Nuroslaw

nie znam Twojego zbiornika, przyczyn może byc kilka: - zbyt drobny piach w podłozu - duża cyrkulacja powoduje ciągłe unoszenie pyłu. - źle ustawiona cyrkulacja. W swoim akwarium usunąłem jeden cyrkulator o wydajności 1000 l/h. I jak ręką odjął. Okazało się, że zakłócała mi przepływ laminarny. Strumienie się wzajemnie znosiły, mijały, wirowały - zamiast sobie pomagać. Odłaczenie tej jednej pompy znacząco poprawiło jakość optyczną wody. - za gruba gąbka (niewłaściwa poprawnie brzmi)- nie zbiera. U mnie kolejnym krokiem była zamiana gąbki ze zbyt drobnej na większą... A u Ciebie może być sytuacja odwrotna.

to jest tekst, na który firma Aquael pracuje od dawna.

ten zmiękczacz to pewnie silnie kwasny kationit sodowy. A sód jak wiadomo tworzy węglany, które jak wiadomo wykrywają akwarystyczne testy na kH - bo tak narpawdę mierzą one zasadowość wody. Więc wszystko w porządku. tzn twardość GH=kH=0 tylko testt nie są oszukane przez inne węglany niż wapnia i magnezu. Pytasz czy to problem ? Tak, bufor tworzony przez NaCO3 nie jest trwały, a nadmiat sodu również nie wskazany. Polecałbym użyc soli do Malawi typu AquaDur, badź korzystać z innej wody, np. przed zmiekczacza.

Płyta meblowa nie za cieżka na pokrywę ?

ten filtr pewnie i spokojnie da rade sam, bez żadnych dodatkowych dołaczanyhc koszyków.

a to niby dlaczego? kwestia obsady i sposobu prowadzenia. Uważam że ten filtr dla 5 ryb byłby całkowicie wystarczajacy. tylko gąbke nalezy zmienic na taki z oczkami o rozmiar większy. ta jest za drobna i źle zbiera duże kupy pyszczaków - za szybko się zamula. W razie potrzeby ten filtr można wyposażyć w trójnik i dać drugi zestaw koszyk/gąbka, albo od razu dać większą gąbkę. Regularnie czyszczony zapewni i filtrację bio i mechaniczną.

wniosek jest taki, że chyba ostatnio ktoś przesadza z ilościa "starterow" i zamiast kilku kropel to wlał cały nocnik

1. klej z grubszej szyby np. 8 mm, unikaj wzmocnień, lepie dopłacić parę zł za grubszą szybę. przy tej pojemności to nie będzie dużo. Mniej wzmocnień - latwiej czyścić szyby, łapac ryby, wstawiać tło. 2. pokrywe wykonaj samemu. 3. świetlówki juz od 5 cm od powierzchi wody. Ryby nie skaczą aż tak. 4. własnoręczna pokrywa wyjdzie drożej niz wydmuszka, ale będzie też dużo lepsza, oczywiście jak nie popełnisz podstawowych błędów. Pytając na forum szybko znajdziesz odpowiedzi na co należy zwrócić uwagę przy pokrywie.

Unimax jedne z najlepszych produktów dostępnych na naszym rynku. konkurują z najlepszymi. Może nie biją na głowę, bo tu niestety Eheim czy Fluval jest chyba ciągłym wzorem chociaż czy jednak zasłużenie? Na jednych z targów, żaden z dystrubotorów nie miał odwagi konkurować z Unimax 500 i 700 w kabinie dźwiękoszczelnej na najciszej pracujący filtr. Przy dobrze ustawionym słychać zaledwie szum wody w rurkach, samej pompy nie. Ponadto Aquael dysponuje chyba wymarzonym serwisem - bez problemu dostaniesz każdą część, uszczelkę, patyczek, wirniczek itp. w super ekspresowym czasie i nie musisz wcale udowadniać że masz taki filtr. wychodzą z założenia że skoro potrzebujesz, to naprawdę potrzebujesz i ledwo skończysz wysłać maila z pytaniem czy mają, to potrafią ONI już go zapakować i wysłać do Ciebie. No i filtry te mają to, co wielu oczekuje - ogromną powierzchnię na materiały filtracyjne, grzałki itp. akcesoria.

Filtr 25W x 24h= 600 Wh 15W x 24h= 360 Wh Oświetlenie 60W x 6h = 360 h Razem: 1320 Wh czyli 1,32 kWh w ujęciu dobowym. Czyli na miesiąc 1,32kWh *31 = 40,92 kWh Jaki koszt prądu u Ciebie ? 0,55 zł/1kWh ? 40,92 kWh * 0,55 = 22,5 zł miesięcznie. Faktycznie zużycie może być trochę większe, bo zwykle nie liczymy np. mocy pobieranej przez stateczniki magnetyczne itp. ale nie przekroczy to 10% wartości. +2 zł/miesiąc - oczywiście jeśli wszystko dziala sprawnie.

Na pewno? czyli stosując 10 razy mocniejszą skrócę czas do 2 godzin czy "prędzej" zagotuję wodę? To zależy od warunkow brzegowych. Ja mówie o modelu ktory nalezy przyjąć do obliczeń. Tabele które przywołałem, dotyczą grzałek bez termostatów, podczas pracy 24 h. Majac grzałke o X mocy łatwo porównać i wyliczyc ile godzin będzie pracować. - a czas pracy przecież reguluje w realu w tym przypadku termoregulator. na podstawie "Akwarium w mieszkaniu" S. Kornobisa, za Lehmann`em by podnieść temp. wody względem otoczenia o: Dla akwarium 200l = 2C=25W, 6C=76W, 10C=127W Dla akwarium 300l 2C=33W, 6C=99W, 10C=166W Akwariów o poj. pow. 300l raczej się nie spotykało w latach 70-tych, więc klasyczne tabele ich nie obejmowały. Robiąc małą, luźną interpolację: Dla akwairum 400l 2C=42 W 6C=130 10C=200W Rzeczą oczywistą jest że zastosowanie grzałki o mocy 2xwiększej niz wymagana w cyklu pracy 24h pozwoli na uzyksanie znacznie wyższej temp. a więc konieczne jest stosowanie termoregulatora. natomiast mając grzałke o mocy 200W z termoregulaotrem widać że w przypadku konieczności utrzymania temp. wody w zbiorniku o 10 C wyższej ni otoczenia pracować będzie prawie non stop.

u mnie kalkulator tiramonda działa. Ponadto jest bardzo prosty (Moc pompy W x czas pracy x cena 1 kWh = moc pompy nr 2 W x czas pracy x cena 1kWh moc oświetlenia W, x czas pracy x cena 1kWh Moc grzałki W x czas pracy w h x cena 1kWh Wszystko razem: dzielimy przez 1000 i mamy wynik w zł. Jak zwrócicie uwagę pobór energii przez grzałke nie jest aż tak duży w porównaniu do sumy pozostałych urządzeń. Jak dobrac grzalkę? Stare ksiązki z czasów gdy termostat to był luksus, podają jaką moc grzałki zastosowac by podnieść temp. wody w akwarium o poj.Y o X C w porównaniu do temp otoczenia. To było przy założeniu pracy grzałki 24h. Dysponując grzałka 2x mocniejsza, założyć można o 1/2 krótszy czas pracy a więc 12 h. Patrząc na te tabele które stworzone są o doswiadczenie, mozna łatwo wyznaczyć czas pracy dla naszego zbiornika i właściwą moc grzałki jak również wyliczyć przybliżony koszt utrzymania jej. Nie mam dzisiaj pod ręką żadnej z takich książek. Jeśli nikt do tej pory nie wstawi takiej tabeli, to postaram się jutro.

jesteś w stanie wyliczyć. zakładasz warunki brzegowe i już. W średniej szkole na fizyce coś się takiego liczyło. tysiące zmiennych? po cholorę zaprzątać sobie nimi głowę. Upraszczasz i tyle. Licza się przecietne najniższe temp. pomieszczenia, temp. oczekiwana. Przeciętną sprawność pomp też da się znaleźć + sprawność oświetlenia i już wiemy ile W energi idzie ciepło zamiast w światło czy przepływ. Liczysz krzywą Gaussa dla błędów i już wiesz w jakich widełkach się znajdujemy. Bardzo dużo róznych rzeczy jest obecnie liczone w formie modelu. Zazwyczaj empiria już tylko to potwierdza, lub niewielkie modyfikacje. Znaczenie ma 2 zł więcej na opłatach ? dla mnie żadne, najważniejszy jest rząd wielkości 50 czy 60 zł/miesiąc a może 20 zł ? dla mnie koszt utrzymania zbiornika 330+60l z pompami o łącznej mocy 60W i oświetleniu 100W to około 50-60zł/miesięcznie w okresie zimowym, w letnim to około 40zł/miesiąc. Przy czym u mnie bardzo czesto jest około 12 C, tylko w weekendy jest utrzymana właściwa temp. pomieszczeń 20-26 C. A to przy prądzie o wartości około 0,55zł/1kWh

hm, ale test jest walnięty, ale ryby chyba potwierdzają poprawność jego dzialania. Co możesz zrobić. To są ryby dorosłe prawda ? Mam nadzieję że ich w tym czasie nie karmisz. Jeśli tak, to zrób im tygodniową głodówkę - nic im nie będzie. Oczywiście NO2 musisz jakość zbić np. podmianą. uruchomiłes napowietrzanie ?

wiąże chemicznie. Chlor wchodzi w reakcję z NO2, NO3 tworząc chloraminy. Toxivec pewnie nie zawiera chloru, ale inną substancję która pewnie też wiąże. - ale na co zamienia nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Twoim zadaniem jest utrzymanie niskiego poziomu NO2. Sposób dowolny ale skuteczny i bezpieczny. Akwa dojrzewa, więc nie musimy mieć "0,0". Ale poziom 1,6 to strasznie wysoki. Zrób podmianę jeśli to najprostszy sposób na obniżenie NO2, nawet 50% - oczywiście byle na wodę pozbawioną NO2. Częstotliwość jest tylko wynikiem możliwośc utrzymania niskiego NO2 - jeśli będzie konieczne to nawet 5 x dziennie. mając NO2 na poziomie 0,2-0,4 - proces dojrzewania będzie spokojnie zachodził.

Zobacz, tak wyglada prawdziwy piasek z jeziora Tanganika: http://galeria.tropheus.com.pl/albums/ftp/normal_IMG_8089.jpg http://galeria.tropheus.com.pl/albums/ftp/normal_IMG_8091.jpg Całkowicie odmienne nie ? Nie jest to biały piasek kwarcowy. a teraz porównaj tą ofertę (zwróć uwagę na zdjęcia piasku): http://allegro.pl/piasek-kwarcowy-z-jeziora-tanganika-2-zl-kg-i1348590510.html ten sprzedawca przynajmniej nie gwarantuje certyfikatu. oraz tą: http://www.tarmac-kruszywa.pl/content/repository/images/pl/produkty/Kruszport/piasek%20rzeczny/large/P1000887.jpg podejrzanie podobne, nie ? Na allegro dostępne były prawdziwe piaski z j. Malawi czy Tanganiki i ludzie dostali do nich certyfikaty. Piasek jak piasek, ale dlaczego nie spać spokojnie wiedząc że nie tylko woda jest idealnym odwzorowaniem podłoża chociaż.

Tak, dokładnie tyle samo. Tyle że w 120/50/55h są wzmocnienia wzdłużne. Gdybym robił z szyby 12mm albo akwarium było 50 cm wys. nie potrzebowałbym wzmocnień. To mniejsze 80/35/25h jak widzisz wzmocnień nie posiada.

jaką soczewkę ? Mam tyle samo na początku szyby przedniej i na jej środku. tyle że klejone czarnym silikonem, ale równo sklejone, ze szflifowanymi krawędziami i frezami, bez wałka, przednia Opti.

tak ładnie to mi Aqua Medic zrobił akwarium.

Co prawda wożą kontenerami piasek stamtad. ale zwykle sprzedawcy dają jego zdjęcie i nie jest to wtedy piasek kwarcowy. Bo jak wiadomo kwarc to tylko jeden z licznych minerałów. A naturalne piaski zawierają dużo zanieczyszczeń, jak np. resztki muszli itp. niespodzianek - jesli pochodza z jeziora, a nie tylko regionu "Malawi".

Lubię czarny silikon. Wszystkie moje zbiorniki są takim klejone. Przy 100/40/40 spokojnie mozna dac 8mm bez wzmocnień. Przy zwykłym szkle różnica w cenie między 6, 8 czy 10 mm jest raczej pomijalna. Przy większych zbiornikach zaczyna się robić spora róznica, bo często płacimy za 1litr pojemności zbiornika. Swój zbiornik zleciłem do wykonania w swoim sklepie akwarystycznym. Można zawsze spytać czy firma ktora dostarcza im akwaria robi także na indywidualne zamówienia. Jak widać na zdjęciach: przy małym akwarium firmy Wromak widoczny jest wyraźny wałek nadmiarowego silikonu wewnątrz zbiornika. ciagnie sie równo przez całą długość każdego klejenia w tym akwarium. Pozostałe zbiorniki mam bez tego wałka, a szyby klejone są bardzo blisko siebie.

daj link do tego piasku. Cos mi tu nie pasuje. A pytasz czy minie - śmiem watpić. Nawet jak zastosujesz dobry filtr mechaniczny, to piasek taki będzie cały czas pylił..... pylił...................pylił i nie wiem czy starczy Ci cierpliwości. Polecam szybką wymianę piasku. Najprawdobniej jest zbyt drobny. U mnie tak pylił kwarcowy - bo był zbyt drobny.

ja chyba mam tak sklejone swoje akwarium 120/55/50. Patrzę na swoje małe 12 l zbiorniczki Wromaka i tam jest w kącie utworzonym przez dwie szyby taki wałek, jakby wycisnietego nadmiaroweg sylikonu. W dużym zbiorniku szyby tj. krawędzie są w calości posmarowane klejem, a na brzegach wydaje sie że nadmiar został zdjety. (np. jakby podczas klejenia częsci szyb zostały zabezpieczone przez pobrudzeniem przez klej. A po złożeniu szyb ten nadmiar (jeśli powstał) został pięknie usunięty i nie ma żadnego śladu po jakims wałku pozostałego kleju. Jednak zaznaczam że puściłem powyżej wodze fantazji, i staram się dojśc co autor miał na myśli, przez co mogą błądzić. Tak więc dopuszczam możliwość iż w tym przypadku mogę mijać się z prawdą i to znacznie....

pudełko przelewowe będzie konieczne jeśli nie wiercisz przejśc w szkle akwarium, a załozysz sumpa - czyli filtr ze swobodnym zwierciadłem. W przypadku narurowców, kubła wszystko działa w obiegu zamkniętym, więc pudełka nie potrzebujesz. Jeśli chodzi o ukrycie węży, żaden problem puścić jest je przez: - przejścia szczelne w dnie - ale to znacznie przedraża konstrukcję - puścić je klasycznie przez górną krawędź zbiornika, a same przewody zamaskować jakąś maskownicą, która w tym przypadku spokojnie może być dużo mniejsza niż komin. No i 300l to male akwarium jest, taki obecny standard, jak jakieś 20 lat temu stanowiło akwarium 80l pojemności.

ja tam nie wiem czy nie szkodzi. Zawsze po jego użyciu miałem podwyższone azotyny czyli NO2. To że dzięki temu w długofalowym działaniu (kilku dni) przyśpiesza dojrzenie zbiornika to rzecz pewna, bo pozwala funkcjonować już kolejnym szczepom bakterii równocześnie z tymi pierwszymi, oszukując w ten sposób "naturalnie" rozpisany cykl amoniak->azotyny->azotany. A w tym akwarium wydaje się że akurat NO2 to On ma dosyć, to po co zwiększać ? Tym bardziej że co miało być zaszczepione to jest ( użył już Sera Nitrivec), a reszta czyli pokarm dla bakterii już zapewniają ryby. A na obniżenie azotanów to działa Sera Toxivec.