deccorativo

Właśnie skończyłem karmić taką torebką 200g swoją sforę wszystkożerców. http://www.akwarystyczny24.pl/drak-zuebi-torebka-200g-specjalny-pokarm-w-formie-granulek-wzrostu-ze-spirulina-i-artemia-p-3675.html Pokarm oceniam wysoko choć oczywiście jest to za krótko by zauważyć jakieś specjalne efekty tej karmy. IMHO wszystkie pokarmy są dobre ( nie dzielę na marki) jeśli dobierzemy je właściwie do obsady, nie przekarmiamy i stosujemy możliwe szerokie spektrum pokarmów podstawowych i uzupełniających , bez dokładnego tygodniowego harmonogramu ich dawkowania. Wszak moja systematyka pokarmów jest może osobliwa ale uważam ją za właściwą. 1/ Podział ze względu na gatunki ryb - roślinożerne-wszystkożerne-mięsożerne 2/ Podział na podstawowy i uzupełniający czyli takie które zawierają wszystkie składniki pokarmowe właściwe dla danego gatunku ryb i te które zawierają tylko składniki uzupełniające np wysoko koncentrowaną spirulinę 3/ Podział ze względu na wystrój baniaka i preferencje ryb - pływające -tonące. Jeśli są gruzowiska i dużo kamoli = pływające. Jeśli pojedyńcze kamole i piasek a ryby wolą pokarm z dna a nie z powierzchni wody =tonące. Zasada tu jedna- nic z pokarmu nie powinno ukryć się w baniaku, a dawka dobrana tak by było zjedzone w 2-3 minuty do czysta. Liczę pokarm na szczypty i reguluję ilość wg tych zasad, więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi ile sypać pokarmu. 4/ Podział na namaczane i bez namaczania. Decyduje jedno jeśli jakiś nowy pokarm lub jego bezpłatna próbka po 20-30 minutach moczenia znacznie zwiększa swoją objętość trafia do namaczanych. Karmienie ryb puchnącym w ich wnętrznościach pokarmem jest niebezpieczne tym bardziej im je przekarmiamy. 5/ Podział na płukane i nie płukane - decyduje czy po namoczeniu woda jest mętna czy czysta. Wlewanie do akwarium tej zawiesiny nie zjadanej najczęściej przez ryby zanieczyszcza system zwiększając obciążenie biologiczne filtracji powiększając nie potrzebnie poziomy NO3 i PO4. Drak ZueBi to pokarm wszystkożernych-podstawowy-tonący-bez namaczania- bez płukania więc bardzo dobry do aplikacji i wysoko zaawansowany technologicznie. Wszystkie ryby go bardzo chętnie jadły.

To się zgadza - otrzymałeś wodę z 15mg/l NH4 Jeśli 1 kropla WA na 10 l wody w baniaku ustala poziom NH4 = 1mg/l to: 1kropla WA w butelce po coli 2l musi dać 5 mg/l NH4 czyli ostatni kolor na skali testu JBLa - to jest właściwa metoda sprawdzenia testów NH4. 3 krople w 2l wody muszą dać 15 mg/l NH4 czyli kosmiczne ilości amoniaku zupełnie już nie mierzalne przez testy akwarystyczne.

Darku - broń Boże dolewać więcej wody amoniakalnej - tam na 100% masz 1mg/l NH4 to jest pewnik, bo to matematyczna chemia. Wadliwe testy już kilku kolegów zmyliły i dolewali nawet kilka razy;) Woda Amoniakalna jest bardzo precyzyjnym ale i niezwykle skoncentrowanym i silnym dostawcą pożywki dla bakterii nitryfikacyjnych. Jeśli zakropliłeś do 5ml wody z baniaka wskazane ilości kropelek z trzech odczynników i ODCZEKAŁEŚ 15 MINUT !!! a potem odczytałeś ze skali barw wynik i wyjdzie wynik NH4 - 0,05 natychmiast wyrzuć ten test do kubła.!!! i czekaj tydzień dalej mierząc NO2.

Niestety to prawda. Dziwię się że tak poważny producent jak JBL po takiej wpadce z jakością całej serii nr 0010 testu NH4 - wzorem koncernów samochodowych, natychmiast nie wycofał z Polski całego stanu magazynowego oraz tego co poszło już do sieci handlowej tylko jak struś schował głowę w piasek i udaje że nie ma wpadki. Gdyby nie metoda startu na wodę amoniakalną cała sprawa wadliwej serii testu nie wyszłaby w ogóle na jaw. W każdej innej metodzie po prostu stwierdzilibyśmy że nie było skoku amoniaku. Drogi niemiecki JBLu nie można nabijać Polaków w butelkę. Nasza odpowiedz jest taka: Nowatorska metoda 100% startu akwarium na wodę amoniakalną bez zakupu testu na NH4 - czysta oszczędność. NIE KUPUJEMY TESTU NA NH4 ŻADNEJ FIRMY A TE CO MAMY - WYRZUCAMY BY NIE MYLIŁY (wyjątek- te sprawdzone ze działają). Po wlaniu wody kranowej do zbiornika wlewamy W TEJ KOLEJNOŚCI: 1/ uzdatniacz wody kranowej - dowolnej firmy 2/ 1ml Wody Amoniakalnej (20% lub 25% WA) na każde 200l wody w zbiorniku a nie jego teoretycznej pojemności lub kroplomierzem 1 kropla WA na każde 10l wody w akwarium . BEZ ŻADNYCH POMIARÓW W 2MINUTY MAMY PEWNOŚĆ ŻE WODA MA POZIOM 1mg/l NH4. I MOŻE TYLKO SPADAĆ JAK SIĘ BAKTERIE NITRYFIKACYJNE WEZMĄ DO ROBOTY. 3/ dowolne bakterie które nie zawierają pożywki!!! czyli - 1 max 2 ampułki Prodibio Biodigest ( to 5-10zł a nie 50zł). Właczamy filtrację 24/7 i grzałkę na 26C. Oświetlenie nie jest potrzebne Mierzymy pH, NO2,NO3 - notujemy Po tygodniu powtarzamy pomiary - notujemy skok NO2 o 0,6 - 0,8 mg/l. Po dwu tygodniach powtarzamy pomiar - notujemy spadek NO2 i wzrost NO3. Jak NO2 spadnie do poziomu pierwszego koloru w teście - WPUSZCZAMY RYBY!!! Jeśli wasza woda kranowa nie zawiera azotanów NO3 to nie robimy podmiany wody przed wpuszczeniem ryb bo tam będzie tylko 5-10 mg/l NO3. Podmiany wody robimy jak ten poziom osiągnie 20 mg/l NO3 lub wprowadzamy inne metody usuwania azotanów z akwarium.

Nikt nie odpowiada bo kolego zrobiłeś taki misz-masz że nie wiadomo jak ci odpowiedzieć. 1/ Odpowiedz zgodna z tytułem wpisu. Rybkom to wisi koło ogona jakie jest światło albo go nawet nie ma wcale i mają świetne samopoczucie tak przy t5 jak i t8 oraz wszelkich świetlówka i ledach a nawet bez tego wszystkiego. Tam gdzie żyją w jeziorze jest albo ciemno, mroczno a jak podpłyną ku powierzchni to bardzo jasno i wszystko to im odpowiada bo raczej tak patrzą co by tu zjeść a nie co świeci. 2/ Odpowiedz na pytanie zawarte w treści wpisu czyli: światło w akwarium a samopoczucie dzierlatki 21:D - to tu jest proste. Ma być takie by się tobie podobało i nie było ani za ciemno ani za jasno, a ryby wybarwione tak jak tobie odpowiada. Tu każdy ma inny odbiór barw ( są tacy co nie określą koloru w testach) więc nawet brak odbioru pewnych kolorów. Masz wygląd oświetlenia różnych kombinacji świetlówek więc wybieraj sam co ci odpowiada najbardziej. Wcale nie musi tobie odpowiadać zestaw rur które ktoś ci podpowie. Natomiast jak zrobisz oświetlenie RGB COB to na pewno znajdziesz swój ideał światełka bo ono pozwala i rozjaśnić i przyciemnić i ująć wybarwienia lub dołożyć pewnych kolorów.

Tam nie tylko gniazda 230V !!!!! będą w wodzie !!!!! ale wszystko inne nie takie: - oprawki świetlówek nie bryzgoszczelne - styki startera z impulsem 400V !!!! narażone na wodę - zasilacz tej tasiemki w wodzie Proszę zanotować w dzienniczku:D jest niebezpiecznie dla ludzi i ryb.

IMHO nie ma tak pięknie by cyrkulacja sama załatwiała brudy,resztki pokarmu i odchody ryb bo to jest "zamiatanie pod dywan" i od tego nie jest czysto tylko tego syfu nie widać, ale jak tak zrobisz to jak pisałem nawet 16l Matrixa nie pomoże i kiedyś NO2 się pojawi więc usuwać śmieci z baniaka trzeba systematycznie. Oczywiście najpierw powinno to szybko lądować w tej gąbce i nie fruwać po baniaku.Tu masz wszystko zapięte na 100% i gąbki i 2l Matrixa zapewniam cię że dadzą wodę kryształ z NH4/NO2 wyzreowane z zapasem. Swietnie że dajesz watę bo ja też i po tygodniu jak ją wymieniam to widzę ile jeszcze zatrzymała takiego brązowego pyłu z wody co przeszło jednak przez gąbki. Doskonale że od razu pomyślałeś budując kaseciak, o tym że w końcu i tak dochodzimy do ściany jaką jest rosnący poziom NO3, co prawda nie trujący ale niewątpliwie szkodliwy dla ryb i trzeba to jakoś usuwać. Można klasycznie - czyli co tygodniowe kubełkowanie tak 20-30% wody w obie strony. A można zapominać o podmianach ( ja notuję w kalendarzu) i robić je tylko raz na miesiąc 10% i to nie z powodu wysokiego NO3 tylko by tak przez rok wodę w baniaku wymienić - chodzi o feromony ryb, trucizny i inne barachło wydalane przez ryby. Blok absorbera azotanów na Purolite A520E jest konstrukcją już sprawdzoną i ostatnia jego wersja z rury kanalizacyjnej z kranikiem w trzech egzemplarzach pracuje w moich trzech baniakach. Pierwszy na korpusie liniowym 2,5" z 200gram A520E był już chyba z 20 razy regenerowany i dalej pracuje bez widocznego spadku wydajności złoża anionitu. Jak taki zbudujesz na 30cm rury fi75mm to akurat wejdzie tam 1l anionitu za 38 zł i masz tak na 3 miesiące NO3 - 5-15 mg/l w zależności jakie sobie ustawisz pH wody. Drugą sprawą jest to że stale nawet już zapchany NO3 pochłania DOC czyli ten herbatkowy kolor wody dając ją tak bezbarwną jak tylko może być woda RO/DI - to każdy od razu zauważa. To samo robi zresztą Purigen Saechem. Odmulacz kup na baterie by ci przewód nie dyndał i z wąską rurką by łatwo było operować w przegrodach kaseciaka. Tylko tam wybieram po wyjęciu gąbek bo w toni nic nie pozostaje no ale tu pracuje nad czystością Jebao WP25. A w nagrodę że poszedłeś w kaseciak i moje światełko do nieba - masz możliwość MS35&UPS do stałej pracy biologii nawet przy braku prądu przez dobę ( jeśli tak się ci zdarza) -- dołączony post: PS jak jest wersja odmulacza z oświetleniem to tą kup a jak nie ma to latarka potrzebna bo w czeluściach kaseciaka ciemność widać

Darku z racji filtra kasetowego i szczupłości miejsca w komorze pompy zwykle w takiej sytuacji należy stosować złoże biologiczne najwyższej klasy by zajmowało najmniej miejsca, jednocześnie dając bakteriom możliwie dużą powierzchnię do zasiedlenia. Powszechnie więc w takiej wersji filtracji biologicznej stosujemy Matrix Saechema 700m2/l ale moim zdaniem równie dobrym a może i lepszym okaże się podobny wyrób JBL MicroMec 1500m2/l lub JBL SintoMec Białe pierscienie do intensywnej biologicznej filtracji 1200m2/l czyli 1L na 200l wody. podobne oferują Eheim, Sera czy Azoo. IMHO równie skuteczna jest dobra lawa wulkaniczna za 3 zl/l którą stosuję w przerybionym baniaku firmowym w ilości 2 litry na 200l wody, ale nie chodzi o te litry wody tylko ile jest w tej wodzie ryb i jak duże czyli ile dostarczają amoniaku do systemu. Moim zdaniem pęknie każde złoże biologiczne jak nie będziemy systematycznie usuwać z systemu resztek pokarmu, odchodów. Przy złożu 16l po 3 miesiącach nie czyszczenia gąbek i przekarmianiu ryb pojawiło się nie 0we NO2 - zawsze delikatny sygnał ostrzegawczy. Zawsze więc jest czas na reakcję a nigdy nie jest to zapaść biologiczna. Jak wiemy dlaczego mamy to ostrzeżenie i zareagujemy to nawet możesz zaczynać z 0,5 l Matrixa albo garstką lawy wulkanicznej. Tak więc nad wymiarowe złoże nie zmniejszy NH4 i NO2 poniżej zera a ilość żyjących bakterii w systemie zależy od dostaw amoniaku a nie wielokrotnej nadwyżki powierzchni złoża - więc rób "bez przerostu formy nad treścią":D Jeśli masz w filtrze kasetowym gąbki z ppi45 oraz 1 litr Matrixa to spokojnie startuj na wodę amoniakalną którą powinieneś dziś - najpóżniej jutro otrzymać.

Dlatego też zasugerowałem Andrzeju by sprawdził na jakie moce świetlówek jest ta pokrywa, bo jedną widzę że 30W ale tej starej owiniętej folią nie widać. Tam może być jeszcze różne moce rur a całość startera za mała na te rury. Opcji wiele, ale jak milczy to chyba coś główkuje;)

Tak jak przyznam ci rację waszku że nie należy przerybiać baniaka;) to tu mam wątpliwości. Jak oglądam ten filmik to ta niby trafiona świetlówka przy włączaniu gwałtownie i bardzo silnie świeci w miejscach gdzie są żarniki ale nie dostaje napięcia zapłonu. Problem zrobił się taki że w użytkowaniu są różne systemy zasilania świetlówek. Stare na dławiku i starterach z neonówką i kondensatorem w środku oraz nowsze bez starterów tylko z elektronicznym sterownikiem oraz często ze wstępnym podgrzewaniem tego żarnika w świetlówce wewnątrz. IMHO ta pokrywa Diversy chyba ma ten elektroniczny bo nigdzie nie widać zaślepek na startery. Zawsze jednak producent jest zobligowany do dania schematu i oznakowania na obudowie czyli na pokrywie mocy tego systemu oświetlenia. Jak kolega obraca tę trefną rurę to przerywa i ponownie łączy podgrzewanie włókna żarnika i następuje to świecenie na końcach, ale nie ma tam napięcia zapłonu z elektroniki startera. Wcale nie jestem przekonany że to wadliwa świetlówka.

Moim zdaniem jeśli chodzi ci tylko o porównanie barwy świecenia czyli o temperaturę barwową mierzoną w Kelwinach to można osiągnąć i w świetlówkach i w HQI podobne temperatury W obu przypadkach są i 5600K do 12000K. Natomiast reszta różni je ogromnie więc nawet to co zobaczysz przy tych samych temperaturach barwowych będzie zupełnie odmienne. HQI to żródło światła punktowe a świetlówka liniowe no i ogromna różnica w strumieniu świetlnym jednego i drugiego oświetlenia . więc efekt odczuwany wzrokowo zupełnie inny. Tak przez skórę wyczuwam że na prawdę to szukasz rozwiązania na światełko które dobrze wybarwia ryby i wystrój akwarium - jeśli zgadłem to jest wiele takich rozwiązań, choćby już 2 lub 4 świetlówki o różnych temperaturach barwowych. Na forum masz takie porównanie efektów - poszukaj.

Maćku weż jeszcze jedną sugestię pod uwagę. By zadowolić Twoją Panią bym celowo i z premedytacją przerybił baniak dodając jeszcze żółty!!! np. Labidochromis Caeruleus - Yellow ( albo coś innego) Wiem że za dużo i chyba nie ta dieta to koledzy wyprostują, ale jak podrosną i będą podpływać do rączki Twojej Pani , staną się ulubieńcami - no to nie ma rady -trzeba będzie zmieniać baniak na większy. Moje yellowki tak podpływają by pogadać ze mną, ale to już dorosłe byki.

To akurat nie ma znaczenia ryby jeżdzą po całej Polsce. Pamiętajcie że ma być kolorowo - jego Pani patrzy i jak się od razu nie spodoba to z dużego baniaka w salonie nici. Nie znam się na odsadach ale musi być od razu czerwono i niebiesko ( tak Panie już mają ) W tym światełku wyjdą takie kolory P saulosi wyjdzie czerwono-koralowy rdzawy - bordo może maingano ? - mocno niebieski

To po co kombinujesz aż 140W ledowe. dla porównania HQI 150W 5600K - 13000lm dla 4x30W LED COB białe 12000K = 120W tak ok 8000lm. O wiele istotniejsze od strumienia świetlnego jest barwa i spectrum światła. Ważne by wybarwiało ryby i otoczenie, a nie wymagało patrzenia przez okulary słoneczne na baniak. Masz na forum kilkanaście opisów oświetlenia ledowego, między innymi ostatnio moje i Seby. Masz także pełno różnych belek ledowych, ale chyba pod 2,5m nie spotkałem. Musisz podjąć decyzję, czy kupujesz gotowe czy sam robisz. To ty musisz się na coś zdecydować, ponieść koszty no i konsekwencje swojego wyboru. Ja mogę ci tylko potem sugerować takie czy inne warianty. Masz niejasności pisz na PW.

a jak chcesz szybko przetestować żonę czy jest dobra w kolorach to kup ten dokładnie taki sam model MIERNIK TESTER PH WODY TEST KWASOMIERZ WODNY (4478105156) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img19.allegroimg.pl/photos/400x300/44/78/10/51/4478105156@@AMEPARAM@@19@@AMEPARAM@@44/78/10/51@@AMEPARAM@@4478105156 dwa razy taniej są kalibratory i chyba baterie? ale dostawa za 2-3tygodnie z Singapuru więc też nie ideał. Ideał - to Twoja Pani - pozdrawiam.

Nie kolego - czytaj uważnie. To co zlinkowałeś to aukcja pH-metru ( wpisz w allegro to wyskoczy wiele ) ta z Plantica. Ostrożnie bo: Nie ma w komplecie - baterii Nie ma bufora do kalibracji. To jest model z kalibracją jednopunktową !!!!! czyli tylko w okolicy kalibracji pokazuje prawdziwie czym dalej od punktu kalibracji tym błąd większy. Tego typu mierniki wymagają po użyciu wypłukania sondy pomiarowej w wodzie demi i w tą nasadkę wlewa się specjalny płyn do ochrony elektrody. Jak tego nie zrobisz to żywot sondy jest krótki. Ważne by były tanie , wymienne i łatwo dostępne sondy na wymianę - wtedy kupuj ale to już nie ten zakres cenowy. Używałem od dawna tego typu przyrządów, co prawda w innych celach ale sposób obsługi identyczny. Jak to wszystko zsumujesz to koszt kropelek JBLa na razie moim zdaniem - korzystniejszy.

Jeśli mogę doradzić to czarne tło z pcv zgubi ten teraz widoczny falownik i da głębię. Polecam jednak zrobienie pokrywy. W ubiegłym tygodniu w moim firmowym baniaczku bez pokrywy wyskoczyła z baniaka Cyrtocara moorii ( delfinek) jak rano pracownicy przyszli to już była ususzona. Nie wiem podobno pyszczaki nie wyskakują ale widać delfiny na 100% skaczą widać to na filmach z oceanów:D więc robię już "światełko do nieba" wraz z pokrywą.

Tak jak pisze eljot - start gdy wlejesz wodę amoniakalną zmierzysz NH4 a jak będzie w 2 minuty " pierwszy skok" jak to pięknie określacie, to wtedy wlejesz bakterie i czekamy tydzień na " drugi skok" Jakie masz przygotowane bakterie na start? Postawiłeś piękny gustownie zaaranżowany baniak - gratuluję. Kasety nie widać tylko falownik i rurka od AqC2000 ( ja bym jej koniec teraz wygiął do góry by woda poruszała taflą, ale to twoje decyzje) Teraz niech spokojnie ci kaseciak wyklaruje wodę. Parametry wody masz imponujące aż powątpiewałem. Tak w ogóle to byś opisał szczegółowo od samego początku i całość wkleił więcej fotek bo zaczynasz moim zdaniem wzorcowo, warto pokazać drogę innym i już masz czym się pochwalić. Z tyłu to widać białą ścianę czy to białe tło przykleiłeś? Kaseta czymś obklejona czy tak na fotce odbicia? Teraz tylko "światełko do nieba" z płaściutką pokrywą. Nie wiem czemu ale mnie drażnią te wysokie czapy nad baniakiem tym bardziej im dłuższy baniak. Wodę amoniakalną wysyłam ci priorytetem byś w poniedziałek otrzymał, bo sam jestem ciekaw dalszych efektów, będę uważnie śledził twoją dalszą drogę do Malawi.

Dziękuję za serdeczne pozdrowienia. Odpowiadam na twoje pytanie. Lista zakupów ma się zaczynać od pozycji 1 a kończyć na ostatniej pozycji. a na poważnie to oświetleń DIY na tylko tym forum kilkanaście - które ci się podoba. Z tego co w naświetlaczach wpakowałeś już i planujesz ewentualnie w nowym baniaku to trudno będzie cię zadowolić power ledami DIY - jak rozumiem oczekujesz mocy tak 4 x 20 W + 2 x 30W czyli tak coś około 140 W !!!!!

Tak jak ci pisałem wodę amoniakalną wysyłam w sobotę. Za póżno dziś napisałeś na PW. A co ty Darku oprócz wody wlałeś jeszcze że te pH masz takie wysokie? Czyżby twoje wodociągi importowały wodę z Malawi?:shock: Pomierz pH,KH,GH NO2 kranówy i zapodaj.

Próbuj nie napisałem że nie - tylko próbuj. weż jednak pod uwagę kilka faktów. 1/ fbf rusza tak średnio 8 tygodni. - albo mnie poprawcie bo nigdy nie miałem fbfa 2/ musisz założyć przerwy w pracy pompy - wtedy piach przez otworki wejdzie w rurki i je kolejno będzie blokował, a wyjmowanie ustrojstwa uciążliwe jak masz kamole i spinki szkiełka. 3/ na tym filmiku marka nie widać tego w pracy? czy coś przeoczyłem? Kamyk dziś chyba na całym Mazowszu awaria sieci energetycznej. Nie miałem prądu ani w Węgrowie ani w Sulejówku k/Wwy przez wiele godzin. Jak wielu z was mam ciągły problem wyłączeń prądu szczególnie w okresie jesień-zima wiosna . Nad tym teraz główkuję więc ci nie pomogę. Nawet nie mam czasu na Skuteczną walkę z okrzemkami. Zapewniam cię jednak ( po próbach) że 4 waty energii wystarczą do zapewnienia normalnej pracy biologii z 6 litrami Matrixa - jaka do tych 6l Matrixa potrzebna wanna?.

Wystawiłeś moją cierpliwość na próbę ale zdzierżyłem:D Moim zdaniem jest to nie możliwe i nie opłacalne do zrobienia w akwarium. Z kilku powodów 1/ technicznych 2/ energetycznych 3/ potrzeb nitryfikacji - 2l Matrixa załatwia baniak 800-900l ( zerując NH4 i NO2 ) - bo nie zejdziesz poniżej zera dla NH4 i NO2 zwielokrotniając powierzchnię dla bakterii. Zauważ jeszcze jedno. Jeśli założyć określoną obsadę typową dla pojemności baniaków to bez względu czy dasz powierzchnię dla bakterii 1400 m2 ( 2l Matrixa) czy tez fbf-gigant powiedzmy 140 000 m2 to w obu przypadkach namnoży się tam podobna ilość bakterii nitryfikacyjnych. Jeśli usuniemy problem za małej powierzchni dla bakterii to od góry ograniczeniem staje się ilość gówienek jakie dostarcza obsada czytaj ilość jonów amonowych vel żarcie dla bakterii a nawet nie ilość wody w baniaku. Czytałem coś naukowego na ten temat z techniki oczyszczania ścieków. Tam naukowcy potrafią policzyć te bakterie ( nie wiem jak ale wierzę bo trzyma to się kupy w przenośni i dosłownie) Byłby to więc typowy przykład przerostu formy nad treścią. Oczywiście do czasu aż ktoś to w prosty niezawodny i tani sposób zrobi:confused: W przyrodzie gdzie dopływ ze żródeł jest stały i niczym nie przerywany to pięknie pracuje - w naszych warunkach już fbf na pompie jest niezwykle ryzykowny i najczęściej zabezpieczany jeszcze złożem Matrixa. Taki fbf na całym dnie baniaka, bo zapewne o tym myślisz jest ryzykowny do 2 potęgi. Robiłem próby fbf w kaseciaku i bez problemu poruszam tam piaskiem nawet bez przepływu wody ( to podpowiedz) ale to tylko komora 10 x10 cm , by poruszyć 1m x 0,5m trzeba pompę gigant która najpierw piach podniesie a potem gwałtownie przystopuje by go nie rozdmuchać aż do lustra wody. Jak już w naszych maleńkich fbf-ach problem jest z ponownym ruszeniem po zastopowaniu. Najczęściej tworzy się jeden dwa gejzery a reszta złoża martwa. Jak ta powierzchnia rośnie to problem gejzerowania się zdwaja. Ale do odważnych świat należy - próbuj !!

Rafik to co zbudowałeś to jak pisze kolega na dodatek się zawali jak pyski to podkopią. Mają być kryjówki a nie garaże. Wystarczą kilku centymetrowe. Obejrzyj galerię odkop piasek i na podkładzie ze styropianu 1cm połóż 3 kamienie na te 3 połóż dwa i na czubek jeden - zbudowałeś stabilną piramidę najładniej wygląda jak jest skośna z nachyleniem jak przekątna baniaka góra dół.Po drugiej stronie baniaka zrób podobnie a środek czyli arenę pozostaw wolne. Dotąd przestawiaj piramidy aż tobie się spodoba.

Od tygodnia twoje ryby są podtruwane przez azotyny NO2, najpierw pisałeś że nie widzisz żadnych negatywnych objawów po tygodniu już je masz. Wszyscy koledzy ci piszą co to jest i jakie może mieć skutki. Azotyny to cicha śmierć ryb, nie zawsze zabija natychmiast i pisze ci Andrzej co powoduje. W efekcie uszkodzeń organów wewnętrznych, ryby czasami padają nawet już po zaniku trujących NO2 i wtedy nie kojarzymy tego z NO2. Ponownie ci powtarzam skup się tylko na rybach - pozostaw wszystkie inne tematy okrzemek, helmetów, roślinek . Ty nadal nie wiesz jaką masz wodę i na jakim etapie jest proces nitryfikacyjny - czy problem będzie narastał czy już jest z górki bo to co najważniejsze czyli testy wody nie zrobione !!!!.

Po 19 sierpnia to już testy będą chwilowo nie potrzebne, bo decydujący jest ten tydzień wszystko wskazuje na to że uratowałeś ryby. to brzydkie brązowe to pokazują ci się okrzemki glony - symbol dojrzałego baniaka i jak staną się nie do zniesienia szukaj ślimaków Military Helmet - w Auchan nie ma:D