troad

Próbuj, powodzenia

Nawet gdyby producent pokarmu podał taką informację na opakowaniu, nie wierzyłbym w nią za bardzo. Piękne kolory ryb to nie tylko składu pokarmu (choć na pewno to ważne), ale również odpowiednie warunki (woda, wystrój, dobór obsady) Z tego co można wyczytać astaksantyna jest czynnikiem powodującym żywsze wybarwienie. Jakiś czas temu zakupiłem sobie dla urozmaicenia diety Tropical FD Calanus (...) i nieco intensywniej nim karmiłem przez jakiś czas. Czy spowodowało to intensywniejsze ubarwienie? Nie jestem przekonany. Mógłbym się doszukiwać nieco intensywniejszego ubarwienia, ale tylko u Yellow. Intensywniejsze czyli nieco bardziej w kierunku pomarańczowego. Może to była autosugestia, nie wiem. Słyszałem i czytałem opinie o intensywniejszym wzroście lub ubarwieniu po dodaniu mrożonek lub żywego pokarmu. Byłoby to możliwe dla np. dla non-mbuny. Swoją mbunę chyba karmisz dobrze i w urozmaicony sposób. Spróbuj ewentualnie urozmaicić jakimś pokarmem zawierającym astaksantynę .

Może niekoniecznie, a co z amerykańskimi gejowskimi wynalazkami - all male tank

@tom77a co roślinną dietą Acei? Proponujesz jakieś "selektywne" karmienie. Jeśli kopaczom zakopywane będzie tylko czasem, to trzeba by to jakoś rozwiązać chyba

Cześć Nad Hongi to się zastanów bo dietą chyba nie pasuje. Yellowy mogą zostać jak najbardziej. Co do dodatkowych ryb to może coś z grzebaczy. Poobserwujesz sobie (jeśli będziesz chciał np. zakopać czasem pokarm) współpracę pomiedzy Mdokami a grzebaczami tak jak to wystepuje w naturze . Mam na myśli Letrhinopsy albo Taenioletrinopsy (większe, ale masz duże akwarium więc spoko). Jeśli drapieżniki to oprócz Venustusa może Exochochromis anagenys, też żółty, kolorystycznie z Mdokami by fajnie się komponował. @bakus_44 mnie ubiegł

Nie umiem wyświetlić Na pewno jest opublikowany i upubliczniony?

To w takim razie to jest przyczyną a nie CX5. Pewnie większość na forum powie że nie można, bo przy niedojrzałym do końca, węgla się nie stosuje. Ja bym włożył, bo sam tak robiłem, powinno ci pomóc w wyklarowaniu wody.

Nie za wcześnie na żywice? Akwarium masz świeże, można rzec niedojrzałe, dojrzałe będzie za kilka miesięcy. Zbiłeś radykalnie NO3, ciekawe ile masz PO4. To o co pytasz, to ryzyko sinic przy nieprawidłowym stosunku NO3/PO4. Trudno powiedzieć z czego ta zawiesina. Może być jak piszesz rozchwianie parametrów. W dojrzałym zbiorniku wypłukanie jednej z gąbek w kranówce (sam tak czasem robię z lenistwa ) nie spowoduje zawirowań, w niedojrzałym niekoniecznie. Może pojawiły się pierwotniaki, a może jeszcze Ci trochę CX5 puszcza. Pamiętam że w wannie moczyłeś, ale może jakieś resztki. Młody zbiornik, cierpliwości trzeba . Z żywicy bym zrezygnował, przynajmniej na razie.

Dzięki za link . No i właśnie bez wzmocnień na dole , dlatego zadałem pytanie od jakiej wysokości w praktyce takie wzmocnienia się pojawiają. Przez to, że ze szkła hartowanego (dużo większa sztywność i wytrzymałość szkła) to można było zrezygnować ze spinek poprzecznych (przynajmniej ja ich nie widzę na zdjęciach). Faktycznie okazja jak za te pieniądze . Tutaj dodatkowym wzmocnieniem są co prawda kątowniki, ale jeśli są one tylko naklejone na szyby i w środku akwarium w poprzek nie spięte od dołu (czego na zdjęciach nie widać), to już chyba lepiej wzmocnienia przy dnie przeciwdziałałyby "rozepchaniu" akwarium na dole. Ale jak widać jest, działa i jest szczelne, więc da się i przy wysokości 1m bez wzmocnień na dole .

Jeśli chodzi o wytrzymałość to mieszamy tutaj dwie rzeczy. Odporność szkła (zdolność do przenoszenia obciążeń zginających) oraz możliwość rozklejenia. Jeśli chodzi o to pierwsze to teoretycznie 2m akwarium w ogóle bez wzmocnień o wys. 60 wytrzymałoby napór hydrostatyczny, ale wiadomo że nikt tak nie robi. Natomiast jeśli chodzi o "rozrywanie" spoin to zgadzam się z @timi że dodatkowe klejenie spinki na dole temu przeciwdziała, nie wpłynie jednak na sztywność w tym miejscu. Jeśli planujesz wzmocnienia wzdłużne oraz dwa poprzeczne to 12mm wg mnie wystarczy, ale lepiej pytaj praktyków. Ja również mam mocno przesztywnione akwarium bo chcę bezpieczniej. Jednemu wystarczy współczynnik bezpieczeństwa 4 innemu 20 będzie mało Model uwzględniający spoinę (wraz z odpowiednią jej grubością) nie jest do zrobienia tak od ręki, jak pisałem może kiedyś

@suricade, zdjęcie które wkleiłaś pokazuje również, że różnie klejone są akwaria. Na zdjęciu widać że szyby boczne wklejane są na dno. Spoina wzdłuż szyb jest wtedy ścinana. Ja mam akwarium gdzie przednia szyba dolega do samego dołu, spojenie z dnem jest wtedy rozciągane. To oczywiście będzie miało wpływ na "odporność na rozklejanie" się po wpływem ciśnienia wody. Może pokuszę kiedyś żeby to porównać, przeprowadzając symulacje numeryczne

Ok, pewnie mało widziałem OK, a tak z ciekawości przy jakich wysokościach szklarze zalecają wklejanie wzmocnień na dole? Już od 70cm?

Łukasz, ja takiego akwarium jeszcze nie widziałem. Nawet jeśli takie są, to wg mnie wklejanie wzmocnień przy dnie nie ma "wytrzymałościowego" uzasadnienia. Wzmocnienia wklejane są po to aby zwiększyć sztywność w miejscach gdzie ugięcia będą maksymalne, czyli u góry zbiornika. Dół akwarium nie ma prawa się rozkleić na skutek ciśnienia hydrostatycznego (no chyba że jest źle sklejone). Dobra nie spierajmy się tutaj o to. Niech autor wątku zdecyduje ile i jakie wzmocnienia chce mieć. Może pomocny będzie też wątek:

Ok, z tego co wiem PN dotyczy m.in. badań wytrzymałościowych szkła, ale nie nie budowy zbiorników np. akwarium Zgadza się że przy dnie parcie hydrostatyczne jest największe, ale wklejanie tam wzmocnień nic specjalnego nie da (może dotyczyło to zbiorników z dzielonym dnem). Przeglądając oferty w necie dla akwarium o wymiarach jak w temacie, można natknąć się na oferty zarówno ze szkła 12 jak i 15. Jak już wcześniej napisałem dużo będzie zależało od typu/ilości wzmocnień.

@BombeLnorm w tym zakresie nie ma, ale masz racje co do tego że 12mm wystarczy . Ponadto dużo zależy od wzmocnień, tj. czy wzdłużne do końca? poprzeczne jedno czy dwa?

Bardzo ładne, gratulacje!

Czyli podobnie jak @asiek097. Niedawno zaczęła wątek i pewnie ma podobne dylematy (link). Namawiałem ją do "zagruzowania" akwarium i nieużywania piasku. Możesz również rozważyć taką opcje, ale to raczej z modułami kamiennymi niż z prawdziwymi kamieniami. Jeśli prawdziwe, to może taka inspiracja - Twój sąsiad z Bytomia @sebol, dwustronne 400L i Mbuna (link).

O kolejne, po @asiek097dwustronne (a właściwie to trójstronne ) Malawi się szykuje Dodaję do obserwowanych, trzymam kciuki i kibicuję projektowi! @Daniels86będzie Mbuna (dużo skał) czy nie?

Odświeżam wątek, ponieważ zmieniłem nieco dekorację w baniaku, wybrałem też nieco piachu. Postanowiłem dorobić dwa moduły. W jaki sposób powstały opisałem w postaci poradnika tutaj: Wyleciał wiszący podłużny moduł (Zeppelin). Był wg mnie za ciężki i zajmował za dużo miejsca w akwarium. Ponadto wylot skierowany w dół, zaburzał nieco prawidłową cyrkulację. W jego miejsce powstał krótszy może nieco grubszy, w którym nie ma już ceramiki, a tylko mała gąbka. Po przeciwległej stronie o szybę oparłem moduł typu skorupa. Z dodatkowej kryjówki korzystają głównie Yellowki Od kuchni wygląda to teraz tak: natomiast od strony pokoju tak:

Fajnie, podoba mi się. Wyjątkowo czysto masz na dnie. Sprzątałeś do zdjęcia czy zawsze tak masz?

Dołączam się do gratulacji. Super!, @sebol więcej zdjęć i filmów poproszę Zgadzam się z Tobą

Fajnie, na pewno warto czekać, a jam mam dokładnie na odwrót . Lethrinopsy już próbowały budować gniazdo i podchodzić do tarła ale Copadichromisy to nieco blokują. No ale jak wiadomo to zupełnie inne Copadichromisy. Gratulacje. Jak rozumiem chcesz odchować młode.