bojack

Hej, włączę się w temat, bo długo już badam temat filmu bakteryjnego i mam trochę przemyśleń. Jak miałem baniak 120x50, to na początku musiałem używać skimmera, bo miałem film. Jak doprowadziłem filtrację i cyrkulację do perfekcji, to skimmer poszedł do szafki. Nigdy nie pojawiało się nic na powierzchni. Teraz mając 250x60 nie jestem w stanie doprowadzić do sytuacji, aby nie używać skimmera i wydaje mi się, że nie powinno tak być, ale być może jestem w błędzie. Co innego jak zbiornik jest odkryty i zbiera się tam kurz i inny bałagan z powietrza, ale zakryty zbiornik w moim mniemaniu nie powinien mieć problemów z filmem bakteryjnym nawet bez skimmera. Co ciekawe, u mnie wylot z pompy i cyrkulator jest po jednej stronie, co powoduje, że na drugiej połowie zbiornika zbiera się film. Włączenie skimmera załatwia temat w kilka minut więc jak na tak małe urządzenie jest naprawdę super wydajny... ale do rzeczy. W moim przypadku na końcu filtracji jest filtr ciśnieniowy z pływającym K1. Jak czasami zmienię pracę pompy na max, to automatycznie pojawia się film. Według mnie oznacza to, że bakterie obite z K1 płyną w toń i robią film. Na próbę założyłem kiedyś trochę włókniny na wylot z pompy... filmu brak przez cały dzień pomimo karmienia. Podsumowując, według mnie w prawidłowo funkcjonującym zbiorniku z pokrywą nie powinien pojawiać się film bakteryjny, a na końcu filtracji powinien pojawić się "mechaniczny zbieracz" szczątków bakterii nitryfikacyjnych które trafiają do akwa.

Zgadza się to co opisuje @aro600 tafle są w wymiarach 6100x3210 i na takim wymiarze można pracować. Co do postępów, to jeszcze nic ciekawego się nie wydarzyło. Wylane ławy, chudziak, doprowadzona kanalizacja + oddzielny odpływ do oddzielnego zbiornika - będę sobie podlewał tym trawnik Niebawem zacznie się proces robienia betonowego basenu

Tak jak słusznie zauważył @Mróz to uszkodzenie, które pozwoliło mi zrozumieć jak budują moduły i nie omieszkałem cyknąć kilku fotek Ogólnie, dużo "naszych" rozwiązań jest tam używanych w "produkcji". Sposób budowy modułów, filtracja w oparciu o K1 z fluidyzacją, podłoża z przemieszanego żwiru, które wyglądają tak jak na wielu zdjęciach z galerii. To cieszy, bo oceanarium naprawdę fajnie zadbane, widać tam profesjonalizm więc nasz kierunek też wydaje się być prawidłowy

Dla potwierdzenia, że kierunek obrany przez Karola jest tym właściwym, wrzucam fotki z Zoo Rotterdam, gdzie jest bardzo fajne oceanarium. Wszystkie dekoracje robione są tą metodą:

Ja mogę Ci polecić z czystym sumieniem kubeł do oczka zasypany K1 (statyczne lub fluo), za kubłem kilka narurowców z watą (koniecznie za kubłem, jeżeli K1 będzie złożem fluidalnym). Taki zestaw będziesz czyścił co kilka miesięcy, czyszczenie będzie polegać na odkręceniu narurowców i owinięciu nową watoliną. Pompa na pewno przed całym systemem, bezpośrednio na wlocie wody z akwarium. Do tego zrób sobie bypass na narurowce, zrób sobie kranik do spuszczania lub pobierania wody do testów, możesz też wrzucić grzałkę, ja mam przepływową, bo podczas podmian temeratura spada do 21st. W zimę też lubie czasami przewietrzyć mieszkanie i wtedy temperatura w akwarium spada drastycznie szybko. Powodzenia

Hej, nie wiem tego jeszcze. Na pewno będzie beton, a tylko frontowa i tylna szyba będą wstawiane.

Spoko to nawet, ale cena wyrywa z butów. Gdyby kosztowało 1/4 to bym się może pokusił.

Powiedziałbym, że jedyne słuszne. Jednak moim zdaniem sam powinienneś ją wkleić. Przynajmniej ja tak robiłem, żeby ułatwić sobie życie.

za********e ma ten kot

Tez bym nie panikował. Niby obcieraja się dość agresywnie, ale nie ma tragedii. Nadal bym pozostał przy opcji 50% podmiany + węgiel bez żadnego leczenia. Jeżeli po takim zabiegu zobaczysz poprawę, to albo coś się w wodzie rozpuszcza, albo wysoki doc.

Tak, tak, to się zgadza, jednak przy tej długości zbiornika nawet podniesienie bałagaganu powinno zostać opanowane w 20-30min max. Przy zbiornikach 200+ już tak kolorowo nie jest, to fakt

To co opisujesz oznacza, że cyrkulacja jest nieoptymalna. Wszystko co podnosi ac2000 powinno chwilę później trafić pod zasys filtra.

Ja swoje karmię codziennie krewetką. Podaję im z ręki, żeby saulosi w siebie tego nie wpakowaly. Sypie normalnie pokarm i od razu zaczynam podawać krewetkę posiekaną. Już się tak nauczyły teraz, że podływają tylko te, które wcześniej wybiórczo karmiłem. Od czasu podawania krewetki, Crabro urosły drugie tyle. Służy im widać

Tak, ale z tego co pamietam, to przetrwalniki moga zyc kilka miesiecy. Zrobisz jak uwazasz, ale ja bym zaczal od podmiany 50% wody, usuniecie zywicy, dodanie wegla. Jak zauwazysz poprawę, to problemem nie sa przywry. P.S. Ile czasu mają crabro? Jaka jest ich wielkosc?

Z tego co wiem, to na koniec kuracji powinna byc podmianka minimum 50% + wegiel do filtra. A nie masz gdzies w okolicy ichtiologa? Jakoś nie wydaje mi się, żeby to byly przywry. Jeżeli chodzi o przeniesienie do nowego zbiornika, to przywry mają przwtrwalniki i może być nawrót choroby. Jeżeli natomiast ryby są w dobrej kondycji i mają dobre warunki, to przywry im niestraszne.

@ziemniak ja się interesowalem przywrami skrzelowymi, wtedy pobierasz wymaz ze śluzu z okolic skrzeli. Ale możesz dodatkowo pobrać ze śluzu na ciele i takie dwie próbki pod mikroskop. Ja bym w ciemno nie atakował chemią. Miałem jakiś czas temu podobne podejrzenia i też zrobilem kurację metronidazolem i do dzisiaj nie wiem czy słusznie. Ryby przestały się ocierać dopiero wtedy, gdy pozbylem się z wody DOC węglem aktywnym. A w moim przypadku miałem dwie rybcie, które poruszały tylko jedną pokrywą skrzelową więc to bylo mocne wskazanie na przywry. Kupiłem lek na przywry (nie pamietam jaki), ale nigdy go nie uzyłem, bo pomógł węgiel. Metronidazol, raczej nic nie zmienił.

@ziemniak wyławiasz rybola, pobierasz patyczkiem wymaz, zabezpieczasz, sprawdzasz pod mikroskopem. Jak nie masz mikroskopu, to każdy vet będzie miał i zweryfikuje, czy są pasożyty. To chyba najbezpieczniejsza dla ryb i najtańsza diagnoza.

Ja bym się pisał na 4szt. Dla mnie nawet lepiej 30ppi niż 45.

A jak kupisz z dobrego zrodla i trafi się samica, to chetny się znajdzie. Ja na przyklad przygarnąłbym podrosniętą samiczkę.

A jak chcesz wiedzieć co to za glony, te na kamieniach, to krasnorosty.

Wygląda na zakwit pierwotniaków. Skąd masz ceramikę? Nowa? Płukałeś ją? Badasz parametry wody? no2/no3 ?

Dzięki @crav Chyba rozwiałeś już moje wszystkie wątpliwości. Jak tylko prace ruszą, to nie omieszkam co jakiś czas wrzucić fotek z postępów

@rysib ja mam znów inny problem z pomiarem temperatury. Po aktualizacji znikła całkiem ta pozycja i wykres

@crav zerknij proszę na mój wcześniejszy post:

@Bartek_De dzięki za wskazania @crav @Jeb_us @crav dzięki Panowie. Wiedza i doświadczenie którymi się podzieliliście są bezcenne. Mam w takim razie zarys konstrukcji zbiornika. Teraz należałoby wejść w szczegóły @crav kilka dodatkowych pytań: 1. te 3 rury po prawej stronie przechodzą przez dno tak? Są doprowadzone od komina do sumpa. Zrzut, rewizja, powrót. Zgadza się? Jakich rur używałeś? Wygląda na fi50mm, pvc-u? Nie było problemów z ich uszczelnieniem? 2. Nogi 40x40 z przodu, ile ich masz? W jakich odległościach? Lane z betonu? 3. Jakiego betonu używałeś ? Na zbiornik 4m długi, jeden komin na boku wystarczy? Może warto dać po drugiej stronie też rury i zrobić na przykład jakiegoś prostego narurowca, który wspomoże filtrację mechaniczną i cyrkulację? A może sump + filtracja w dużych modułach wewnątrz? Nie wiem, czy dawać rury po obu stronach, czy tylko po jednej.