eljot

No tak to się odbywa, najpierw amoniak w NO2 a później NO2 w NO3.

Jeśli to prawda to raczej nie chodzi o procesy gnilne, bo wtedy syf poszedłby od razu no i młode ryby mogły by tego nie przetrzymać.

No mniej więcej tak ale pozostałe parametry też musisz mieć w normie.

Bo masz żółty piach i tak ci się wydaje Jak widać wybór oświetlenia tak jak pisał yaro jest bardzo indywidualny Choć poniżej 8800 i powyżej 14000 bym nie wychodził, w dół za żółto w górę za niebiesko.

Oprócz twardości i odczynu wszystko do d.... choć i te można by podnieść. Jeśli po podmianie 3/4 wody masz NO3 70 to jakie masz w kranie? Filtra nie czyść (o jakie złe bakterie ci chodzi?). Dodaj do zbiornika bakterii, sprawdzone Prodibio - BioDigest.

Kwestia gustu bo 8800 to dla mnie najlepszy żarnik.

Tu masz porównanie 14000 i 20000 (dwie foty na samym dole) w akwa klubowego kolegi tyle że z morszczyną http://nano-reef.pl/topic/35814-1125l-bo-male-jest-piekne-540l-zaplecze/page__st__220 (patrz na kolor piachu)

Myślałem że to dwa rodzaje tego samego producenta Z tej stronki to dalej uważam że będzie najlepszy

No napisałeś "czarno zielony" stąd moje podejrzenia:) Jak będziesz mieszał piasek przy cotygodniowym czyszczeniu to nie będzie żadnych kolorków.

Na pewno ten będzie dobry Aqua Medic Aqualine 10000K

Jak tak masz to świadczy że robią ci się strefy beztlenowe, lepiej dobrze odmulaj dno podczas podmian lub wpuść świderki. Normalny to jest biało-szary - wytrąca się kamień , brązowy - okrzemki lub zielony - zielenice, ew. miks tych kolorów

No u mnie wyjście do baniaka jest z 16mm dla ścisłości (ale bez żadnych kolan ino zawór )

No to z przykładami pojechałeś -- Wymień na taki od odkurzacza będziesz miał pewność A tak na poważnie to pomiń korpusy i podłącz bezpośrednio pompę z wodą najgrubszą rurą jaką masz i będzie pewne że pompa dostaje odpowiednią ilość wody.

Ta wypasiona pompa ma taką samą moc jak ta nie wypasiona różnica jest w regulacji obrotów. IMHO problem jest w pompie, na której nie da się wymusić żądanych obrotów bo pod obciążeniem automatycznie zwalnia. ------- Na temat rur już się wypowiadałem więc nie będę się powtarzał

Może jeszcze dopisałbym Metriaclima lanisticola/livingstoni (choć chyba jednak są to dwa odmienne gatunki )

A czy jak przekręcasz tym potencjometrem to coś się zmienia? Nie jestem hydraulikiem ale wydaje mi się że te pompy montowane są do instalacji z "automatycznymi termostatami", i ich praca zależy od obciążenia. Czyli jak "klasyczna" będzie wyła od zbyt dużego obciążenia, to ta praktycznie się wyłączy. Jak piszę głupoty to niech mnie ktoś naprowadzi na właściwy tor

Rozumiem że przeniosłeś ryby wczoraj ? Jeśli tak to jakie masz dzisiaj parametry ?

Oczywiście chodzi o 20mm, już poprawiam .

Wracając do tematu założyciela wątku to IMHO taki układ na rurach alupex 20 mm będzie działał dobrze i zda egzamin. Odnośnie kwestii wprowadzenia do akwa to jak będziesz miał rury to zobaczysz czy będziesz w stanie wygiąć je tak aby uzyskać zamierzony efekt, kolanka lub przejściówki do kubłów zawsze możesz dołożyć.

Taki zestaw ma dlatego że: -mam zbyt mało miejsca w szafce na połączenie mech i biologa. -kubeł miałem pierwszy i działa bez zarzutu. -przy moim ustawieniu dekoracji nawet przepływ 6k l/h z narurowca nie posprzątałby dna z nieczystości, stąd cyrkulatory (zwłaszcza że wylot służy do natleniania poruszając taflę wody). No i najważniejsze osiągnąłem to co chciałem, czyli pozbycie się hałaśliwej głowicy z gąbką w akwa , "0" kup na podłożu, i mimo wylotu z rury 16 nie mam i nie miałem problemów z przepływem w mojej instalacji (a mam niebieską pompę ). ----------- No i jeszcze jedna zaleta - w razie awarii którejś z pomp (c.o. kubeł) system spokojnie pociągnie kilka dni do czasu usunięcia awarii.

No przy takim rurociągu to nie dziwię się że wymieniłeś pompę na mocniejszą i szukasz każdej oszczędności . Ja mam 2 korpusy 4 kolanka 2 zawory i mniej-więcej 2m rury alupex (tylko mechanik) -- Tylko nikt tu nie pisał o zakręcaniu jednego zaworu tylko dwóch, na wejściu i wyjściu zerknij na rysunek

Właśnie o to mi chodzi że straty na korpusach, wkładach, kolankach, zaworach są na tyle duże że, w porównaniu z nimi, różnica w oporze 2 metrów rury 1 cal i 3/4 będzie marginalna, a cena instalacji już nie .

Wymienić nie wymienię ale ty powinieneś bez problemu wyliczyć spadek przepływu na 2 metrach rury 1 i 3/4 cala i spadek na 1/2 calowym przelocie przez korpusy (zajrzyj do środka to zobaczysz że nie jest większy). Dlatego łączenie równoległe korpusów uważam za sensowne (niestety nie mam miejsca w szafce) w przeciwieństwie do stosowania grubszych rur niż 3/4 cala;)

Jak zakręci zawory na wlocie i wylocie to niby którędy ta woda wyleci z akwa?

1calowe rury to IMHO przesada biorąc pod uwagę przewężenia w korpusach i opór wkładów to spadek na rurze 3/4 cala jest żaden (no chyba że narurowca masz u sąsiada na dole a nie pod akwa ). Ostatnio odwracałem akwa i zaglądałem do rur i nie stwierdziłem obecności kamienia, tylko kolonie bakterii itp życie (w 3 letnim kuble też nie czyściłem węży a że są przezroczyste to widzę co tam jest ).