eljot

Pokarm jak pokarm, nic rewelacyjnego - średnia półka. Niestety samemu ciężko ocenić, gdy widzi się ryby codziennie, ja zobaczyłem różnicę dokupując samice które nie były nim karmione.

Sorry ale to tło to kaszana lepsze czarne PCV, z tym że trzeba pokombinować z kamieniami

Obudowa jak i salon ładne, teraz tylko wystrój akwa

IMO kolejny mit. A czy ty bierzesz antybiotyki co jakiś czas ...profilaktycznie...

JVP tak na oko jest "zerżnięty" z Koralii więc strumień jest szeroki tak jak pisze mutra (koralia ma dodatkowe nakładki które pozwalają na lekkie zwężenie strumienia)

Przypuszczam że dobrym sposobem regeneracji "zapchanej" ceramiki byłoby zanurzenie w roztworze chloru, regeneracja jak w przypadku purigenu + myjka ciśnieniowa. Główne wady i zalety gąbki i ceramiki już wyżej opisano.

IMO dobry wniosek.

Obawiam się że bolbitis w malawi za długo nie wytrzyma

Jeśli bez limitu spowodowanego wielkością akwa to: 1. Roślino Labeotropheus fuelleborni Katale Tropheops Red Fin Hai Reef Metriaclima sp. "Zebra Chilumba" Maison Reef 2. Mięcho Cynotilapia afra Jalo Reef Labidochromis caeruleus Melanochromis sp. "Northern Blue" 3 Wszystko Pseudotropheus Elongatus Chewere Pseudotropheus sp. "Williamsi North" Labidochromis sp. "Perlmutt"

Na twoim miejscu nie kombinowałbym nic z ph (zmiany źle wpływają na ryby) Zrób tak jak radzili koledzy, bakterie + napowietrzanie i dodałbym jeszcze węgiel do filtra, tak na wszelki wypadek.

Jeśli do akwa 240l to najlepiej jak najcieńsze aby nie zabierało dużo miejsca. Polecam czarne PCV.

Zostawiłbym dwa gatunki demasoni i msobo . Kup 15 demasonków i 10 msobo.

Parametry OK choć woda twarda jak w tandze

Tak, bo wtedy masz pewność że nie ma żadnych dodatków które mogły by zaszkodzić rybom. Szyba jako podstawa tła to trochę ryzykowny/kruchy pomysł, lepszą opcją jest pleksi.

IMO opcja 2x3000l/h jest optymalna jak na 150 cm długości. U siebie mam, aquela 2600l/h i koralię 1500l/h która jest ciut za słaba, musiałem się trochę nakombinować aby wszystko ładnie posprzątały.

Teoria która przy mbunie w większości przypadków skończy się zamęczeniem samic. Chyba chodzi ci o układ 1+2 , samiec plus dwie samice

Dokładnie tak Wymień wodę dolej uzdatniacza i podepnij kubeł (biologię uratujesz)

Wlewając chloraminy czy chloru wybijesz bakterie co równa się z restartem Osobiście wymieniłbym dekoracje, zrobił dużą podmiankę i skontrolował ph bo może być za niskie (jak piszesz masz korzenie które mogą zakwaszać wodę) . Korekty ph rób bez ryb bo wahania mogą im zaszkodzić. Przydałby się jeszcze test na NH3/4 bo przy zmianie ph na "malawijskie" może pojawić się amoniak. Jeśli testy po kilku dniach będą ok to wpóścisz nową obsadę. Jakie to akwa?

Jeśli ryby były/są zdrowe to IMO nie ma sensu robić restartu. Parametry wody by się przydały.

Przy czystych wkładach nie widzę różnic w przepływie (metoda pomiaru "na oko" )

Dokładnie tak jak napisał Perez. Osobiście mam korpus przed i za pompą (wkłady: przed 100 mikronów za 50).

To ciekawe stwierdzenie. "Metabolizm ryb prowadzi do powstania amoniaku (NH3), ew. amonu (NH4), z ktorych przy udziale bakterii nitrosomonas powstaja azotyny (NO2), a z nich, dzieki bakteriom nitrobacter, azotany (NO3). Amoniak (NH3) jest zwiazkiem wybitnie trujacym, juz w niewielkich stezeniach dziala szkodliwie na ryby, powyzej 0,2 mg/l jest grozny, a powyzej 1,0 mg/l smiertelny. Stezenie jonow NH3 pozostaje w rownowadze z jonami amonowymi (NH4), ktore sa stosunkowo nieszkodliwe. Stezenie amoniaku rosnie wraz ze wzrostem pH i temperatury; przy pH<7.0, nie ma go prawie wcale, w srodowisku zasadowym jego stezenie wzrasta. W dojrzalym akwarium poziom zarowno amoniaku, jak i amonu powiniem byc bliski zeru (popularne testy wykaza stezenie 0)" (Post z grupy dyskusyjnej pl.rec.akwarium; 3 października 1999)

Akurat mam i nie jest pomarańczowy, chyba że trafi się awaria i brak wody to wtedy wkład jest od razu do wymiany (rury są stare, stalowe i korodują znacznie bardziej niż żeliwo). Tak to prawda, ale ilości są tak znikome że IMO można je pominąć (zwłaszcza w wodzie zasadowej takiej jak nasza).

Pompa skoroduje ci dopiero jak zostawisz ją bez wody do wyschnięcia. Podczas pracy ciągłej rdzy nie uświadczysz (podobnie jak w kranówie)

Ta pierwsza też się raczej samoistnie nie rusza. Celem w malawi jest spychanie nieczystości w stronę filtracji mechanicznej a w morskim, ruch wody który dostarcza pożywienia koralowcom (w takim dużym uproszczeniu )