dla świętego spokoju i dużego zapasu mocy cyrkulacyjnej wody :)... Lepiej mieć zapas niż potem płakać że coś za słabe i kupować nową...

No chyba że ta 5000 też za słaba i brać od razu 8000 :) hehehe

W tej chwili mam jeszcze możliwość i pole do zmian projektu, bo startuje z jego realizacją jak nic się nie posypie w przyszłym miesiącu góra 2... Tak więc macie ciekawe pomysły i sugestie, to śmiało walić, mamy jeszcze czas na zmiany...

 

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano
15 godzin temu, Morganelo napisał:

Tak wiem, posiadam hydroponikę już od 3lat :)... Przepływ wody powinien być na poziomie 0,4 - 1,5L/minutę... Obecnie hydro mam zasilane za pomocą pompki z zestawu HW-602 czyli 400L/h zgdnie z opisem :) - oczywiście jej wydajność i strata na podnoszeniu o 0,6m = realnie ale nie mierzyłem ze 250l/h może będzie ...

Pompa AC 2000 daje niby 2000l/h - odjąć należy bajki producenta czyli niech będzie 1500l/h - wartość straty na podniesieniu słupa wody w tym przypadku będzie o jakieś 35cm = szacunkowo bo nie posiadałem tej pompki jakieś 1000l/h... Te dane mogę potwierdzić dopiero jak wszystko skompletuję i połączę w całość....

No i na koniec szczerze nie zauważyłem jakichś niepokojących objawów na roślinach... Woda w obecnym zbiorniku nigdy nie osiągnęła więcej NO3 niż 5 raz tylko zdarzyło się 10 ale nigdy więcej...IMG_20191010_180919.thumb.jpg.feb01509153ab8e4702f31ee26fe9570.jpg

 

 

Czyli muszę jednak zrezygnować z modułów SMD, na rzecz diody COB 10W - 6500K - biała zimna w ilości 5-6sztuk, ale jak to bedzie współgrało z warunkami panującymi pod pokrywą... Wilgoć i brak chłodzenia...

 

 

 

Pod pokrywą bez chłodzenia odpada. 
sugeruję wyciąć w pokrywie dopasowany kształt na Belkę. 

Opublikowano

Spokój będziesz miał na wewnętrznej grzałce. Po co komplikować coś prostego?
Ekonomika przepływowa vs wewnątrzna to uważam sprawa bardzo drugorzędna przy hobby. Ile zaoszczędzisz miesięcznie 5, 10 zł?

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witaj, możesz pomyśleć o sklejeniu czegoś ze szkła, ja tak zrobiłem lampa leży na dwóch wspornikach w kształcie litery T , które stoją na wzmocnieniu poprzecznym na środku akwa. Na tym zdjęciu mniej więcej to widać.
    • Cześć. Planuję zrobić lampę DIY do akwarium Malawi 100x50x50 i szukam inspiracji dotyczących samego montażu lampy nad akwarium. Interesują mnie rozwiązania DIY, a nie gotowe lampy typu Chihiros czy Skylight. Jak rozwiązaliście: mocowanie szerokiego profilu/radiatora aluminiowego, nóżki opierane o szybę, kątowniki lub płaskowniki aluminiowe, belki oparte bezpośrednio na akwarium, inne estetyczne sposoby montażu nad otwartym zbiornikiem? Jeśli macie zdjęcia swoich lamp i mocowań, będę wdzięczny za fotki oraz informację z czego wykonaliście uchwyty. Zależy mi na estetycznym wykonaniu, bo akwarium stoi w salonie.
    • Aristochromis christyi – to jedyny przedstawiciel rodzaju Aristochromis o charakterystycznym kształcie pyska, który przypomina dziób drapieżnego ptaka lub jak pisze Ad Konings „arystokratyczny nos”. To właśnie temu wyjątkowemu kształtowi pyska zawdzięcza on swój przydomek – Jastrząb z Malawi. Fot. Łeb dorosłego samca Aristochromis christyi z profilu. Gatunek ten występuję w całym jeziorze głównie w strefie przejściowej. Osiąga dość znaczne rozmiary, samiec dorasta do ok. 30 cm., samica jest nieco mniejsza i osiąga 25 cm. Jest typowym rybożercą, a jego menu składa się głównie z przedstawicieli ryb z grupy "Mbuna". Osobliwa budował pyska przystosowała Aritochromis  do chwytania znacznych rozmiarów ryb stanowiących nawet 1/3 długości jego ciała. Fot. Ukazuje rozmiar „paszczy” dorosłego osobnika Dymorfizm płciowy u tego gatunku jest bardzo wyraźny ale dopiero u dorosłych ryb młode wyglądają identycznie – srebrzyste ciało z charakterystyczną wyraźną skośną czarną pręgą. Dorosłe osobniki jak już wspomniałem różnią się znacznie, jeżeli chodzi o kolorystykę samice pozostają podobne do młodych, może trochę ciemnieją ale wydaje mi się, że jest to bardziej cecha konkretnego osobnika i diety. Samce natomiast z wiekiem nabierają coraz więcej niebieskiego odcienia, który zaczyna od głowy „rozlewać” się na resztę ciała choć pełne wybarwienie osiągają dopiero w okresie zalotów i tarła. Dodatkowo u samców wydłużaniu i zaostrzeniu ulegają płetwy – grzbietowa posiadająca mnóstwo pomarańczowych plam, której górną krawędź okala biło-pomarańczowy pas i odbytowa, która dodatkowo zabarwia się na kolor pomarańczowy z wyraźnymi białymi atrapami jajowymi. Fot. Młode osobniki, które już przy rozmiarze ok. 9 cm. wykazywały rywalizację wewnątrzgatunkową. Fot. Dorosły samiec.   Fot. Dorosła samica.   Opisywany gatunek nie należy do szybkich pływaków, preferuje polowanie z zasadzki w dość osobliwy sposób. W trakcie polowania ustawia się głową w dół i bokiem do potencjalnej ofiary, potrząsa przy tym ciałem co ma imitować ranną lub chorą rybę. W momencie kiedy nieuważna ofiara zbliży się zbyt blisko do „Jastrzębia” następuje błyskawiczny atak, a duże i silne szczęki nie dają jej żadnych szans. Fot. Dorosły samiec „wiszący” w toni i przygotowujący się do ataku.   Pierwszy raz młode Aristochromis zobaczyłem „na żywo” w 2005 r. na giełdzie akwarystycznej w Łodzi przy. ul. Św. Teresy. Zaraz po powrocie do domu zacząłem czytać na temat tego gatunku ale szybko okazało się, że z uwagi na rozmiar osiągany przez rybę nie będę w stanie zapewnić jej odpowiedniej przestrzeni. Jednak już wtedy wiedziałem, że kiedyś będę cieszył się widokiem Jastrzębia z Malawi siedząc we własnym fotelu. Jako, że w akwarystyce cierpliwość to ponoć podstawa, stadko sześciu młodych około 6 centymetrowych Aristochromis christyi trafiło do mnie w kwietniu 2017 r. Młodzież trzymała się razem do osiągnięcia ok. 9-10 cm. Ryby karmione były sztucznymi pokarmami premium i raz w tygodniu mrożonymi krewetkami, zresztą tak jest do obecnej chwili. Gatunek ten rośnie zdecydowanie wolniej niż inne popularne wśród akwarystów drapieżne pielęgnice z jeziora Malawi. W tym okresie zaczęła uwidaczniać się umiarkowana agresja wewnątrz gatunkowa i odtąd ryby wolały przebywać pojedynczo w różnych miejscach zbiornika. Zarówno u młodych jak i dorosłych ryb nie zaobserwowałem znaczącej agresji w stosunku do innych gatunków, nawet podczas tarła samiec był dużo spokojniejszy niż przedstawiciele rodzaju Nimbochromis czy Dimidiochromis.   Fot. Dorosły samiec podczas karmienia mrożonymi krewetkami „z ręki”. W grupie zdecydowanie szybciej rosły samce, których jak się okazało były dwie sztuki i przy rozmiarze 13 cm. byłem ich już pewny, a przy około 15 cm. dokonałem redukcji stada zostawiając w zbiorniku parę, która w zdrowiu pływa w nim po dziś dzień. Fot. Para dorosłych Aristochromis christyi. Para dość regularnie podchodziła do tarła jednak pierwsze trzy razy samica nie donosiła ikry i wypluwała ją po kilku dniach ale z czasem udało się jej dochować młode. W czasie tarła samiec oczyszcza dno z grubszych frakcji i kopie krater średnicy ok. 30 cm., do którego wabi samicę i tam dochodzi do tarła. Tak jak wcześnie już wspominałem samiec podczas tarła nie był zbyt zaborczy ani dla samicy ani dla innych gatunków i to pomimo faktu, że mój zbiornik jest zbyt mały dla Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej ale o tym później. Fot. Samiec podczas przygotowywania tarliska. Moje wnioski na temat Aristochromis christyi oparte zostały na prawie pięcioletnim już okresie obserwacji tego gatunku w moim standardowym 720 l. W tym miejscu muszę wyraźnie zaznaczyć, że jest to zbiornik zdecydowanie za mały by trzymać Aristochromis w obsadzie wielogatunkowej tym bardziej, że jedynymi (z uwagi na rozmiary i dietę) słusznymi towarzyszami dla niego są inni silni przedstawiciele drapieżników z jeziora Malawi, np. z rodzaju: Buccochromis, Champsochromis, Dimiodiochromis, Nimbochromis czy Tyrannochromis. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie pochwalił się sukcesem w zbudowaniu relatywnie zgodnej obsady wielogatunkowej złożonej obok Aristochromis z kilku gatunków z ww. rodzajów drapieżników. Moim zdaniem podstawą budowania zgodnej obsady jest zakup młodych ryb w jednym momencie co pozwoli im przyzwyczaić się do siebie, „nauczyć” się dzielić zbiornik i ustalać hierarchię w miarę wzrostu. Niewątpliwe jednak wiele też zależy od czynnika, na który żaden malawista nie ma wpływu czyli „charakteru” poszczególnych osobników w obrębie danego gatunku. Co do zasady nie zalecam jednak budowania wielogatunkowej obsady wokół Aristochromis christyi w zbiorniku 720 l. Uważam, że za minimum należy tu przyjąć zbiornik o wymiarach 250 x 70 x 70 cm. Natomiast zbiornik 200 x 60 x 60 cm. z całą pewnością można uznać za wystarczające zaplecze dla stworzenia jednogatunkowej obsady z Aristochromis christyi, oczywiście w układzie z jednym samcem. Fot. Dorosły w pełni wybarwiony samiec. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków spośród drapieżników z jeziora Malawi i zawsze będę go brał jako pewniaka budując w przyszłości obsady moich zbiorników. Mam nadzieję, że również Wam udzieli się mój podziw i sympatia dla Jastrzębia z Malawi i ryba ta „padnie” wyborem każdego malawisty, który dysponuje odpowiednio dużym akwarium.   Literatura: Konings A., 2003. „Back to Nature”.  Przewodnik po świecie pielęgnic z Malawi.  Konings A., 2016. „Malawi cichlids in their natura habitat” 5rd Edition. Cichlid Press, El Paso, USA. Łątka L., Sierakowski W., 2018. “Pielęgnice jeziora Tanganika i Malawi”. Wydanie pierwsze. Angraf, Piła.  
    • A nie zabaczyłeś, że jesteś na forum ryb z j. Malawi nie z Tanganiki? Polecam forum tanganiki, tam na pewno otrzymasz rzetelną informację.
    • Witam wpadłem na pomysł żeby przerobić moje 100l pod gatunki z Tanganiki. Kupiłem skały ‘elephant skin’ i ułożyłem małą konstrukcje w jednym z rogów. Dolożylem trochę roślin dla lepszego efektu wizualnego Microsorium Pteropus i Anubias barteri.  Reszta to drobny jasny piach i kupiłem około 25 wielkich muszli po ślimakach escargot- Helix pomatia(jeszcze nie dojechały). Plan jest taki żeby obsadzic parą Julidochromis transcriptus i kupić około 6 Neolamprologus multifasciatus, Jakieś sugestie, przeciwskazania co do obsady? Samo akwarium jakieś uwagi ? Filter oase 200 thermo, lampa chichiros b series. TDS wody kranowej 388pp.    (zdjęcia zrobione kilka minut po zalaniu) Pozdrawiam.      
    • A czemu nie ?  Ja bardzo dużo piszę codziennie zawodowo i nie mam już siły i przede wszystkim czasu na pisanie dla przyjemności 🤷‍♂️ Dlatego dla mnie osobiście spotkanie/spotkania to najważniejsze daty w kalendarzu... Szkoda, że jest nas na spotkaniach mniej, dlatego zachęcam każdego do przyjazdu tym bardziej, że jest dobre połączenie PKP z Prudnikiem. Zawsze będę mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach z drapolami choć nie wiem czy faktycznie kogoś to interesuje. Poszukam tez i wrzucę na KM krótki artykuł, który poczyniłem kilka lat temu w tym zakresie na przykładzie Aristochromis christyi, ukazał się on co prawda jedynie w języku angielskim ale mam gdzieś pewnie "rękopis".
    • A czemu nie tu? Wiele razy rozmawialiśmy, nie tylko w Pokrzywnej, ale nie jest moją rolą pisanie tutaj na temat funkcjonowania Twojego akwarium z drapolami😉
    • Wszyscy mają racje aaaale nie do końca 😉 ale na szerszą rozmowę zapraszam na spotkanie do Pokrzywnej ☝️😁 PS. @pozner z tego co ja pamiętam to byłeś przy wielu moich rozmowach właśnie w Pokrzywnej ale widocznie tylko ja byłem trzeźwy 😁😉🤣
    • Nie miałem nigdy poważnych drapoli w akwarium, ale moje doświadczenia z non mbuna oraz z pielęgnicami z Ameryki centralnej mówią że dobrym środkiem do rozładowywania agresji jest mocne przerybienie. Często propozycje obsad na tym forum czy w książce Wojtka Sierakowskiego mogą mieć rację bytu tylko do pewnego momentu. 13 ryb w 1400l to niezbyt wiele w moim odczuciu. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii z drapolami?
    • To prawda Regulowałem już kilka razy, ale w środku - pod szafką jakiś czas temu założyłem jeszcze drugi, mały zbiornik, 112lz pokrywą, przez to szafka jest dość często otwierana, a czasami nawet częściowo otwarta przez kilka h. Dodam, że ten sposób prowadzenia akwarium nie jest zbyt wygodny przy serwisie, więc nie polecam a szafkę bym musiał regulować w prawie każdy weekend 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.