deccorativo

Siroki - profesjonalny ekspercie od startów baniaków, wszyscy doskonale pamiętamy twoje miesięczne perypetie ze startem własnego akwarium aż z pomocą mikrobiologów tureckich. Bakterie nie żrą mocznika - raczej chodzi o amon, jak do baniaka sikasz to nie wrzucaj już padliny i nie wlewaj codziennie!!! po 10ml bakterii, a jak znika NH3/4 to nie wrzucaj ryb bo wtedy jest największy poziom NO2 - mordercy ryb. Poczekaj cierpliwie aż oba znikną. Wtedy wyjdzie ci miesiąc. Wtedy także nie popełnisz błędu własnego zaprzeczenia stwierdzeń. dla przypomnienia

To trafne porównanie - zgadzam się Tak filtr kasetowy to płaski mały sump w akwarium z płaskim skimmerem Eheima na wejściu. By jakikolwiek skimmer zbierał film z powierzchni wody musi w niej być "dołek" inaczej wszystkie paprochy kręcą się po powierzchni w całym baniaku. Nie ma dołka = nie ma działania skimmera. Zrobiłem już trzy kaseciaki, dwa pracują w baniakach trzeci był w 112l testowany na roboczo z wkładami. Każdy jest inny i każdy następny nowszy jest mniejszy i lepiej działający więc już nie takie pionierskie.

Modyfikacje owszem - ale przemyślane. "Komora na śmieci" to czysta strata i nikt jej nie polecał. 1/ Nie będzie tam śmieci chyba że ciężki piasek bo przepływ silny i wirowanie. 2/ Całkowicie wyłączy skimmer. Za tymi zębami musi być choć o 1mm niższy poziom wody jak w akwarium by skimmer działał. Jeśli ta komora będzie pusta to poziomy będą jednakowe. 3/ Nie wolno sztucznie ograniczać powierzchni filtrującej gąbek. Jedynie mają do tego prawo gówienka rybie. Włożenie 2 litrów Matrixa ( jest drobniejszy od rurek ceramicznych) daje wysokość złoża 20- 25 cm i dla 2000l/h powoduje opory przepływu z 3cm spadkiem poziomu wody w komorze pompy w stosunku do sąsiedniej komory chemii. Jeśli na gąbkach stracimy następne 3 cm bo nierozważnie stłumimy przepływ to dla pompy zabraknie wody.

Seba nie ma sprawy na pewno nie rzucili się do zakupów tych chińskich widełek - uprzedzałem. Niestety filtr Ravena ma błędy. 1/ pełne przegrody górą i dołem za tym pięknym wlotem wyłączyły obie gąbki z filtracji tu gdzie są te pełne ścianki. Potrzebne są tylko wąskie 1 cm listewki prowadzące na całej długości i na dnie także ( nowość). Po dnie idzie fałszywa woda bez filtracji a narybek znalazłem aż w komorze pompy. To jest siła życia ryb afrykańskich - pokonały wszystko. 2/ najgorsze że nie ma komory eljota i druga gąbka pracuje tylko niewielką częścią bo oparta jest o ścianę komory pompy. Cały przepływ ma zahamowany. kolega Raven zdaje się popełnił ten sam błąd co ty Seba na początku. Proszę dokładnie kopiować z rysunku Kalbara tam jest maleńka ale jest komora chemii i gąbka nie opiera się bezpośrednio o ściankę. No i pytanie co teraz z tym białasem zrobisz - przecież taki biały nie może stać w baniaku.

kolego przeczytaj "Cykl azotowy w akwarium" Pamiętaj o jednym - rybki wydalają mocznik od razu jak je wpuścisz , bakterie potrzebują minimum dwa tygodnie by były w stanie powstały z mocznika śmiertelny amoniak przerobić najpierw na równie śmiertelny dla ryb NO2 a potem na nie śmiertelny NO3. Ty na te amerykańskie bakterie za bardzo nie licz one też potrzebują 2-4 tygodnie czasu.

Po opracowanym nowoczesnym i szybkim starcie akwarium na wodę amoniakalną - vide. http://forum.klub-malawi.pl/przyszpieszony-start-nowego-zbiornika-t22778.html pozostały mi zbędne preparaty których już nie używam więc postanowiłem sprezentować pierwszym trzem laikom zaczynającym przygodę z Malawi 3 zestawy startowy. Każdy zestaw składa się z : Nr 1 - Uzdatniacz wody kranowej Azoo Aquaguard usuwający chlor, chloraminę i metale ciężkie z wody w akwarium. Wyślę dawkę 10ml na każde 100 l pojemności akwarium. Nr 2 - 5 ml Woda Amoniakalna w kroplomierzu do dawkowania 10 kropli na każde 100 litrów wody w zbiorniku. Dawka 5ml jest wystarczająca dla 1000l wody. N3 - Najlepsze bakterie startowe Pridibio Biodigest - 1 ampułka na 1000l wody. Wysyłka na mój koszt po kontakcie i podaniu adresu z nr telefonu na PW - ale mam jedno wymaganie. Muszą być już zakupione dowolnej firmy testy kropelkowe na NH4 i NO2. Mam tylko 3 ampułki bakterii Prodibio Biodigest ale wody amoniakalnej i uzdatniacza znacznie więcej.

Ja większość plastików i kleje do nich kupuję tu - mają filie w kilku miastach i tną materiał ale nie na dokładne formatki. http://www.tuplex.pl/product,5,Plyty_z_PCW,Plyty_twarde_z_PCW Specjalnie zwracam waszą uwagę na płyty z twardego PCW. Jeśli tło w akwarium będzie czarne to kleimy z czarnego spienionego PCV 3mm a dno dajemy z płytki gresowej lub uwzględniamy w wymiarach że taki obciążnik tam włożymy na całe dno. Jeśli tło w akwarium będzie ze styropianu malowane akrylem to stosujemy na filtr kasetowy twarde PCW w kolorze białym grubości 2- 2,5mm i malujemy identycznie jak reszta tła. Twarde PCV tonie, spienione PCV pływa i wymaga dociążenia.

Nie możliwe.!!! Do wzrostu roślinom potrzebne jest światło oraz NO3 i PO4 więc zmniejszają jego poziom w akwarium. Zbadaj wszystkie parametry wody, mniej karm ryby, jeśli parametry w normie to po prostu zmieniło się otoczenie ryb i muszą się do nowego układu przyzwyczaić.

No to wyszło jak pisałem - tylko jeszcze brakuje by ci polecono sump no i filtr hamburski. Jeśli chodzi o ceramikę to uważnie przeczytaj ten temat a szczególnie ilości złoża które wymienia harisimi. To wszystko są dane praktyczne a nie jakieś moje teorie. http://forum.klub-malawi.pl/optymalna-objetosc-zloza-biologicznego-t23308.html Niestety na tym forum istnieje pogląd że powinny być dwa kubły jeden na full ceramika a drugi na mechanika. Na wyjątkowość tej koncepcji zwracał już uwagę nasz kolega Karol z Londynu. Dziesięcio czy dwudziestokrotna nadmiarowość złoża biologicznego nic nie poprawia. Jak nierozważnie zniszczysz biologię ( leki, chlor) to nie ma znaczenia ile jej było. Jak przy swojej obsadzie masz NH4 i NO2 =0 to zwielokrotnienie wkładu ceramicznego nie spowoduje żadnej poprawy i nie daje także żadnej rękojmi że w sytuacji uszkodzenia złoża jego wielkość ma znaczenie.. Bardzo istotna natomiast jest jakość ceramiki na co zwracali uwagę niemal wszyscy. Odszukaj ile Matrixa jego producent Seachem poleca na baniak 200l to się zdziwisz ile my pakujemy za dużo biorąc pod uwagę nawet fakt że pysie to prosiaki i trzeba wszystko x2.

wyczuwasz prawidłowo. Ciśnienie hydrostatyczne rośnie wraz z różnicą poziomów ale kaseciak to nie elektrownia wodna. Nie ma sensu sztucznie blokować przepływ zrobią to gówienka wessane w gąbki. Natomiast ma to ogromną zaletę bo czym więcej zapychają się gąbki tym grawitacja ze zdwojoną siłą stara się przepychać przez nie wodę. Efekt jest taki że od prawie 3 miesięcy nie czyściłem gąbek a woda cały czas jest przepychana. Najlepsze w tym jest to że pompa bez względu na zapchanie gąbek pompuje stale na maxa bo nic nie musi ssać lub pokonywać oporów węży i kolanek czyli AqC2000 ok 1800l/h. to jest taki dmuch że w mojej 120cm wymiata piasek po przeciwnej stronie baniaka i pracuje bez falownika. Różnica poziomów w komorze pompy z 1cm wzrosła do 3 cm i się ustabilizowała na tym poziomie. Oczywiście wiem że gąbki powinienem płukać ale to eksperyment na razie bez żadnej szkody dla rybek - NO2 i NO3 pod kontrolą a podmiany wody też wykonuję. specjalnie wyrażnie pokazałem na zdjęciach te listwy prowadzące dla gąbek - nie należy tego zaniedbać reszta moich obaw bezzasadna. powodzenia

Rayan po części sam sobie odpowiedziałeś na ten dylemat. Reasumując poza gąbkami i klejem za jakieś 30zeta to masz wszystko do kaseciaka. Na te JBLe nawet nie patrzę na ceny. Moim zdaniem więc wybór jest oczywisty, ale będziesz miał tyle wskazówek ile rozwiązań filtracji. Każdy ma jakieś swoje doświadczenia i będzie ci polecał swoją wizję rozwiązania filtracji - ale pamiętaj kasa jest twoja a nie doradców. Jak sam stwierdzasz każde rozwiązanie ma wady i zalety. Wybierz rozwiązanie tanie i możliwie omijające wady jakie sam zauważasz. Zrób kaseciak na AqC2000 a po przeciwnej stronie wsadz za 40-50zeta jakiś jvp np 102. Na tych kubłach też falownik będziesz potrzebował. Nie podałeś szer i wys baniaka ale po litrażu sądzę iż kaseciak po prostu w nim zniknie. Wystarczy 10cm gruby x 32 cm długi x wysokość do wzmocnień. Masz od razu skimmer i komorę na chemię.

kolego super robota i milczałeś przez miesiąc - jesteś skromny gościu. Cieszy mnie twoje zadowolenie. Do rzeczy, 1/ To że przy dojrzewaniu baniaka jest mętna woda to norma. Przy słabej cyrkulacji np. kuble czasami mamy mleko a nie wodę. Przy starcie nowej 150cm z wodą DO/DI i na wodę amoniakalną + Prodibio ( septyczna sterylność ) po 3 dniach też zauważyłem lekkie zmętnienie które zniknęło po 24 godz. Pomiary wykazały w tym momencie NH4 - już spadkowe a wzrost NO2 od 0 do 0,05 mg/l Potwierdzasz co już wiemy z Sebą że ten filtr radzi sobie z filtracją pędziusiem. I ty i Seba negatywnie oceniacie ten szczelinowy wlot. Seba twierdzi że przy nim mniej wpada gówienek do prefiltra. U mnie jeszcze jest wklejony ale nie ma jeszcze ryb więc trudno ocenić efektywność. Skalpelem wytnę go nawet pod wodą. USUWAMY GO JAKO ZŁY POMYSŁ. POZOSTAJĄ WIDOCZNE CZARNE GĄBKI PREFILTRA. 2/ Pozwolisz że wyrażę swoją opinię o twoim kaseciaku - całość jest super. - ale mam wrażenie że stoi on na piasku a nie na dnie baniaka? - wiemy z Sebą że optymalny dobór gąbek to 30ppi prefiltr 1,5-do 3cm oraz zasadniczy filtr mechaniczny gąbka ppi45 5- do15cm. Między nimi potrzebne są listewki prowadzące bo bez listewek zawsze wyciągniesz do czyszczenia obie gąbki sklejone razem. - jeśli jakaś modyfikacja powoduje przy czystych gąbkach dodatkowy spadek poziomu wody w komorze pompy - to jest to zły pomysł.!! Oznacza to że sztucznie zdławiłeś przepływ - Seba to także zrobił wstawiając pełną ściankę po ostatniej gąbce. Wystarczyło że ją nawiercił jak podpowiedział eljot i wszystko wróciło do normy. Norma to 1-2 cm poniżej lustra w komorze pompy dla 2000l/h. W innych systemach np. narurowiec czy kubeł zapłaciłbyś gwałtownym spadkiem filtracji, tylko filtry oparte na filtracji grawitacją np. hamburski i kaseciak nie mają spadku przepływu a jedynie spadek poziomu wody w komorze pompy. To samo jest przy zatkanych gówienkami gąbkach, ale tu jest sygnałem do ich czyszczenia. - kaseciak projektujemy od dna do powierzchni wody bo wtedy komora pompy jest głęboka i mieści 2-3 litry ceramiki przy długości komory 9-10cm. Głowicę AqC2000 stawiamy po przekątnej w komorze. Ty ją zrobiłeś 15cm więc cały kaseciak mógłby być krótszy o 5cm. Rozumiem jednak dlaczego tak zrobiłeś. - dobrze że myśląc na zaś zrobiłeś dodatkową komorę na grzałkę tu wejdzie także Purigen, Purolite, Phosguard węgiel i inne chemie, albo zeolit, więc widoczny będzie tylko falownik po przeciwnej stronie baniaka.

Jest czarna noc - Dawno nic się już mnie nie nie odbiło. a powinna Kadarka Czekam na fotki z zapartym oddec.... stolcem i nic.:roll: Napisz jaka pompa i od kiedy hula. Klub blokerów już jest, trzeba założyć klub kaseciarzy. Muszę szybko sprzedać filtr zewnętrzny - mam JBL e701 bo zaraz zewnętrzne będą w nadmiarze i utworzy się kolejka.

Plexa PMMA była i będzie droższa od pcv. PCW Jak się uparłeś z zatapialnego to wejdz tu i wybieraj http://www.tuplex.pl/products,1,reklama Umieścisz gdzie zechcesz ale z tym malowaniem plexy i stale pod wodą to nie wiem. To nie jest styropian bo gładki jak szkło. Jest jakiś podkład BTW ale z chemią do baniaka - jak najmniej. Nawet jak ci napiszą że stosowali i rybki przeżyły to nie znaczy że nie szkodzi im przez cały czas żywota.

Mój pierwszy modelowy ogromny filtr kasetowy został sklejony z 5mm przeżroczystej plexy. Jest tak ciężki że tonie bez żadnego obciążenia. Myślałem że jak pokaże bebechy to łatwiej będzie zrozumieć zasadę pracy i co w środku. Pożałowałem tego bo od razu krzyk że rzuca się w oczy. Tu masz film i możesz wszystko dokładnie zobaczyć. 20140415 112815 - YouTube tam siedzi 14 litrów ceramiki ( lawa + grys koralowy) i ma to wymiary 10cm grubości x 53 cm długości!!! i 42 cm wysokości pod wzmocnienie wzdłużne. Wystarczyło zasłonić kawałkiem czarnego spienionego pcv i przestał razić w oczy. Pracuje od tego czasu bez płukania gąbek !!!! a NO3 ok 20 - 40 mg/l teraz na nim testuję nieszczęsne okrzemki. Wszystkie następne które robiłem są z czarnego spienionego pcv 3mm i wiedziałem że będą pływać. Nie jest to problem bo głowica AqC2000 jest tak ciężka że utopi go ale jak wyjmiesz ją do czyszczenia może całość wypłynąć. Trzeba o tym pamiętać i np położyć ją na gąbce a nie poza filtrem. Ten który siedzi w nowej 150cm to ewolucja konstrukcji od tamtego czasu ma też grubość 10cm ale jest długi tylko 32cm i nie wchodzi pod wzmocnienie ale jest wyższy i ma 2 litry Matrixa czyli więcej dla bakterii niż 14l ceramiki z poprzedniego. Ryby będą wpływać między czarne tło a kaseciak. Tam jest 3,5cm wspaniała ciemna kryjówka dla ryb od piasku aż do powierzchni wody długa na 30cm. Filtr kasetowy można skleić z plexy jako osobna kaseta lub wklejona do środka zbiornika, albo szkła wklejonego od razu w akwarium przez wykonawcę. Ale ze spienionego pcv moim zdaniem jest najtańsze i do zrobienia samemu no i przestawiać możesz gdzie chcesz. Ten modelowy wielki 53 cm wkrótce przechodzi do mojego muzeum a zastąpi go taki czarny tylko 30cm długości z dnem wyciętym z płytki z ciężkiego gresu. Rozwiązań jest wiele od zwykłego kamienia 1kg w komorze eljota poprzez litr zeolitu po ciężkie dno z ceramiki. Nie róbcie z tego problemu to banał.

A to wyszło jak z dziewczyną... ... prosił , prosił, prosił, prosił aż się doprosił ale i tak masz u mnie duże piwo.

Przecież wiesz że żartuję. Mój od twojego różni się tylko o kilka centymetrów, tu gdzie ty dałeś grzałkę i siatkę na krety, ja dałem kilka centymetrów więcej i wszedł tam litrowy blok absorbera NO3. Mam spokój z azotanami na pół roku a może i na rok no i podmianki wody raz na miesiąc. Ta dodatkowa komora i tak musi być nawet z perforowaną ścianką by był swobodny przepływ przez całą powierzchnię ostatniej gąbki i dolny wlot do komory pompy. Czy ktoś zrobi absorber czy nie to można to wykorzystać jako komorę chemii ( Purigen, phosabsorber, dodatkowa ceramika, węgiel aktywny). Wszystko to także wejdzie tam na raz. Technicznie to monstrum wymiarowo 10cm grubość x 32cm szerokość x 43 cm wysokość - czyli maleństwo. Już go obkleiłem łupkiem ale jak zobaczyłem ten onestona u Amerykańców w wannie z rekinami to wszystko odrwałem i golasa-murzyna wstawiłem do baniaka. Jeśli widok czarnego jvp 202 nie przeszkadza to i kaseciak może tak samo być - i absolutnie nie jest widoczny - jak zgaszę światło:D PS A światełko zrobiłem -perełeczka, będziesz swoje Samsungi też przerabiał - wierz mi.

Seba przyjacielu - nie pij tej "kawy" tylko wyślij ją do mnie, bo po niej w ogóle nie umiesz rysować Przecież nie będę ciągle prosił Kalbara o profesjonalny rysunek i 3D. Macie moje fotki z każdej strony filtra. Macie film ze zbudowanym filtrem kasetowym Macie odręczne szkice rzutu z góry i przekroju. Wszystko tu jest - trzeba tylko odszukać. Nówka Decco z filtrem kasetowym. Oto podsumowanie dotychczasowych prac. Akwarium 150 x 45 x45 cm Filtr kasetowy z przepływem -na 2x głowica Hydor Pico Evo 1200l/h pomierzony faktyczny wypływ z filtra do akwarium - 1800 - 1900 l/h moc 14W dojdzie jeszcze jvp 101 lub 102 biologia 2l Matrix mechanik to skimmer + prefiltr gąbka ppi30 2,5cm x 10cmx 43cm + gąbka ppi45 10 x10 x 43cm blok absorbera NO3 na 1litr Purolite A520E + grzałka Hydor TEO 300W piasek wapienny Retne 1-1,5mm biały jak śnieg absolutnie nie dał mętnej wody. woda ok 280 litrów RO/DI bez krzemionki poziom 0,1 mg/l SiO2. Oświetlenie 4 x LED RGB COB 10W ze zdalną regulacją kolorów, nocne i dowolne białe. kolejno zdjęcia - światło białe ciepłe 3000K biotop Amazonii - światło białe zimne 6500K ludzkie - światło białe b. zimne 12000K biotop Malawi zwróćcie uwagę że czerwone kamienie są na wszystkich biotopach a nie zmieniałem balansu bieli więc 2 i 3 wyglądają niebiesko ale nie dla oka. Zobaczymy jak będzie tu z okrzemkami, oraz w tym w firmie gdzie przy kolejnych podmianach wprowadzam wodę bez krzemionki.

UV-A może świecić bo to są świetlówki do lamp owadobójczych więc nie ma przeszkód w stosowaniu jak światło otwarte. UV-B to nie wiem.

I oby tak pozostało. Kluczowe będą drugi do czwartego tygodnia od wpuszczenia ryb. Potem już powinno być coraz lepiej.

Bardzo jestem rad że cię zmusiłem do opisu, prosili cię też inni rok temu - nie narzekaj super robota. Jak widzisz natychmiast ogromne zainteresowanie kolegów. Ten dzisiejszy twój wpis i zdjęcia wiele wyjaśniają. Rozważcie powrót do tytułu z wpisu nr1 " Filtr hamburski - parametry wody....." nie wiem po co zmieniono w dalszych wpisach. Toż to nie Woda tylko dokładnie DIY i tu powinien być przeniesiony - nigdy bym tam nie szukał a po tytule za nic nie znalazł. Oba rozwiązania jak mi kiedyś napisałeś są niezwykle podobne. Wykorzystują grawitację do filtrowania a pompy tylko przerzucają wodę, dlatego potrzebują małych mocy do dużych przepływów no i koszty niezwykle atrakcyjne. Twoja długa eksploatacja obala jakieś obawy o zbyt duże przepływy dla biologii i wahania parametrów wody. Bardzo podoba mi się twoje rozwiązanie i mimo że będzie konkurowało z moim to się cieszę bo daje innym wiele nowych możliwości wzajemnie się wspierając. Podziękowania meszek

Zapewniam cię Grzegorz że technicznie się da bez tych przyssawek, bo sam tak zrobiłem. Przyssawki mają tę "zaletę" że czasem puszczają - nigdy ci filtr albo grzałka nie odpadły od szyby? Silikon akwarystyczny klei także pod wodą i nie szkodzi to rybkom. Zawsze można go usunąć łatwo i bez śladów. U mnie nowy filtr kasetowy jak u Amerykanów - stoi po środku baniaka odstawiony od ścian i opiera się na tylnym wzmocnieniu wzdłużnym i nieco jest wyższy od górnej krawędzi. Jest przyklejony dnem do podłoża i górą do wzmocnienia. Problem jest chwilowy czyli do czasu włożenia ciężkiej głowicy np AqC2000 oraz gdy nasiąkna wodą gąbki i ceramika np. Matrix. Nie ma problemu żadnego jak kaseciak obkleisz łupkiem lub wykonasz z czarnej plexi. tu żarcik mimo że z czarnej plexi to tonie - nie pływa:D ale możesz zrobić z białego pcv, jest tańsze od czarnego i pasuje kolorystycznie do styropianu. Możesz użyć tych samych farby akrylowych - czemu nie. Wyjdzie jak duży kamień odstający od tła szczególnie jak tą widoczną ściankę filtra kasetowego zrobisz nieregularną i fantazyjnie poszarpaną. Duchu ja kleiłem Cosmoplast 500 bo jest bezbarwny, ale może być każdy szybki klej do pcv. byle nie silikon. Misiek mój pierwszy kaseciak ten przeżroczysty od 3 mcy chodzi w 120cm na AqC2000 i biologia jest wyśmienita. Jak sam powątpiewasz szybkość przepływu przez biologię jest tylko wtedy za duża jak ci wyrzuca ceramikę lub jak w fbf piasek. No i oczywiście wtedy gdy bakteriom d...py urywa. Nie widziałeś co robi AqC2000 jak lata na luziku w baniaku to nie pisz o większych przepływach. Mnie w 120cm po przeciwnej stronie z całej bocznej ściany piach odgarnia aż do dna. To na prawdę wypływa pod wielkim ciśnieniem te 1800-1900l/h czyli odpowiada Fluvalowi FX6. Zawsze możesz włożyć 2 x AqC2000 ale lepiej nawet w 2,5m dać jeden i dobry falowanik np jebao. a ile kosztują dwa Fluvale FX6 - to nie 1/3 ale 1/10 kosztów

Jak najbardziej jest sens. Jeśli każda z nich będzie miała własny wypływ to ogólna filtracja jest sumą wypływu z obu pomp. Dodatkowo zyskujesz możliwość ustawienia dwu wylotów w dwu niezależnych kierunkach np jeden po powierzchni a drugi po dnie. Uwaga praktyczna. Jeśli filtr kasetowy kleicie z czarnego spienionego pcv to on pływa po powierzchni jak styropian. Jeśli nie jest na mur przyklejony do dna lub wsunięty pod wzmocnienia - wypłynie. Gąbki i lekka ceramika to za mało. Dobrze na dno komory bloku absorbera włożyć ciężki kamień 1-1,5kg. lub wsypać gorszej ciężkiej ceramiki.

Gareth teraz niestety będzie bolało. Od kilkudziesięciu postów doświadczeni malawiści próbują ci pomóc ale poziom twojej niewiedzy jest totalny a przekonanie że u ciebie jest inaczej jak w "cykl azotowy w akwarium" ( wpisz w googlach i przeczytaj pierwszy ale ze zrozumieniem) nie pojęte. Nie masz oczywiście stanu totalnego braku warunków do życia ryb bo to byłby tylko -brak wody , trutka na szczury lub temperatura 60C. Piszę teraz z własnego doświadczenia z przed wielu lat - też mała 112l i też ok 15-20 ryb. Masz małe akwarium więc trujące dla ryb ich własne odchody nie zabijają natychmiast ale z odroczeniem 2-4 tygodnie - ten proces jest nieuchronny i nazywa się cykl azotowy w przyrodzie. Czym mniej wody a więcej ryb tym stężenie trujących związków silniejsze. Ty masz najgorszy wariant - chcemy ci pomóc póki nie będzie za póżno. Teraz trwa walka co nastąpi pierwsze - czy powstanie na tyle szybko proces nitryfikacyjny ( rozwiną się dostatecznie szybko i silne bakterie ) czy też rybki utopią się we własnych odchodach. Daliśmy ci zalecenia - zrobisz jak zechcesz. Z własnego doświadczenia wiem że najbardziej boli jak patrzysz jak konają i co rano martwe wyrzucasz do kibelka. Mimo wielu lat ciągle mam to w pamięci, u dzieci skaza pozostaje na całe życie. Nie będę więcej pisał i obyś zmądrzał i jednak posłuchał rad. Marcin zalecone 24C to żadne katowanie ryb to nawet nie temp minimalna dla wielu pysków. Katowanie zaczyna się gdy spadnie do 21-20C. - to też mam za sobą. Wtedy wyrażnie widać- ryby przestają pływać, leżą na dnie, nie jedzą. Zalecone obniżenie do 24 C , a często początkujący ustawiają ten górny zakres np 28 C ma na celu dwie sprawy. 1/ Przy niższej temperaturze zmienia się proporcja NH3/NH4 na korzyść amonu a mniej amoniaku. 2/ Spowalnia metabolizm ryb a w konsekwencji mniej jedzą i mniej wydalają mocznika. Wbrew przekonaniu najmniej zabija amoniak a głównym zabójcą są azotyny NO2. Amoniak jako gaz łatwo przez napowietrzanie wydalić do atmosfery, a NH4 amon nie zabija. Z NO2 nie ma łatwo , pozostają tylko zeolit, podmiany wody, no i bakterie Nitrobacter.

Zleciłeś fachowcowi więc nie pytaj bo i tak ci zrobi poziomowanie. Przy tej długości baniaka regulacja musi być. Stawiaj na betonie - OSB jak namoknie to pęcznieje i śmierdzi. Typowe wysokości szafek i stelaży to 60-70cm.