deccorativo

Jeszcze uzdatniacz wody kranowej jako pierwszy oraz musisz pomyśleć o pożywce dla tych bakterii Prodibio. Jeśli Prodibio to już nie Biostartery. Co może być jako pożywka - opisów na forum pełno, ja polecam wodę amoniakalną.

Cześć Ewcia, jak wyszło przy nowych testach? czy poradziłaś sobie z problemem NO3?

Dzięki o teraz jest git. Pytasz - Jak wiedziałem to po co publikowałem? Bo w życiu nie ma ideałów - no poza naszymi żonami:D To nie jest wada bo wszystko będzie działało a cel czyli "nie gubienie oprogramowania przez MS35" - osiągnięty za 15zł i zrobi to każdy nawet nie elektryk. Przekażnik i podstawka pod niego to już o 300% drożej. Można jedynie jak wskazałeś mówić o ułomnościach tego wariantu w pewnych sytuacjach. Ale zapowiadałem że będzie następne rozwiązanie które załatwi jednocześnie dwa problemy - niestety już nie takie prościutkie i taniutkie ( tam taki przekażnik siedzi ale nie tylko wyłącza ledy) Może to i opisy na 3 strony, ale laik który nie czyta schematów elektrycznych to zrobi, a i fachowcowi nie zaszkodzi.

O nie nie kolego teraz tak się nie wywiniesz. Nie mieszaj to nie jest żaden UPS tylko zwykły zasilacz do LED i nie ma w nim żadnego akumulatora. Akumulatorek to ja dałem poza zasilaczem. Doskonale wiedziałem że ma wadę którą wychwyciłeś ale chodziło mi o najprostszy i najtańszy wariant. Proszę poprawić schemat by był bez błędu - do czego acz niechętnie się przyznajesz - to nie wstyd. Wstyd tego nie poprawić bo ktoś to co namalowałeś zbuduje i co??.

Oj nie jestem elektrykiem tylko elektronikiem. Jeśli stan na schemacie to stan braku zasilania 230V to przekażnik cewką podłaczony jest do akumulatora i bez względu czy jest sieć czy jej nie ma nic nie przełącza. W tym stanie masz odłączone ledy więc nic nie świeci . Zmień przekażnik na taki z cewką na 230V i podłącz go przed zasilaczem 12V czyli po stronie sieci - wtedy będzie git. nieprawdaż??

Chyba lepiej było kolego poczekać. Trzeba tego Conrada fizycznie dotknąć. Conrad ma 2 styki zasilania ale 4 wyprowadzenia a nie dwa to po pierwsze i wystarczy rozłączyć jeden ale trzeba wiedzieć który, poza tym ten twój schemat z podłączonym przekażnikiem do akumulatora po zaniku sieci nie wyłączy nic. Ledy będą świeciły dalej do czasu aż one i cewka przekażnika nie rozładują mini akumulatorka. wtedy odpuści.

Opisów symulacji świtu i zmierzchu wiele, lecz IMHO ten obecnie najlepszy - pominięty. Zapewne z racji tego że opis już brzmi skomplikowanie bo to już technika cyfrowa i mikroprocesor. Mówimy o Sterowniku RGB Conrad MS35. Na prawdę jest niezwykle prosty w podłączeniu i obsłudze. Daje możliwości nie osiągalne dla tych na BT4 czy Solar Engine nie wspominając zwykłych timerów. Wygląda zupełnie nie pozornie, nie ma wyświetlacza ani przycisków, nic się nie reguluje. Za to masz kabel USB do połączenia go z twoim laptopem i oprogramowanie by na ekranie był widoczny pulpit miksera kolorów - identyczny jak mikser dzwięku. Masz trzy kanały regulacji intensywności. Mogą to być RGB ale także trzy łańcuchy białych ledów lub dowolne ich kombinacje. Kolega DonPempollo steruje tym kilka białych Samsungów 5630 oraz taśmy niebieską i czerwoną. Pozwala to nie tylko stworzyć świt i zmierzch ale również zmieniać barwy tego świtu , zmierzchu lub nocy. Ważne tylko by ten kanał był na 12V i nie był sterowany driverem stałoprądowym. Wtedy macie 55 programów płynnie przechodzących jeden w drugi a jak ustawicie że ma to 24 godziny to wychodzi zamknięty cykl dobowy 24/7. Niestety sterownik ten ma także dwie wady. 1/ Nie ma pamięci nieulotnej czyli przy zaniku zasilania ( wyjęcie wtyczki z gniazdka lub awaria z elektrowni ) gubi wprowadzony własny wasz program a po powrocie zasilania realizuje jeden z programów fabrycznych - najczęściej powolne zmiany wszystkich kolorów. 2/ Nie ma zegara czasu rzeczywistego więc nie można go programować od godziny do godziny lecz na długość cyklu. Pisany więc program ma jakąś godzinę początkową np 12 w południe i po utracie oprogramowania nie można go włączyć np o godz 18 bo wszystko będzie przesunięte o 6 godzin. Można temu zaradzić w bardzo prosty sposób bez ingerencji w wewnętrzny schemat urządzenia. Kupujemy taki akumulator - ma wymiary zbliżone do samego MS35 6x9x4cm Akumulator żelowy AGM 12V 0.8Ah 0,8 Ah 20HR promoc (4445133661) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img13.allegroimg.pl/photos/400x300/44/45/13/36/4445133661@@AMEPARAM@@13@@AMEPARAM@@44/45/13/36@@AMEPARAM@@4445133661 sterownik przyklejamy taśmą dwustronną do akumulatora, obcinamy w akumulatorze wtyczkę. UWAGA - tniemy każdy z przewodów oddzielnie - nie wolno ciąć ich razem bo zrobimy zwarcie akumulatora. Odizolowane przewody akumulatora podłączamy do MS35 odpowiednio do zacisków + 12V - czerwony a do - 12V -czarny. Od tej pory jeśli nie odłączymy przewodów akumulatora MS 35 nie zgubi programu. Podłączony zasilacz 12V będzie odtąd nie tylko zasilał MS 35 ale także stale doładowywał akumulator. W przypadku awarii z elektrowni należy ręcznie wyłączyć oświetlenie akwarium bo ono nie zgaśnie tylko szybko będzie wyładowywać akumulator. Natomiast kończę testowanie układu mojego Oświetlenia RGB dla laików w duecie z filtrem kasetowym, w jeden powiązany system by MS35 nie gubił programu ale BIOLOGIA W KASECIAKU PRACOWAŁA JESZCZE PRZEZ WIELE GODZIN PRZY BRAKU PRĄDU, A OŚWIETLENIE SAMO GASŁO AŻ DO POWROTU ZASILANIA!!!! Więc jeśli taka opcja was interesuje wstrzymajcie się przed realizacją powyższego rozwiązania.

12 mm najwyższa jest śrubka po środku

Masz kilka metod startu nowego baniaka. Jeśli masz dostępną wodę z dojrzałego akwa wlej ile możesz nawet całą. Napisz co masz w nowym filtrze biologicznym. Co to za wszystkie testy - wymień je z nazwy i producenta. Jeśli wlejesz dużo wody ze starego baniaka + wypłuczyny z filtrów, oraz jeśli do tego będziesz dolewał kranówę ale przez filtr węglowy możesz pominąć uzdatniacze wody. Do takiej wody IMHO będą potrzebne tylko dwie rzeczy: - świeża dostawa bakterii nitryfikacyjnych - kup 2-4 ampułki Prodibio Biodigest i wlej wszystkie. - porcja pożywki dla bakterii bo nie ma tam żywych jej dostawców czyli ryb - i dobrze. Masz do wyboru - biostartery - twoje siki - mrożony pokarm - płatki karma dla ryb - żywe rybki startowe - woda amoniakalna. Może coś pominąłem to sorry. Najszybsza i najlepsza jest woda amoniakalna :D po 5 minutach masz pierwszy skok NH4 na który w innych metodach czekasz od kilku dni do nawet dwu tygodni. Tu masz opis z dawkowaniem. http://forum.klub-malawi.pl/przyszpieszony-start-nowego-zbiornika-t22778.html

Kolego nie bądz taki stanowczy. Póki nie pomacasz to nie mów że się nie nadaje. Podają też grubość od 1 do 3mm i wagę arkusza coś ponad 1kg Więc na pewno kaseta z tego nie będzie pływać a spienione pcv też ma grubość 3mm. Nie chce mi się jechać aż do Natolina by sprawdzić - poczekam aż pojawi się w Warszawie po prawej stronie Wisły , to wtedy obaj będziemy mieli bliżej:D

Trzeba było 3 miesięcy by rozwiązanie filtra kasetowego do małych zbiorników typu 112l które było jeszcze nie dawno " przerostem formy nad treścią" ( uważam że nie adekwatne określenie) i absolutnie nie do przyjęcia zatoczyło koło i wróciło do samego początku jako koncepcja idealna do małych akwariów. Zwracam uwagę na wymiary kolegi Ravena i na te z mojego pierwszego postu z przed 3 miesięcy. Tu nie ma żadnego problemu z wyjmowaniem gąbek do czyszczenia no i pompa właściwa dla takich pojemności baniaków - Hydor Pico 1000 albo 1200. i całe 7 W mocy. Faktyczny stały wyrzut wody z peszela 800-900l/h. Żeby komuś nie wpadł do głowy pomysł wsadzenia Aquaela Circulator 2000 do takiego kaseciaka w baniaczku 112l. Wielkie podziękowania kolegom Ravenowi i Śpiochowi za wkład w rozwój koncepcji budowy filtrów kasetowych dla małych akwariów. Bardzo mnie to cieszy. Mamy więc trzy koncepcje jak sami piszecie idealne do małych baniaków. :D PS Specjalne podziękowania dla Śpiocha. Jedyne co bym zmienił w tym moim kaseciaku ala tło do 112l z przed 3 miesięcy, to materiał z którego bym to wykonał. Teraz bym użył tylko jednego arkusza tego http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=Fornir+kamienny&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v10-p-2-o-0718 a dokładnie tych kamieni Fornir kamienny okleina - Stone Line Ocean Multi (4400496320) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img11.allegroimg.pl/photos/400x300/44/00/49/63/4400496320@@AMEPARAM@@11@@AMEPARAM@@44/00/49/63@@AMEPARAM@@4400496320 ale po uprzednim sprawdzeniu w sklepie - może być za cienki i za elastyczny - nie wiem. Na pewno nie szkodliwy dla ryb !!! tylko po cięciu trzeba dokładnie oczyścić z resztek włókna szklanego by ryby nie połknęły. Podniósł bym także wyżej dno kasety o 6-7cm by dokładnie całą powierzchnię dna baniaka oddać rybom, jednocześnie tworząc wspaniałą grotę dla nich pod dnem kasety.

Pozwolisz Grzegorzu że tylko częściowo się z tobą nie zgodzę. Faktycznie inaczej pompują wodę typowe pompy obiegowe na zasadzie promieniowego odrzutu wody, a falowniki jak śruby okrętowe ale i rower wodny i łódka wędkarska z silnikiem elektrycznym poruszają się do przodu na wodzie. Jak zapewne zauważasz łódka płynie przeważnie szybciej od roweru wodnego i to też daje do myślenia dlaczego. Ponieważ w kaseciaku w ogóle nie ma potrzeby by pompa zasysała wodę, a jedynie ma za zadanie wodę która tam sama napływa za sprawą grawitacji wyrzucać poza komorę to moim zdaniem oba rodzaje pomp się sprawdzą. Falownik jedynie może to czynić pod powierzchnią wody ponieważ ma małe ciśnienie na wylocie tzw wysokość podnoszenia więc nie przewali wody górą nad krawędzią kasety. Dlatego daję ten wylot w dwie strony by nawet takie 12000l/h ( to już ogromna przesada) nie zrobiło z kasety odrzutowca. Dlatego w poziomie by cały piach nie znalazł się za chwilę dokładnie pod tym wylotem. Oczywiście to są na razie tylko moje teoretyczne gdybania, bo dopiero próby to zweryfikują. Obawiam się że najpierw zabraknie wody w komorze pompy. Dlatego muszą być dwa wloty , dwie gąbki a wyloty skierowane w dwie przeciwne strony. Te falowniki mnie kręcą z dwu powodów. Sam nie mam potrzeby kaseciaka na 3000l. Po pierwsze są bardzo energooszczędne np taki Jebao WP25 który moim zdaniem do kaseciaka jak ulał daje 8000l/h za 20W. Nie mierzyłem przepływu bo nie wiem jak, ale po tym co robi w mojej 150cm - wierzę. po drugie są ciche - no może nie wszystkie. Mam kilka tematów w testowaniu - to się nie rozerwę:grin: a mam przecież wyluzować. Jak to zrobić jak już jestem na max-luziku?

część 4 Po uruchomieniu sprawdzamy działanie. Najpierw kolory podstawowe jeśli nie zrobiliście zwarcia lutując rezystory do diod ( ten trudny moment) to powinny świecić właściwymi kolorami. Jeśli świeci jeszcze dodatkowy kolor na którymś punkcie świetlnym to znaczy że tam macie zwarcie na lutowaniu. Często pilot ma zamienione kolory GiR miejscami. Po prostu przyciski od czerwonego regulują zielony i odwrotnie. Wystarczy zamienić dwa przewody miejscami na wyjściu ze sterownika. Jeśli nic nie działa to najczęściej zwarcie lub zamiana przewodów na zasilaczu. Nie jestem w stanie przewidzieć jakie błędy popełnicie ale zawsze jestem do waszej dyspozycji by pomóc. HERMETYZACJA Po sprawdzeniu działania należy bezwzględnie zabezpieczyć diody i elektronikę przed skroplinami z akwarium. Wszystkie diody RGB ,rezystory oraz złącza muszą być co najmniej osłonięte plexą przed skraplaniem się na nich pary wodnej i chlapiącymi rybami. Złączki elektryczne należy tak projektować by były albo pod osłoną z plexy albo poza baniakiem. Jeśli tego nie zrobicie żywot oświetlenia będzie krótki. Wskazane profile można uszczelnić na trzy sposoby: 1/ dla zaawansowanych którzy nie stosowali złączek elektrycznych tylko wszystko lutowali z osłoną koszulek termokurczliwych i nie wystają im złączki. Przyklejamy na silikon osłonę na pierwszych teownikach przy diodach. 2/ dla pozostałych - sklejamy a lepiej zaginamy na gorąco ceownik ( ArtCop robi zagięte chyba ponad 2m) który wchodzi w wewnętrzne kanały w profilu ( wymiar wewnętrzny ceownika z plexy = 120mm) lub w zewnętrzny kanał ( wymiar wewnętrzny ceownika 165mm) i przykręcamy wkrętami by nie wypadł. Cały czas pozostaje otwarty dostęp świeżego powietrza przez boki profilu aluminiowego, co usuwa wilgoć z wnętrza osłony i zapobiega zaparowaniu od wewnątrz. 3/ jeśli belka lub pojedyncze punkty świetlne są pod pokrywą - uszczelnienie musi być na 200% . Najlepsze są do tego szalki Petriego bo to najwyższej przeżroczystości szkło laboratoryjne i od razu 2 szt za 7zł Szalka Petriego 100/20 Gdańsk Szybka Wysyłka (4369682181) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/43/69/68/21/4369682181@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@43/69/68/21@@AMEPARAM@@4369682181 ale możecie także użyć połówki wytłoczki PS z opakowania timera mechanicznego. Ważne by była taka płaszczyzna która da się szczelnie na silikon przykleić do aluprofila. To kończy opracowanie , choć jako odrębny temat opiszę jak połączyć te światełko RGB z filtrem kasetowym w jeden wspólny system - by gdy wyłączą prąd – biologia dalej pracowała nieprzerwanie przez wiele godzin, a sterownik MS35 nie gubił zaprogramowanego cyklu dobowego. A teraz możemy zobaczyć możliwości tej najtańszej najprostszej wersji „światełka do rybkowego nieba ala Deccorativo”. Manual IR44 RGB COB 10W 4x by Deccorativo - YouTube

Jak najbardziej Seba prawdziwe lecz takiego filmiku na tej belce nie pokażesz. Napisz także że do tej belki na Samsungach dałeś taśmy niebieską a jeszcze powinieneś czerwoną i wtedy wyjdzie ci takie kulawe RGB czyli RWB. Takie cóś zrobił DonPempollo ale na Sterowniku Conrad MS 35 i ma cykl dobowy 24/7 - malinka - polecam. Ale możliwości, koszty oraz efekty tych obu rozwiązań -zdecydowanie lepsze niż przy świetlówkach. Jak więc widzicie rozwiązań jest masa.

Jeśli chodzi o położenie osi obrotów w pompach do akwarystyki, to też nigdy nie zauważyłem ani w instrukcjach ani na opakowaniach wymogu pracy w poziomie, ale mogę się mylić bo nie mam tu wielu sprawdzonych pomp - wasze doświadczenia są nie ocenione. Jak patrzę na budowę takich pomp to czy to cyrkulatory czy pompy wirnikowe odśrodkowe - to moim zdaniem nie ma znaczenia położenie pracy, choć przy ruszaniu pompy może być to ważne. Wirnik się cofa na osi przy starcie i na przykład Jebao WP25 przy pracy cyklicznej ( robienie fal) wyrażnie stuka i widać że wirnik się cofa i to właśnie stuka ( to chyba jedyna wada jaką zauważyłem), ale zapewne dlatego że cały system pracuje niezwykle cicho a w domu mam idealną ciszę. Najważniejsze w hydrodynamice kaseciaka jest to by nie było kolanek i załamań wylotu wody a zmiana kierunku wypływu była po możliwie dużych łukach. Dlatego do budowy kaseciaka dla baniaków klasy 3000l i 3m użyję takiego wylotu - już zakupiłem TRÓJNIK 2 x 90 stopni Y Odkurzacz Centralny DOMAN! (4422959373) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img20.allegroimg.pl/photos/400x300/44/22/95/93/4422959373@@AMEPARAM@@20@@AMEPARAM@@44/22/95/93@@AMEPARAM@@4422959373 i mojej Jebao WP25 toż to regulowane od 3000 do max 8000l/h i tylko 8-20W!!! Pamiętajcie - biologia to jest jedyne co musi chodzić zawsze i najlepiej nieprzerwanie. Po próbach kaseta będzie do sprzedania - oczywiście bez Jebao. Przerażają mnie wasze koncepcje typu dwie pompy CO Grundfos jedna z narurowcem a druga z sumpem razem sprzęgnięte. Czy to już nie dla fokarium na Helu?

Seba - tak jak ty zrobi kiedyś otwór z boku pod wodą. Zaznaczam że jeszcze takich prób nie robiłem bo oba moje kaseciaki pracują w sposób absolutnie perfekcyjny. W domowej 150cm Tanga w komorze pompy siedzą dwa Hydory Pico Evo po 1200l/h ale pracuje tylko jeden !!! bo przy 22 szt szczeniaczków woda jak kryształ. Cyrkulację załatwia ten Jebao WP25 na najniższym biegu i stała praca. Wtedy hałasuje na podobnym poziomie jak 1 szt Hydora czyli cisza jak przy CO.!!! co sobie cenię najbardziej. Karolu z tego Jebao jestem bardzo zadowolony choć przez pierwsze dwa dni nieco hałasował ale pewno się odpowietrzał. Teraz jest lux - polecam to już zdecydowanie wyższa klasa cyrkulacji.

Raven bardzo ciekawa koncepcja, a zastrzeżenia eljota jak zwykle trafne. Ceramika do worka - taki ze sklepu AGD do prania staników - ma akuratne otworki i na suwak. Wyłam także te górne trzymacze grubej gąbki bo i tak ceramika ją przyciśnie. Łatwo będzie wyjmować worek z ceramiką do czyszczenia gąbki. To samo z cienką gąbką - pompa ją przyciśnie Trochę to upierdliwe - zawsze wyjmij ceramikę by wypłukać gąbkę - ale coś za coś. Myślałem nad opisem Karola z tej morskiej kasety w 3000l i dwóch wylotach. Muszę także przeprosić Sebę. Kiedyś wsadził AqC2000 z wylotem pod wodą i napisał że nie widzi specjalnie różnicy w wypływie z pompy - pamiętny korek od wina w kaseciaku:D. Pewno jakaś tam różnica musi być ale przy silnej pompie do akceptacji. Raven jak eksperymentujesz z kasetą to podsyłam zdjęcie z dwoma pomysłami. Pompę połóż na takiej wacie zamiast gąbki ( wspaniale doczyszcza wodę a co tydzień wyrzucam ) a za napęd Resun 4000 bez obudowy ma tylko 10cm x 5 cm więc wchodzi pod lustrem wody w otwór i wzdłuż i w poprzek kasety. Bez tej obudowy odzyskuje znacznie na wigorze. Przewiduję jakieś faktyczne 2000l/h przy 6 W i absolutna cisza. Nie wspomnę tu o Jebao WP25 który testuję. Ma podobne wymiary ale to już do baniaków po 3000l i 3m, bo w mojej 150cm jak pisał Karol faktycznie kopie doły w piasku na najniższym biegu.

Oświetlenie akwarium na świetlówkach to już pewien standard wypracowany przez lata, tani lecz prądożerny, lecz przez mnogość rur o różnych barwach - uniwersalny. Tradycjonaliści je stosują i będą stosowali, tak jak chłop stosuje cep do młócki. W fabrycznych pokrywach nie da się zrobić bez ingerencji w układ elektryczny odrębnego włączania dwu i więcej świetlówek ponieważ z racji oszczędności najczęściej mają jeden wspólny statecznik, często jeszcze jako zwykły dławik. Więc masz tylko dwie opcje -albo zapalają się wszystkie niemal na raz co powoduje panikę i stres u ryb, albo ciemno jak w d.. Można więc próbować to rozdzielać i robić na timerach lecz przypomina to próbę przebudowy Trabanta na Mercedesa B klasse - nie ujmując nic entuzjastom Trabantów bo to już kultowe bryki:D . Oświetlenie LED to nieuchronna przyszłość w akwarystyce i z oporami tradycjonalistów i tak wchodzi do baniaków. Tu masz maleńką, moją nie udolną próbę pokazania możliwości tego oświetlenia, ale wymaga to wyrzucenia cepa a zbudowanie samemu za 200-300zł kombajnu. Rgbc - YouTube Przy zamianie tej ręcznej choć zdalnie regulowanej sekwencji świtu-dnia-zmorku i nocy za 70zł możesz mieć dowolny przez ciebie zaprogramowany cykl dobowy 24/7dni nawet ze świtem przez 2 godziny na Conrad MS 35. Zwróćcie uwagę na zachowanie ryb! nawet przy tak szybkiej zmianie w 2,5 minuty. Macie wszystkie możliwe biotopy ze światłem białym od 3000K Amazonia do 15000K i płynnej zmianie jasności od 0 do max które ty określasz.

na oko wszystko dobrze policzyłeś. Nareszcie ktoś myślący o wielkości złoża i swoich pieniądzach. przegrodę między dnem a komorą pompy - przelot 5cm i na dnie komory pompy wklej dwie listewki unoszące worek z Matrixem 1-1,5cm nad dnem. listewki prowadzące gąbki 1-1,5cm nie podałeś głębokości baniaka i wymiaru od dna do wzmocnienia wzdłużnego chyba że będzie ustawienie boczne nie wchodzące pod wzmocnienia. Dno daj z gresu lub innej ciężkiej ceramiki i to podwójnie. Inaczej kaseta z 3mm spienionego pcv pływa. To podniesie kasetę nieco - trzeba to uwzględnić powodzenia i pochwal się rezultatem Jaki napęd kasety dajesz? W mojej 150cm 300l w kasecie pracują 2 x Hydor Pico Evo 1200 oraz po drugiej stronie Jebao WP25 na najniższych ustawieniach. Wnioski: 1 szt Hydora wystarczająco czyści wodę na kryształ i nic nie jest w stanie jej dorównać w cichej pracy. Wtedy wyrażnie słychać Jebao WP25 2 szt Hydora pracuje tak samo głośno jak Jebao chodz odgłosy są inne i Jebao mruczy a Hydory jednostajnie szumią. Tylko taka różnica. Jestem zadowolony jest cicho. Jebao WP25 dno zamiata i wymywa piasek do dna. Bardzo przydatna funkcja Feed czyli wyłączenie na 10 min na czas karmienia ryb. To bardzo silny falownik z programowanym sterowaniem za niewielką kaskę - polecam

Karolu ty i tak masz to w miarę poukładane i czujesz temat. Te 0,5 l Matrixa na przerybione 200l to Seachem przemnożył zapewne x3-7 by nie ryzykować że jakiś farmer poda ich do sądu i wygra, bo mu rybki padły z za małego złoża. Teraz mam baniak w domu to jak ryby podrosną to zobaczymy ile potrzeba złoża Matrixu dla nich, a ile poleca producent. Gwarantuję w ciemno że jest dokładnie jak Purigen Eljota - miał działać 6 m-cy a działa już 4 lata. Jedyne " na wszelki wypadek" które zauważam to jest nagłe wpuszczenie dodatkowo dużej ilości ryb np akcja ratunkowa z innego baniaka. Ale to tylko wasza ułuda. Nawet jak jest 10x za dużo powierzchni dla bakterii to i tak zachwieje biologią i pojawi się NO2. Bo tam w pierwszym momencie przybędzie amoniaku a bakterii będzie za mało by to przerobić . Musi namnorzyć się ich więcej bo nagle żarcia przybyło. Trzeba kilka dni i wraca do normy NH4/NO2 = 0 ale tak samo będzie przy 0,5 l Matrixu. Ważne jest co wszyscy podkreślają także jakość różnych ceramik i np zamiana 1 l biobali na 1l zwykłej taniej ceramiki załatwia problem chaty dla bakterii.

No właśnie - 14 litrów złoża a azotyny NO2 nie zerowe. Jeśli założymy że mamy dojrzałe złoże a tak niewątpliwie było bo start na wodę amoniakalną i na początku było wszystko wyzerowane tylko NO3 - 5albo10mg/l to okazuje się że nawet 14 litrów ceramiki może być za mało. Dlaczego bo IMHO po spełnieniu warunku minimalnej powierzchni dla bakterii która zresztą okazuje się bardzo mała np 0,5 litra Matrixu lub 1litr ceramiki na odsadę z 240l baniaka, to potem staje się ważniejsze jak złoże jest umieszczone i jak usuwamy lub nie zgromadzone odchody i resztki pokarmu. Jeśli mamy narurowca to sznurki nas zmuszają co prawda nie do moczenia łapek w baniaku ale do co tygodniowej płukanki lub odwijania sznurków lub wymiany watoliny. Gorzej jest z kubłowcami bo słusznie chcieliby jak najrzadziej otwierać kubły więc stosują dwie drogi: - zamiatają brudy pod dywan jak kolega lufa czyli nie stosują prefiltra tylko cyrkulacją zamiatają wszystko do kubła. To tam siedzi, gnije, wytwarza ogromne ilości amoniaku ( po swoich wynikach podejrzewam że wielokrotnie więcej niż same ryby) i w końcu - pojawia się NO2 na pierwszych dwu kolorach testu - więc delikatnie sygnalizuje problem a ryb nie rusza. Nawet podejrzewałem że to wina wadliwego testu JBLa, dopiero jak usunąłem to się przekonałem że test był zawsze OK. - zakładają prefiltr który systematycznie czyszczą bo zatrzymuje biologię. To jest moim zdaniem właściwa droga. Bez obaw pakujemy łapki do baniaka byle usuwać to co jest zbędne. To ty napisałeś by dał 0,5l Matrixa bo sam masz 1l tak na wszelki wypadek. Czytałem na forum propozycje by dawać po 10l Matrixa w duży kubeł na full - to dopiero przerost formy nad treścią. Jak złudne jest to "na wszelki wypadek" podam ci takie teoretyczne doświadczenie. Mamy dwa identyczne baniaki z identyczną obsadą i karmieniem. Jeden jest na JBL e901 z jednym koszykiem Matrixa powiedzmy 0,5l Drugi baniak ma dwa JBLe e901 jeden na full Matrixa ( nie wiem ile tam wejdzie - powiedzmy 6l) i oba zapewniają super nitryfikację NH4/NO2 =0 Wyjmujemy oba złoża wkładamy do worków by się nie pomyliło i wkładamy oba w garnek z wodą na gaz i podgrzewamy do 60C. Po wyjęciu wkłądamy do swoich baniaków i co g..o ten wielkonadmiarowy też biologii nie ma za grosz. Tak samo działa chlor lub leki dla ryb które niszczą biologię - to jest to nasze " na wszelki wypadek"? znasz inne? Powiem ci -gorzej jak ci stanie pompa ( uszkodzenie ,brak prądu, urlop) i szybko nie zareagujesz to z tego wielkiego masz tyle siarkowodoru że ryby kicha jak to ruszy, z tego małego złoża większa szansa że wyjdą żywe. Jak robiłem denitryfikator to dużo czytałem o tych procesach w oczyszczalniach ścieków i ujęciach wody pitnej. To te same procesy tylko ryb nie ma, ale opisy naukowe z wykresami itp. Wniosek tam jeden. Jak masz: - dostawy amoniaku constans ( stała obsada i regularne karmienie z oczyszczeniem baniaka) - minimalna powierzchnia dla bakterii zapewniona to ilość bakterii po czasie też ustabilizuje się na stałym poziomie i wielokrotne zwiększanie złoża nie spowoduje że ich ilość znacząco wzrośnie, bo tam nie miejsca na posadzenie d-py brak ale żarcia bakteriom brakuje!!! Można to tylko porównać że 4-ro osobową rodzinę która ledwo wiąże koniec z końcem z M4 na siłę przeniesiono do Pałacu Wilanowskiego z tamtymi opłatami - rodzina od tego się nie powiększy. Co miałem żle w kaseciaku. 1/ złoże było rozdzielone - przez grys koralowy drobny na dnie kasety prawie nic nie płynęło więc działał jak jednoetapowy denitryfikator czyli pierwsza zamiana NO3 w NO2. Często tak mamy jak kamień nie taki lub denitryfikacja tylko zapoczątkowana, wtedy z węża wali takie NO2 że skali może zabraknąć w teście. Cała woda płynęła przez lawę wulkaniczną. 2/ Przez 3 miesiące nie czyściłem gąbek bo kaseta siedziała pod wzmocnieniem wzdłużnym. W pracy ryby karmili ponad miarę że jak wymieniając kasety , wreszcie wyjąłem gąbki to już ich nie czyściłem tylko to wielkie cuchnące gówno w całości wywaliłem do śmieci. Tak więc te dwa kubły -jeden na full ceramiki to taki sam przerost formy nad treścią jak w architekturze Pałac Wilanowski - pod nadmiarem ozdób znika sam budynek, ale jest pięknie??? no nie???

odpowiedz przenoszę we właściwe miejsce http://forum.klub-malawi.pl/optymalna-objetosc-zloza-biologicznego-t23308.html?p=290452#post290452

kolego przenosimy temat we właściwe miejsce. Jak dokładnie przeczytasz cały wątek i odpowiedzi starych wyjadaczy malawijskich, to masz odpowiedz na pierwsze pytanie, bo pytasz o "Optymalną wielkość złoża biologicznego" Moja teza jest taka. Ilość potrzebnych mediów wystarczająca dla pełnej nitryfikacji - NH4/NO2 = 0 zależy wyłącznie od obsady i jej żywienia oraz dbania o czystość akwarium, a nie od litrażu zbiornika więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zbiornik 300l może być w ogóle bez złoża jak w nim pływa tylko jedna ryba - piasek i kamienie wystarczą wtedy jako złoże. My wszyscy sprawdziliśmy to poprzez mnogość własnych doświadczeń, a wnioski powyżej. To że Matrix ma część porów zbyt małych by mogły się tam osiedlić bakterie nie wpływa ujemnie na jego powierzchnię nitryfikacyjną. Zamulenie jak to określasz to zanieczyszczenia organiczne ( odchody ryb i resztki pokarmów) które tam nie powinny się znależć ( nie ma ideału) i poza tym że dają dodatkowe ogromne ilości amoniaku z rozkładu gnilnego nie wpływają na wstrzymanie procesu nitryfikacji. Nitryfikacja zależy od powierzchni dla bakterii i dostarczanego tlenu oraz ilości pożywki dla bakterii. Bardzo trudno nawet przy niewielkich przepływach rzędu 100-200l/h pozbawić wody tlenu. To moje wnioski nad pracami z denitryfikatorem wewnątrz baniaka. By to się stało, warstwa zamulenia musiałaby być bardzo gruba jednorodna i bez przepływu wody. Pytanie jest inne. Czy te podwójne kubły, w tym jeden po brzegi wypełniany ceramiką ( 10-20l) to niezbędna potrzeba i co znaczy iż " jest to na wszelki wypadek" czy też jest to zwyczajny "przerost formy nad treścią" jak to często nie właściwie określacie? Z własnego doświadczenia powiem tak. W pierwszym ogromnym kaseciaku ( to te wasze myślenie) było 7l grysu koralowego + 7l lawy wulkanicznej -razem 14l i stale miałem wykrywalny NO2 - myślałem obsada za duża i ryb za wiele. Wymieniłem kaseciak na nowy maleńki i przełożyłem do niego tylko 2 litry tej lawy wulkanicznej - od razu NO2 stale mam = 0. Baniak 200l z ponad 20 szt dorosłych ryb w tym delfinki olbrzymy chodzi na 2 litrach lawy wulkanicznej a przy 14l złożu miałem wykrywalny NO2 - było żle. Wniosek jaki ?- mniejsze złoże ceramiczne to lepiej?? Oczywiście teraz to już wiem dlaczego tak było.

Troszku się nie dziwię tej tendencji do dawania wielokrotnie ponad miarę złoża biologicznego. Trudno sobie wyobrazić że litr niewielkich bryłek może mieć 1500 m2 powierzchni w tym 720 m2 dla bakterii ale to prawda. Jak wskazał eljot podparte jest to rzetelnymi badaniami, więc trzeba dać wiarę tym wynikom i jeśli amerykański producent Seachem podaje że wystarcza 0,5l Matrixu na 200l baniak to i tak jest to z ogromnym marginesem bezpieczeństwa iż nie zabraknie powierzchni dla osiedlenia się bakterii nawet w przerybionym zbiorniku. Wynika to także z ustawodawstwa amerykańskiego i odpowiedzialności producenta za dane podawane konsumentowi. Za wprowadzanie klienta w błąd sąd wali tam ogromne kary a wyroki są prawomocne w następnych orzeczeniach, więc producenci nigdy nie ryzykują przegranych procesów. Każdy producent amerykański podaje więc jak dla Purigenu okres pracy 6 miesięcy a wiemy z praktyki że doskonale pracuje po 4 lata i więcej. Identycznie jest z Matrixem. W swojej 300l Tanga mam 2 litry Matrixa i jak Bemby podrosną zacznę ujmować złoża zobaczymy kiedy zacznie brakować powierzchni dla bakterii. Nie ma tu żadnego ryzyka bo system biologii zacznie delikatnie sygnalizować brak powierzchni poprzez nie zerowy wynik dla NO2. Trzeba naprawdę bardzo się postarać wlewając chlor lub antybiotyki by zniszczyć raz powstałą biologię. Śmieszy mnie to bo bez względu ile było tej ceramiki nawet cały kubeł 16-20 litrów wszystko równo ginie tak jak dla 0,5 litra - smród tylko znacznie większy. Chyba trzeba powrócić do Optymalna objętość złoża. I wyjaśnić te dawanie 10x nadmiarowego złoża " na wszelki wypadek" - bardzo jestem ciekaw jakie to wypadki gdzie ma to znaczenie.