Nuroslaw

podstawowa zasada, jak już kolega wcześniej zauwazył - należy dobrac grzałke o właściwej mocy. Wg mnie 250 W na 200 l to gruba przesada - tu nawet termostat nie działa prawidłowo - zbyt krótki czas wł/wy. Na 200l akwarium grzałeczka 100-150W powinna chyba średnio, a majac w miarę stałe dobre warunki w mieszkaniu to nawet słabsza.

nalezy jednak pamiętać, że filtr ten by dzialał sprawnie musi mieć wymieniany piasek w regualrnych odstępach czasu, niezaleznie czy był używany czy nie. Na pewno nie rzadziej niż miesiąc (a w ciepłym klimacie może i znacznie częściej z uwagi na szybszy rozwój biologii).

pewnie tak, ale dopiero po pewnym czasie. Na pewno bedzie jednym z najdoskonalszych filtrów mechanicznych. Gruba Kaska - w ten sposób działa także, a jest ujęciem wody z Wisły dla Warszawy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gruba_Ka%C5%9Bka

coś mnie ruszyło. A może wystarczy tylko dorzucić w akwa trochę nawozu - potasu i może fosforu ? Bo może ich brakuje. Jeśli to się sprawdzi NO3 powinno mocno spaść, ale ruszyć powinny glony, rośliny których chyba obecnie brakuje....

purigen jest wydajniejszy niż zywica Zooleka, ale cudów też nie stwarza. Jeśli już chcesz działać z żywicami, to polecam na węzu kubełka zamontować filtr 10" jak np. http://www.sklep.klarsan.com/filtr-10-typu-atlas-1.html + 2 zawory. Wtedy wymiana wkładu chem. jest szybka bez ruszania kubełka. albo na bazie takiego wkładu, poprzez trójnik z węża kubełka uruchamiasz denitrator czy hydroponikę czy refugium. Jeśli masz tak wysokie NO3 to zmniejsz podmiany oraz interweniuj np. w sanepidzie że woda kranowa nie spełnia wymogów wody do picia (jesli to woda z miejskiego ujęcia). Myslałeś nad innymi metodami zbijania NO3 ?

Jarek się trochę namęczył, bo filtr po wyłaczeniu pompy nie chciał ponownie startować. Rurka zasialająca zasysała mu piasek, a to dawało zbyt duże opory w FBF przy ponownym uruchomieniu. Jak kogoś interesuje szerszy opis powstania ww. filtru, to mogę dać linka.

tak z czystej ciekawości, na studiach jeszcze. Więc badania były gratis. Oznaczaliśmy zmiany gatunkowe w czasie dla różnych środowisk a następnie robiliśmy bioindykację jakości wód na tej podstawie ale to w zakresie głównie pierwotniaków. A że zajmowaliśmy się równie biotechnologią, to na zaliczenie mieliśmy badać określone środowiska, dobrane przez siebie. NIektórzy robili posiew z ...... buta, nosa ...... jezior, akwariów, z wnętrza ciała organizmów kręgowych ..... Sprawdzaliśmy co jest, ale nie dlaczego jest.

ale piszesz też: błędne założenia na starcie. Zastosowana przez Ciebie metoda filtracji nigdy nie da Tobie wody o parametrach wody pitnej. Układ który sobie zaserwowałeś, będzie doskonale produkował NO3 - do czasu zamulenia albo hydroponiki albo podżwirówki. Ponadto zakładam, że jeśli pracuje Tobie Ona coraz lepiej ( większy przepływ) masz gdzieś rosnącą nieszczelność/kanlizowanie przepływu. Zadałeś pytanie: "czy ktoś ma doświadczenia w tym temacie" a co miałeś na myśli:- czy ktoś robił badania mikrobioligiczne w akwarium ? - jeśli tak, to odpowiadam JA. Ale nie wynika z nich odpowiedź na kolejne zadane przez Ciebie pytania.

no dobra, ale jak to ma się do zadanego przez Ciebie pytania, że ta woda ma spelniac wymogi wody do picia ? nie zapominaj że woda do picia musi spełniać 3 wymogi: - fizyczne ( barwa, zapach, zawiesina ....) - chemiczne ( substancje rozpuszczone) - biologiczne ( mikroorganizmy ) Jak już pisałem, że zawartość bakterii w wodzie akwariowej jest znacznie wyższa niz w wodach naturalnych. zajrzyj na forum Miłośników Dyskowcow. Ikra tych ryb jest bardzo wrażliwa na zawartość mikroorganizmów, szczególnie że wody naturalnie kwaśne posiadają zdecydowanie mniejszą zawartość bakterii niż wody tzw. żyzne czyli twarde i zasadowe. Ogólnie przy hodowli ryb wymagających inkubacji ikry, szczególnie z wód kwaśnych, wszystkie opracowania mówią o wpływie zawartości mikroorganizmówi i omawiają sposoby radzenia sobie z tym problemem. W malawi nikt nie zwraca szczególnej uwagi na ten problem.

jak startowałeś to akwarium? lałes mocz ? Jeśli będziecie liczyć liczbę bakterii w akwarium a w naturalnych zbiornikach, wielokrotnie wyjdzie ze ich liczba w akwarium jest ponad 10x większa. Stosowany z umiarem ozonator, lampa UV może poprawić jakośc wody. Nie celowałbym w wybice całej fauny, bo jej brak powodować bedzie m.in. gwałtowne mętnienie wody w akwarium - przyroda nie lubi pustki i w zupełnie czystym zbiorniku nastąpi gwałtowny przyrost 1-2 gatunków mikroorganizmów. Ponadto za prawidłową filtrację bio w akwa nie odpowiadają wyłacznie bakterie nitryfikacyjne jak się powszechnie sadzi, ale w dużej mierze cała masa pierwotniaków, wrotek itp. organizmów. Szczególnie formy osiadłe sa dla nas korzystne. Stąd jeśli będziesz używał ozonatora zaczniej od 1/10 zalecanej dawki. podobnie użycie UV, lepiej po 2h godz. dziennie. Po użyciu tych urządzeń nastepuje takze zmiana parametrów fizyko-chemicznych. ( promienie UV, zmiana potencjału oksydoredukcyjnego, utleniania itp). a bakterie grupy Coli - pochodza od ludzi. Więc albo nie myjemy rąk po ( ja nie musze, mam czystego albo startowalismy na mocz...

kto został mistrzem łopaty we wrześniu ? Konkurs wciąż trwa. Może w nagrode będzie odpieniacz ? Male wyniki: do gęstości 1,016 - odpieniania jak w słodkim, powyzej bąbelki są drobniejsze (wyższe ciśnienie osmotyczne cieczy) i piana trwalsza. (oczywiście zmiana jest liniowa, ale IMHO stwierdzam, że sens używania jest dopiero powyzej tej wartości przy temp. wody 24 C) Do testów nie warto brać czystej wody - bo nie ma co odpieniac, oraz unikać kontaktu bezpośredniego rąk z tą wodą. Jak to morscy już zauwazyli - wsadzenie rak do wody i odpieniacz przestaje prawidłowo pracować :?: Kolejna rzecz która mnie zastanawia: ludzi ciągnie do odpieniacza, a węgiel aktywny ciągle be ? a przecież robi kupę roboty odpieniacza np. usuwa również OWO ( z ang. DOC) Sir Yaro - masz malawi ? Kup se odpieniacz, będzie profesjonalnie wygladać

... fotkę... please...........

sorry, ale nie mam pomysłu Może byc wysokie pH, ale raczej w okolicy 8,5 (duża ilość Ca(OH)2). Ale zrób test: woda demineralizowana - roztwór mianowy i ten sprawdź - czy to co kupiłeś zawiera fosfor. Bo w akwa moze iść na rózne potrzeby. Przeliczałeś ile czystego PO4 wlewasz i przeliczałeś ile g tego PO4 powinna dać steżenia w Twoim akwa?

zwróć uwagę na pH tej wody. Metale ciężkie w wodzie kwaśnej a zasadowej. Amoniak z "nieszkodliwego" NH4+ w wodzie zasadowej przechodzi w trujący NH3. podobnie jest z metalami ciężkimi. W niższym pH łatwiej o większe steżenia, stąd pewnie i organizmy bardziej odporne.

świetlówki się po prostu szybciej zużyją i przepalą. Bo zwiększy się ich temperatura pracy jeśli będą owinięte.

czy wszystkie są ciemne? NIe, o to przykład: http://forum.klub-malawi.pl/viewtopic.php?f=25&t=3849&view=previous

ja się przyczepię. Tło super, ale kamienie użyte do dekoracji psują Tobie cały efekt. Zmień kamienie. Nikt nie zabrania np. pokryć tych kamieni pianką, następnie CX-5 i farbą aby były identyczne jak tło . Wykonane tą samą techniką nabiorą nowego kolorytu. Dlaczego proponuję oblepić ? bedą cięższe i nie powinieneś mieć problemu z ich zatopieniem, jesli nie przesadzić z pianką . Nie możesz znaleźć naturalnych kamieni? Zrób jest sam pozdr. P.S. pomimo licznych uśmieszków pomysł jak najbardziej wart rozważania czyli poważny.

bo kubeł nie ma żadnych cud własciwości. Duża gąbka a kubeł? jest złoże bio? jest, przepływa przez niego woda ? przepływa. Czego więcej chcieć, to będzie to tylko kwestią estetyki, bo dla biologi nie ma znaczenia.

baa, ale powodem nie tyle jest rosnące NO2 czy NH4, bo tego nie ma, a ogromne ilości NO3 które należy usuwać, a któryhc klasyczna filtracja bio nie usunie. w takim akwa, to się sprawdzi sam cyrkulator który już działa w tym akwarium - przy obecnej obsadzie.

eee, bez przesady. 3 małe rybki na akwa ponad 300l. Normalnie to zbiorniki są zarybione 10 x więcej - a przecież wiadomo, że w przypadku starszych, ustabilizowanych zbiorników, można zmniejszyć ilość wkładów bio, w porównaniu do etapu jego startu.

akwa 100l, 1 para dorosłych pielęgnic niebieskołuskich - doczekałem się młodych.... Przy takiej obsadzie, to żaden problem, jedyne co warto zapewnić to cyrkulacja ( np. filtr mechaniczny), ostatecznie sama cyrkulacja. I spokojnie rybki dadza radę. Przekonasz się.

a otoczak ? to najlepszy z piaskowca, bazaltu, sjenitu ....

komplikujesz sprawę Drak. Dla inżyniera to prost rzecz. podstawę oznacza empiria. na tej podstawie wyznaczysz model. Najważniejsze parametry do mierzenia: - temp. otoczenia - temp. zbiornika - wilgotność powietrza - wydajność w l/h wentylatora. Reszta, to drobiazgi bez wiekszego wpływu na wynik. Oczywiście model ważny tylko dla konkretnego ustawienia strumienia powietrza wobec określonego układu. czyli kąt ustawienia i długość/szerokość zbiornika. Na tej podstawie latwo wyznaczyć pewne stałe, powyżej których zmiana wentylatora nie zmiania wyniku. Ale to już wynika bezpośrednio z modelu. Sir Yaro, nie robiłem tego rodzaju doświadczeń. Obawiam się jednak, że klimatyzatory posiadają znaczą przewagę nad układem otwartym - który jest bardzo kosztowny na dłuższą metę - wiąze się z dużym zużyciem nośnika energii - a wymagany jest wysokiej jakości, by nie dochodziło do zbyt szybkich awarii - np, poprzez osadzajacy sie kamień. Czyli wysokie koszty eksploatacyjne. zaleta klimatyzotra jest także duża stała sprawność w zmiennych warunkach w przeciwieństwie do powyzszeog układu otwartego, oraz znacznie większy zakres pracy oraz niezawodność. np. nakład energii by przy pomocy samyhc wiatraczków zamrozic wodę w akwarium ???? jest chyba niewyobrażalny.

zrób mały test: dwa termometry, jeden ma zbiorniczek owinięty kawałkiem gazy, szmatki - mokrej szmatki.- oczywiście zamoczyć w wodzie o temp. pokojowej. . Ustaw je obok siebie - powinny mieć w tym momencie tą samą temperaturę. Włącz wentylator z nadmuchem na te dwa termometry równocześnie. Temp. spadnie na obydwóch, Ale ten z mokrą szmatką wskaze większy spadek temperatury. W ten sposób mierzy się wilgotność. Im ONA mniejsza, tym więcej wody odparuje - ruch powietrza pozwala na szybsze parowanie. A parowanie wymaga dużej ilości ciepła. Stąd możesz w ten sposób obniżyć temp. wody poniżej temp. otoczenia. Im niższa wiglotność otoczenia - tym szybciej i mocniej schłodzi. Przy bardzo dużej wilgotności zysk jest mierny (np. nadmuch pod pokrywę, bez wywiewu czyli szczelną).

pewnei nawet po przeliczeniu z funtów na PLN to prąd o połowę tańszy.....