deccorativo

3mm spienione pcv czarne pod kaseciaki, pokrywy i tła mają na moją prośbę - dzwoń i zamawiaj bo szybko wychodzi. Ostatnio cena była 44zł/m2 + koszt pocięcia ( jakieś kilka zł)

ARTCOP - wyroby z plexi ul. Łubinowa 4 magazyn nr 6 03-878 Warszawa Jesteśmy do dyspozycji: 9.00 - 16.00 tel.: 22 619 15 67 793 800 005 793 800 004 e-mail allegro@artcop.eu

i tu mi zaświtało. Mamy na forum piękne miejsce w Podstawach - Sklepy Zakupy. Tam teraz tylko gdzie kupić ryby oraz kamienie. A dlaczego nie ma Przycięte szkło - gdzie kupić? - na pewno Staszek gdzieś podawał adres ale jakbym miał to znależć to pół forum trzeba przekopać. Plexa, spienione pcv formatki oraz wysyłka - gdzie ?( zaraz pierwszego sprawdzonego wpiszę sam) ale proponuję tylko wpisywać sprawdzone adresy. jeszcze potrzebne LEDY, elektronika, przewody resztę sami mi podpowiecie.

Dzięki za ocenę. Ty jesteś młodym człowiekiem więc jeszcze nie raz świat cię zadziwi, ja muszę się śpieszyć Cały czas czuję że nie nadążam, ale się staram. Wiem z doświadczenia że czasami lepiej porzucić temat jak gołym okiem widać średniowiecze i ruszać od nowa - będzie szybciej i twoje ryby wreszcie będą miały światłość Na zakończenie tego tematu szykuję fajerwerki - zobaczysz. Taka dygresja A na razie nowa 150cm lata już z rybami na kasecie z filtracją mechaniczną i biologiczną tylko moc 7W i 900l/h ( podwojenie tego wyjąłem na razie) jest tak cichutko że tupot mrówek w lesie słychać. Do tego jeszcze falownik ( nie zdecydowałem ostatecznie jaki) bo Resun "cichy" ale słaby a jvp200 za głośny, ale cyrkulacja i tak 5000l/h na 7W Razem 14W i 6000l/h i co na to wasze Grundfosy?? Bez obrazy - pamiętam swoją pierwszą komórkę - to była Motorola ważyła z 5kg a zasięg w Warszawie był tylko do Janek, potem dopiero jak wjeżdzałem do centrum Katowic. a teraz siedzę sobie w lesie z Tropheusami i rozmawiam z Londyńczykami.

Kolego prace są dawno zakończone tylko czasu brak na wpisy. Uwaga modyfikuję tytuł wpisu. " Oświetlenie z pokrywą akwarium dla laika na RGB COB od 10W - 200W pełna zdalna regulacja" Część 2 Parametry Konstrukcję belki oświetleniowej ale jako elementu całej pokrywy oparłem na Power LED RGB COB 10W w dowolnej ilości od 1 szt dla akwarium 112l aż nawet do 20 szt i mocy instalowanej 200W LED dla akwariów 3metrowych lub kilku zbiorników wspólnie oświetlanych jednym wspólnym systemem. Każda dioda w belce to odrębne źródło światła sterowane ze wspólnego sterownika i zaprojektowane zgodnie z moim zawodowym doświadczeniem. DIODA 10W POWER LED COB RGB KOLOROWA PROMOCJA (4366614958) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img07.allegroimg.pl/photos/400x300/43/66/61/49/4366614958@@AMEPARAM@@07@@AMEPARAM@@43/66/61/49@@AMEPARAM@@4366614958 - elementy elektroniczne pracują z 50-60% wykorzystaniem ich możliwości - radiator oraz chłodzenie zapewnia nawet pod pokrywą temp poniżej 60C - zapewnienie hermetyczności bez względu na klasę IP elementów. Każdy punkt świetlny emituje strumień świetlny ok. 170 lumenów.(opcja**) Jest więc porównywalny do światła emitowanego przez moduł Samsung 5630 - 4diody. Jak taki moduł Samsunga świeci - to na forum głośno i opinii kilka. Opis budowy Cały opis, koszty, zdjęcia i filmy wykonałem dla oświetlenia 4x RGB COB 10W i zbiornika długości 150cm. Testy pod pokrywą wykonano dla konstrukcji 1 x 10W RGB COB i zbiornika profil 112l z typową pokrywą Wromak. Trzeci egzemplarz oświetlenia wykonany dla zbiornika 120cm w opcji 4x10W RGB COB + 1x Biała 12000K COB 10W 900 lumenów jako skośny reflektor punktowy. Ile diod RGB COB 10W zastosować w moim??? To podstawowe pytanie każdego. Jedni lubią dużo światła inni mniej – tu masz płynną regulację intensywności oświetlenia więc dajemy dużo by mieć możliwość uzyskania i pełnego światła i półmroku. Każdy znajdzie więc swoją siłę światła i swój odcień białego, ale zawsze będzie to światło o pełnym spektrum barw. Moja rada jest taka. Daj tyle sztuk by odstępy między nimi były od 20cm do 40cm. Poniżej 20cm diody mają za silne wzajemne grzanie powyżej 40cm powstają nierównomierne luki światła w górnych partiach akwarium- choć niektórzy tak właśnie lubią. W każdym przypadku ilość światła jest wystarczająca. Przewagę światła białego stworzonego z RGB nad zwykłym White LED 6500K prezentuje ten krótki film. Czy wasze P.saulosi też są tak wybarwione? To tylko jedna dioda RGB 10W pracująca na 60% mocy w akwarium 112l. zamocowana pod pokrywą blisko przedniej szyby profilowanej. Aaron - YouTube Co prawda pracujący na 60% LED 10W RGB COB daje tyle światła co 2,5W zimny 6500K moduł Samsung 5630 na 100% . Spektrum światła RGB jest pełne od czerwonego po niebieskie. Wszystkie diody białe dają znacznie większy strumień świetlny z tej samej mocy ale ich spektrum barwy jest pozbawione składowej czerwonej i niebieskiej. Dlatego mocno świecą w kolorze żółto-zielonym ale nie wybarwiają czerwonych i niebieskich kolorów ryb i wystroju akwarium. cdn Jak silne i wybarwiające jest światło z mojego projektu pokazuje ten krótki filmik. Po południu przez bok wpada do akwarium światło słoneczne - specjalnie dla okrzemek. Macie zbiornik oświetlony raz przez słońce a raz przez słońce i moje RGB. Te kamienie na prawdę są czerwone. Biotop nie wasz więc maluchy tylko częściowo czerwone a niebieskie będą jak podrosną. To te w maleńkie kropeczki. Rgb - YouTube

Tydzień temu w firmowej 120cm 200l było totalne przemeblowanie. Jak pisałem wyjąłem ten pierwszy modelowy filtr kasetowy z przezroczystej plexy długi na 58cm z 7 litrami grysu koralowego + 7 litrów lawy wulkanicznej razem 14 litrów !!!. Przed tym było 10cm gąbki 45ppi i 2,5 cm prefiltr ppi10. Nowy czarny kaseciak stojący na tylnej ścianie odsunięty przy tym starym wyglądał jak młodszy brat - tylko 32 cm długi, więc niemal o połowę krótszy. Do nowego przełożyłem tylko 2 litry lawy wulkanicznej, dałem nowe gąbki bo nie chciało mi się płukać starych i w komorę chemii włożyłem grzałkę i ten 1 litrowy blok absorbera na Purolite A520E ze zdjęcia w poprzednim poście. Oczywiście po uprzednim formowaniu wstępnym. Tydzień temu przy jego starcie było w baniaku NO3 = 50 i jakieś 180 litrów wody więc ładunek azotanów słuszny bo ryb dużo i wielkie np. Cytrocara moori tak więc było ok 9 000 mg NO3. To że w jeden dzień azotany zwali do niemal zera - to wiedziałem z góry bałem się tylko by nie do absolutnego 0. Ale to co dziś - po tygodniu zobaczyłem nawet mnie zaskoczyło, a trochę wody w baniakach przelewałem. Koledzy piszecie że 100ml lub 250ml Purigenu robi wam wodę kryształ. Wyobrażcie sobie co zrobi 1 litr Purigenu. Purolite A520E za 38 zł to właśnie zrobił - woda kryształ do potęgi 2.!!!! nigdy jeszcze takiej wody nie widziałem. Czystsza od RO. Zdjęcie oczywiście nie oddaje prawdziwego efektu ale choć boki baniaka są ze szkła float a tylko front z OW to nawet tego nie widać. Tak przy okazji problem azotanów NO3 też przestał istnieć. Od tygodnia NO3 =3 mg/l i tak pozostanie zapewne przez miesiąc albo dłużej - tak wyliczyłem teoretycznie. Tak przy okazji dziś uruchomiłem test nowości z Ameryki Kordon PhosRid ale to będzie nowy wpis. Jeśli chcecie by wasze baniaki były zawsze jak nówki to tylko duet. Ślimaki Military Helmet + 1litrowy Blok absorbera na Purolite A520E w filtrze kasetowym. Piszę w emocjach więc może to kryptoreklama ale nie znęcajcie się - raczej pomyślcie co napisałem a nie jak.

złośliwość pomijam, a w sprawie 2 kubełków się z tobą oczywiście zgadzam mimo że nie mam tak dużego doświadczenia jak ty. IMHO wystarcza faktyczny wypływ ok 1800l/h ( czyli tyle ile daje pompa CO w narurowcu) i filtracja na zwykłej gęstej gąbce np ppi45 oraz 1 litr Matrixa na ten 375l baniak ( tyle zaleca Saechem jego producent). Woda kryształ a biologia nie do zachwiania nawet z przerybieniem. I co to może być za ustrojstwo??

rayan odpuść - każdy podąża swoją drogą. dołączyłeś do grona kaseciarzy- opisz więc w temacie swój filtr i wrzuć fotki. Niemal każdy konstruktor i jego egzemplarz wnosi nowe do tego projektu. Gdybym miał robić następny - byłby jeszcze inny od dotychczasowych, a zrobiłem już trzy sztuki.

Tak jak wiele nowości w akwarystyce i wiedza na ich temat dopiero się kształtuje, to pewne sprawy stają się jasne w przypadku Helmetów. Zapewne nie wiemy co będzie z tymi ślimakami w przypadku wpuszczenia ich do Synodontisów i wielu innych specjalistów od otwierania muszli i zjadania ślimaków, ale błędy w dowodzeniu nimi popełniamy nawet przy P.Saulosi. kier w twoim przypadku gdzie poległo dwóch sprawnych żołnierzy IMHO zawiodło dowództwo:( . Nie wiem co mówią sprzedawcy ale na pewno nie wrzucamy tych ślimaków do wody, bo zawsze spadną na dno chełmem do piasku a czułym mięsnym podbrzuszem do góry ( hydrodynamika). Więcej - by się odwrócić muszą się niemal całe wychylić z muszli by się czegoś złapać. Nie ma lepszej okazji dla pysków by się posilić świeżym mięskiem. Ślimaki nie wrzucamy a wkładamy do baniaków śmiało mocząc łapki. Najlepiej na płaskie poziome kamienie lub na piasek ale zawsze hełmem do góry. Nie ma sensu wybierać im miejsca bo zawsze pójdą własną drogą ale i tak w końcu wyczyszczą baniak na błysk. Ja przy przenosinach wciskam je lekko w piach na dnie jeden obok drugiego. Jak ślimak ochłonie z nadmiaru wrażeń i chwyci się stopą podłoża to nawet człowiekowi trudno go oderwać a pancerny chełm broni go przed zjedzeniem przez pyski. Sprawnie choć powoli na pewno czyszczą szyby poniżej poziomu piasku, nawet tak głęboko jak tylko widać - u mnie ok 5-7cm. Sądzę więc że także czyszczą dno baniaków choć tego już nie widać. Wzruszając więc piasek natleniają podłoże - to bardzo cenne. Tyle moich obserwacji.

Odświeżam temat tylko ku przestrodze. Podkusiło mnie to kupić zamiast Azoo African Cichilids Mineral Salt które od dawna stosuję zamiast sody spożywczej. JBL Aquadur Malawi/Tanganika to porażka. Nie oczekiwałem by podnosił pH bo to nie jest zadaniem soli mineralnych. Sole mają za zadanie podnosić twardość wody a nie podnosić pH. Od podnoszenia pH jest pH Plus różnych producentów. Po wrzuceniu do wody zachowuje się jak tabletka musująca ale to nie jest istotne. Po wymusowaniu pozostaje biały osad który niestety się nie rozpuszcza i po wlaniu do baniaka wszystko pokrywa się białym nalotem. Tak jakby dmuchnąć mąką. Spaprałem sobie cały baniak jedyne co to kaseciak szybko to co w toni zebrał. Mam nadzieję że w końcu się to rozpuści. Nie polecam innym tej soli a sam powracam do Azoo ten nie zostawia żadnych śladów. kolego aarset te prawie to samo jednak czyni wielką różnicę.

temat wybiegł poza ramy przedstawiania się. jeśli oczekujesz porad w temacie twojej filtracji i jak usunąć te farfocle to podłącz się do we właściwym miejscu do istniejącego tematu.

No nareszcie jesteś we właściwym miejscu. kolego - trzy problemy. Pierwszy - nie wolno przy testach kropelkowych dowolnie zmieniać ilości wody oraz kropelek bo fałszujesz wynik pomiaru. Zawsze postępujemy dokładnie jak w instrukcji. Jeśli wynik ( kolor) nie pasuje do żadnego koloru z wzornika, ale jest np między kolorami dla pH 7,4 oraz 7,6 to przyjmujemy wynik jako 7,5. Przy niektórych testach np NO3 producent podaje możliwość dokładniejszego odczytu poprzez proporcjonalne mieszanie uzyskanego koloru z wodą demi i odpowiedni do tej proporcji mnożnik. Dla pH tego nie podaje bo wynik jest już dostatecznie dokładny. Drugie Wszystkie regulatory pH w tym także Azoo pHPlus oraz wszystkie sole do Malawi wzajemnie działają na pH i na twardości. Azoo pH Plus zdecydowanie podnosi pH ale także twardość węglanową KH (która jest składową twardości ogólnej) przez co również i twardość ogólną GH. Wszystkie sole to mieszaniny węglanów,boranów więc zdecydowanie podnoszą obie twardości ale także nieznacznie pH. Przez długi czas stosowałem te oba preparaty Azoo tworząc z wody RO właściwą dla Malawi. Zawsze najpierw dodawałem sól po rozpuszczeniu mierzyłem pH i dodawałem Azoo pHPlus do takich wyników jak jest woda w baniaku. Po kilku podmianach na pamięć wiedziałem czego ile dodać. Wszystko po to by gwałtownie nie zmieniać żadnych parametrów wody. Literatura podaje że dla ryb maksymalna zmiana pH to 0,2 na dobę. Na temat szybkości zmian twardości nie znalazłem ograniczeń ponieważ na ten parametr ryby nie reagują zbyt gwałtownie, ale IMHO też należy zmieniać powoli. Rada - nie wyrzucaj z torebki z solą pochłaniacza wilgoci - sól wilgotna szybko zaczyna żółknąć przy rozpuszczaniu a to zbędny kolorek wody w baniaku. Trzecie Zmiana pH z 7,4 do 7,6 po dodaniu obu preparatów jest jak najbardziej właściwa i dopuszczalna. Nie ma w tym nic zaskakującego. Jeśli po czasie pH powoli spada oznacza że nie nastąpiła równowaga. Słusznie koledzy podpowiadają o stosowaniu każdej formy wapieni ( piasek, grys, koralowce, kamienie-wapienie) jako bufora stabilizującego i pH i twardości KH i GH. Podobnie jak kolega eljot uważam że nie ma co dalej kombinować bo jesteś w zakresie parametrów wody Malawi. Czym bardziej będziesz różnicował parametry w baniaku od wody w kranie tym trudniej będzie ci utrzymać równowagę, szczególnie jak robisz co tygodniowe podmianki wody. IMHO rozwiązaniem jest usuwanie NO3 i tylko maleńkie np 10% podmiany raz na miesiąc. Wtedy nawet bez wapieni uzyskasz pełną równowagę wody w baniaku. Czym więcej i częściej ingerujesz w wodę tym trudniej ją utrzymać w ryzach.

pytanie zupełnie nie na temat - poczytaj podobne albo załóż nowy

Po tygodniu pracy moje Helmety zakończyły działalność w toni wody i zeszły do podziemia. Kamienie - gnejs prążkowany, szyby i czarne tło z pcv wyczyszczone w 100%. Dziwne ale pozostawiły okrzemki na płaskiej powierzchni największego kamienia blisko powierzchni wody - siedzibę maingano. Nie zauważyłem czy może je ten cwaniak przegania? Reszta największego kamienia zrobiona na błysk. Nawet jak je położę w tym miejscu szybko z niego odchodzą. Cała reszta wygląda jakby dopiero włożone do baniaka. Teraz pracują pod powierzchnią piasku na szybach i w tych miejscach gdzie wyczuwają w piasku żarło. Uważam że to bardzo cenna ich właściwość, bardzo byłem ciekaw co będzie poniżej powierzchni podłoża.. Czyszczą także poniżej poziomu piasku.!! Brawo mathias - zobacz Po zainteresowaniu tymi ślimakami wnioskuję że jednak nie kochaliście okrzemek tylko pomysłu na nie brakowało- nieprawdaż?

" Oświetlenie dla laika RGB COB od 10W - 200W pełna zdalna regulacja" Wstęp Zrobisz to najtaniej i sam, ponieważ opis nie wymaga od ciebie żadnej wiedzy z zakresu elektroniki. Wystarczy że krok po kroku skopiujesz obrazki. Potrzebne tylko trochę kasy ( ok. 200 – 300 zł) i odwaga - bo zrobisz to na pewno. Dlaczego twoje oświetlenie będzie najlepsze – bo jest uniwersalne i zaprojektowane przez akwarystę. Pozwala uzyskać światło każdego biotopu i dla każdego rozmiaru zbiornika, a więc i takie jakie sam uważasz że będzie najwłaściwsze. Takiej możliwości nie daje żadne oświetlenie produkowane handlowo. Jest zdalnie regulowane pilotem jak telewizor ( opcja*) i pozwala uzyskać : - włącz/wyłącz - nocne niebieskie o regulowanej intensywności - efekt świtu i zmierzchu z różną siłą światła i barwą - regulowane dzienne pochmurne od 3000K do 20000K - regulowane dzienne słoneczne najsilniejsze od 3000K do 15000K - efekt snopa światła 12000K lub 15000K pod kątem na dowolny element wystroju zbiornika z regulowaną siłą światła do 900lm. - stałe światło wybarwiające kamienie, rośliny i ryby w kolorach czerwony, niebieski, zielony - pamięć ustawień dla poszczególnych przycisków pilota. - możliwość oświetlenia kilku zbiorników przez jeden system ( do następnych zbiorników tylko połączenia kablem o średnicy 3mm.) Dlaczego diody Power LED RGB 10W – ponieważ w przeciwieństwie do dających o wiele większy strumień świetlny Białych 6500K Power LED COB 10W ( typowe diody w naświetlaczach 10W) te dają pełne spektrum barw od czerwonej aż po niebieską z emisją punktową, a nie rozproszoną jak taśmy RGB. Każda z tych diod daje światło zbliżone efektem do łuku elektrycznego przy spawaniu, przenikając bez problemu wodę nawet metrowej głębokości. Opis będzie długi więc podzieliłem temat na trzy części. - Prezentacja możliwości - Opis wykonania - Opcje i oprogramowanie Dziś prezentacja możliwości. Jak zwykle zadecydował przypadek który zawdzięczam koledze Pemergency, - kiedyś wkleił link do filmu z YT. Macie film z mojego akwarium ze zdalnym ale ręcznym sterowanie wszystkimi funkcjami oświetlenia ( zbiornik dojrzewa i ryby wkrótce). Zwróćcie uwagę na czerwony kolor kamieni który nie znika bez względu na temperaturę barwową światła białego nawet przy 20000K. To jedyne oświetlenie które zawsze wybarwia: - kolory czerwony ( ryby, kamienie, okrzemki) -kolor niebieski ( ryby) -kolor zielony ( rośliny , zielone glony -jeśli są) Rgb - YouTube oraz film od którego wszystko się zaczęło . Zmiana na ten automatyczny cykl dobowy to zakup sterownika Conrad MS 35 zamiast pilota i sterownika chińskiego. 5050 RGB - Lichtsteuerung für Aquarium mit Controller MS-35 - YouTube nie zależnie którą opcję wybierzecie – sami to zrobicie.!!!

Sugerujesz że nic tego nie zmywa, ani szczoteczka do zębów ani kwasek cytrynowy. kolego opisz swoje wysiłki ( czego próbowałeś) i wklej choć jedno zdjęcie tych kamieni. Decydujące jest ustalenie czy to glony czy też chemiczne zmiany koloru wapieni. Od tego zależy nasza skuteczna porada. Jeśli okaże się że glony to - ślimaki Military Helmet Jeśli chemiczne zmiany to - wymiana kamieni. tu masz wapienie filipińskie pokryte okrzemkami ( glony) przez i po działaniu tych ślimaków

Nie napisałem że nie umiesz mierzyć i nawet nie poddaję w wątpliwość jakości testów Sera, tylko powątpiewam w czułość testu który ma skalę 0 a następnie 10. Nie znam Sery ale w JBL NO3 masz skalę pomiarową - poniżej 0,5 potem 1 -następnie 5 i dopiero 10. Nie jest możliwe by było NO3 =0 jak są ryby od 10 tygodni i nie ma dużo roślin ( proces asymilacji) albo innego absorbera azotanów lub uruchomionego procesu denitryfikacji. Oznaczałoby to że ryby nie wydalają mocznika.

zapewne masz rację że zeolit "cośtam cośtam" zdziałał, jeśli nie było podmiany przed wpuszczeniem ryb, co zwykle robią koledzy. Ja bym upatrywał bardziej nie dokładnego pomiaru testem Sera. Nie znam tego testu i nigdy nie stosowałem więc mogę być w błędzie ale przyjmując analogię do JBL NO3 który stosuję od dawna - wynik dla 0 i dla 10 mg/l to tak wielka różnica w kolorze że nie można mieć wątpliwości ( poza daltonistą). Dla baniaka 350 l to różnica tak ogromna że może tłumaczyć zdziwienie kolegi Don Pempollo. Przy 20 szt młodzików i 350l pomiar wykazujący 10 mg/l NO3 oznacza że w baniaku siedzi już 3,5 grama azotanów a dla wyniku 0 że ich tam w ogóle nie ma. IMHO to nie jest więc żadna dziwna sprawa, a tylko jakiś ogromny błąd pomiarowy.

kolego widzę że kochasz kubełkowanie. Tu masz panaceum prawie !!!! na wszystkie twoje wymienione problemy. Okrzemki out - YouTube korpus 10" w nim wkład piankowy 5um oraz węgiel aktywny na chlor i inne związki szkodliwe dla ryb. Na końcu wężyka korpus liniowy 2" ze złożem o pełnej demineralizacji http://sklep.osmoza.pl/chromowane-przylacze-mosiezne-ft07-p-159.html http://sklep.osmoza.pl/kurek-bv1438-p-208.html http://sklep.osmoza.pl/obudowa-eg14wwaq-biala-p-139.html http://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fcca-sto-p-309.html http://sklep.osmoza.pl/przewod-38-ktpe38-p-155.html http://sklep.osmoza.pl/kolanko-af-me-0604-jg-p-373.html 4 szt http://sklep.osmoza.pl/obudowa-liniowa-2-p-770.html http://sklep.osmoza.pl/zloze-do-demineralizacjii-wody-amberlite-mb20-p-106.html tu masz pełną listę zakupów. Ostatni filtr liniowy z demineralizatorem możesz dać lub nie ale rdzy na pewno już nie będziesz miał. Choć tak jak poprzednik powątpiewam czy to rdza.

Z dwu powodów powinnaś jednak zakupić test JBL NO3. Problem zapewne masz ale niewiarygodny test podważa wyniki twoich działań. Pierwszy to co powyżej napisał eljot. Drugi to jeśli po trzech podmianach po 80l =240l wlewając wodę o NO3 =3 do baniaka ok 580l czyli wymieniając 41% wody nie masz różnicy w wynikach to albo test do d... albo woda w kranie nie ma 3mg/l NO3. tylko znacznie więcej. Choćby z tego powodu wymień test. i zrób pomiary co nie zmienia faktu że problem usuwania NO3 pozostaje nadal aktualny.

Ewa 1 litr Purolite A520E to absolutne max i nie ma potrzeby kupowania większej ilości bo to pociąga za sobą także wzrost ilości regeneratorów. Przeczytaj uważnie temat jaki ci podałem w linku. Niestety nie żadna pończocha czy kilka warstw rajstop ale taki blok jak opisałem w podanym linku. Czyli 30 cm rury kanalizacyjnej i pompa Hydor Pico 250 .

Witaj po długiej przerwie, Moim zdaniem masz idealne warunki by zastosować oba preparaty a wybór raczej oczywisty. Oba w efekcie końcowym obniżają poziom azotanów NO3 i OBA DOSKONALE USUWAJĄ HERBACIANY KOLOR WODY ( wy to nazywacie klarowaniem - ja usuwaniem humusowych frakcji DOC). Pod tym względem nie zauważam różnicy poza jedną. Purolite A520E - działa natychmiast i można w 24 godziny obniżyć znacząco poziom azotanów NO3 i utrzymywać je stale na bardzo niskim poziomie aż do zapełnienia złoża azotanami czyli przez wiele tygodni. Purigen Seachem ze względu na swoje działanie raczej usuwające NO2 a w efekcie dopiero po podmianach utrzymuje tylko poziom NO3 z podmian. Umieszczenie go w woreczku bez wymuszonego przepływu przez złoże często nie daje widocznych efektów. Do twojego 600l trzeba by zakupić minimum 250 ml Purigenu. - cenę znajdziesz. Tu masz oryginalną kartę preparatu producenta http://www.seachem.com/Products/product_pages/Purigen.html Regeneracja złoża jest wielogodzinnym procesem z wydzielaniem chloru więc równie dokładny winien być proces płukania albo stosowanie uzdatniacza wody kranowej do płukań. Zwracam też uwagę iż Seachem zaleca do regeneracji 8,25% roztworu PODCHLORYNU SODU a nie wybielaczy typu ACE, Bielinka itp. zawierających tylko niewielką ilość tego związku a wiele innych substancji których regenerator nie powinien zawierać. ( do zrozumienia tekstu wystarczy translator googla) Trzeba poszukać w firmach z techniką basenową lub stomatologicznych czystego Podchlorynu sodu. np CHLORAXiD 5,25% 200g podchloryn sodu CHLORAN SODU (4401580872) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/44/01/58/08/4401580872@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@44/01/58/08@@AMEPARAM@@4401580872 Natomiast Purolite A520E jest tani - 1 litr ok 38 zł i blok absorbera azotanów jest w stanie szybko pochłonąć nawet do 40 000 mg azotanu NO3. Jego regeneracja jest tylko 1 godzinna i absolutnie bezpieczna dla ryb i bakterii nitryfikacyjnych za pomocą tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej ( allegro, castorama, leroy). Cały opis masz z dokładną instrukcją budowy tu: http://forum.klub-malawi.pl/blok-absorbera-azotanow-no3-purolite-a520e-t23348.html Nie masz ( cytuję "na razie" ) przerybienia ani dużych dorosłych ryb ale to tylko kwestia czasu. Masz dużo miejsca w sumpie i wystarczy jeden bądz drugi z nich umieścić w sumpie po filtracji mechanicznej gdzie jest najczystsza woda. Z twoich pomiarów wynika że przez brak systematycznych podmian zgromadziłaś w akwarium ponad 46 000 mg NO3 więc by zobaczyć widoczne efekty trzeba aż dwie regeneracje 1 litrowego bloku na Purolite A 520E a kiedy da widoczne efekty Purigen - nie wiem.

Nie popadaj w zwątpienie. Tak na prawdę to zapewne nikt z nas nie testował ich na krasnorostach. Jak głód zagląda w czułki to się je to co jest a nie to co się lubi. Moje kończą szamanie okrzemków - mogę ci wysłać z 5 szt na próbę. pisz na PW

I oto w prosty sposób wykonaliśmy ostatecznie oświetlenie power RGB:D z regulacją barwy i natężenia światła i bijemy na głowę naświetlacze i inne wynalazki. nie marudzić że stoi kaseciak do 112 w baniaku 150cm i nie ma wody i nie ma ryb. baniak dojrzewa więc ryby lada chwila i wtedy cały filmik będzie. Testy dwumiesięczne na ukończeniu od razu na dwu zbiornikach, a trzecie światełko na ukończeniu, więc pora już wrzucić na forum, zgodnie z zasadą która mnie przyświeca " cóś tam wymyśliłem a tera róbta z tym co chceta" to jest do zrobienia dla totalnego laika elektrycznego byle nie daltonista i rozróżniał kolory przewodów.

widziałem to ale tylko popraw, ale jeszcze dodam że w kaseciaku też jest z 50% wody to nie ma objętości kamienia i wcale nie ma mniej wody o objętość kaseciaka. Powiem ci więcej to zupełnie dobry kotnik. Narybek tak samo dobrze rośnie w filtrze kubełkowym jak i kasetowym. Ta na ostatnich zdjęciach włożona mata perlonowa między Matrixem a pompą to właśnie po to by maluszków nie mieliło. Kratki na krety tam nie polecam.