deccorativo

Zamordujesz mnie tymi akcjami z Alledrogo. Kierunek już dobry- ale to ma co najmniej 5 wad. 1/ za mały strumień świetlny bo tylko ok 600-900lm musi być co najmniej x2 albo x4 a to chora kasa wychodzi. 2/ taśmy dają równy rozkład strumienia w całym baniaku - jak świetlówki , więc dla 40-50 cm głębokości słabo doświetlają dno. 3/ diody w taśmach RGB szybko siadają nawet bez tej wody i temperatury pod pokrywą 4/ z tym pilotem nie masz możliwości ustawienia własnych kolorów białych - musi być zawsze IR44 nigdy IR24. 5/ to będą wyrzucone duże pieniądze.

Jeśli ta szyba jak piszesz - Więc można się pokusić o wykonanie oświetlenia bez wodoszczelności. Akwarium naprzeciw dużego okna - potrzebny duży strumień świetlny moim zdaniem 1000-2000lm by w słoneczny dzień było widać co pływa w akwarium. Koniecznie regulowane bo wieczorem oślepniesz - świetlówki T5 odpadają i każde ledowe bez możliwości ściemniania. Mahone strumień świetlny to tylko siła światła i mierzy się w lumenach. Równie a może i ważniejsze jest jego spektrum czyli rozkład siły w zależności od wszystkich barw widzialnych. Wejdz tu i uważnie popatrz na charakterystyki spektralne i obrazki akwarium podporządkowane każdej z tych świetlówek. One mają wszystkie taką samą moc i lumeny a jednak każda daje zupełnie inne akwarium. http://www.akwarystyczny24.pl/juwel-high-lite-color-t5-105cm1047mm-54w-swietlowka-wybarwiajaca-ryby-i-rosliny-p-4262.html Zobacz że każda z nich oprócz jakby ogólnego pasma przesuniętego ku niebieskiemu lub czerwonemu ma silne piki w kolorach czerwony, żółty,zielony,niebieski. - to decyduje w jakim kolorze widzisz rybki, roślinki,kamienie i jaka jest średnia barwa czy ciepła czy zimna. Wszystkie białe zimne ledy nie mają czerwonego piku wybarwiającego więc dlatego na tym zdjęciu z allegro nie pływa tam żadna saulosi ani red red - załapałeś?

no to chyba wiaderkowanie10 kursowe - pięć wylewnych i pięć wlewnych. A nie masz już jednej ręki dłuższej? Jak wlewasz zimną z węża ogrodowego to pewno jest jakiś problem z temperaturą. Choć z literatury wynika że pyski na niewielkie skoki temperatury są przyzwyczajone - mają to także w jeziorze. Jak nalewasz cienkim wężykiem fi 10 przez 15-20 minut to chyba nawet nie zauważą róznicy temperatury - to się przecież na bierząco miesza z wodą ciepłą z akwarium.

Krzysztof wszystko mu dobrze napisałeś tylko Mahone chce gotowe. Idzie do sklepu i kupuje. Otóz Mahone nie spotkałem jeszcze sklepowego oświetlenia pod Malawi które spełniłoby twoje oczekiwania poza kombinacją dwu, trzech świetlówek T5. Poza ogólnym strumieniem świetlnym czyli ile lumenów, co można ustalić oceniając twoje preferencje oraz ilość światła które w dzień pada na akwarium z zewnątrz ( inaczej pod dużym oknem a inaczej w ciemnym kącie pokoju lub przedpokoju bez okien. Wyjaśnienia też wymaga to twoje wsuwane szkło pod pokrywę? czy jest szczelne? Moim skromnym zdaniem tylko RGB 10W COB x4 szt dadzą to czego oczekujesz na dodatek ze zdalnym sterowaniem z fotela przed akwarium. -da ok 1000lm -da dowolny biotop od Czarnej Wody Amazonii 3000K do morskiego 20000K w tym Malawi 10000-15000K -da silne piki wybarwiające ryby w kolorach czerwony i niebieski. - wiem bo mam. -da niebieskie oświetlenie nocne o regulowanej intensywności. czy jeszcze coś pominąłem? Mahone na tym zdjęciu widzisz choć jedną rybę czerwoną? - aranżację do zdjęć mają opanowaną dobrze.

Fajnie kolego Misiek że zwróciłeś uwagę na mój sposób. Tylko uzupełnię że to jest jeden korpus 10" z gwintami 1/4" pod szybkozłączki na wążyk 3/8" Pojedynczy wkład to jednocześnie piankowy 5um + węgiel aktywny. To więc nie tylko czyści wodę mechanicznie ale zabezpiecza przed chlorem z sieci wodociągowej. Nie wiem tylko czy przed chloraminą, ale eljot na pewno będzie wiedział. Nie są to przepływy jak z węża ogrodowego ale 240l napełnia w 40 minut. Pozostaje kwestia pH jeśli w kranie jest niskie. Ja w trakcie podmiany wlewam miarkę 20 ml Azoo pH Plus bo mam w kranie pH 7,6

Dzięki kunta zwróciłeś mi uwagę na pewien błąd który popełniłem ale przy założeniu że podana ilość wody w 112 jest prawidłowo oceniona oraz jeśli przyjmiemy że testy NO3 podają prawdziwe wyniki ( a nie kalibrowałem ich) to mój wynik matematycznie jest prawdziwy. Twoje wyliczenia zresztą matematycznie są słuszne tylko te litry na 10 minut są znacznie większe i bez tych wielu miejsc po przecinku. Ja to liczyłem na zwykłe szklanki. w baniaku jest ------90l x 80 mg/l = 7200mg NO3 pozostało w baniaku -90l x 5 mg/l = 450 mg NO3 Różnica czyli to co siedzi w anionicie = 6,75g NO3 to była praca ciągła przez ok 4 godziny zapewne ze znacznie większym przepływem przez złoże. UWAGA. Nie wolno ustawiać przepływu w czasie formowania wstępnego na solance jak to ja zrobiłem. Ta ciecz ma znacznie większą gęstość od wody w akwarium, a więc po przeniesieniu bloku do akwarium uzyskacie znacznie większy przepływ niż ustawiliście. Regulację przepływu robimy po uformowaniu złoża już na wodzie płuczącej. Przepływ ustawiamy na max 32 OZ ( objętość złoża). Podawane przez sprzedawców pojemności korpusów liniowych są błędne a i tak nie wypełniamy ich całych. Trzeba policzyć prawdziwą ilość Purolite A520E którą zasypaliście do korpusu. Po weryfikacji objętości złoża i prawdziwej szybkości przepływu wody przez złoże anionitu w akwarium jest możliwe iż obciążyłem Purolite A520E nie 200% a 300% ale to tylko dobrze świadczy o tym anionicie. Jarku wszystko się zgadza co cytujesz - z korpusu 2,5" możesz wyjąć tylko gąbkę od strony pompy. Ja tego nie robiłem a w minutę usunęło większość NO3. To co my robimy to bardzo maleńka instalacja do usuwania azotanów, te domowe to duże kolumny z ogromną ilością zasypanego anionitu. My mamy problem by tak stłumić przepływ by był zgodny z objętością złoża. Nowy blok do swojej 112 robię na korpusie 2" , daję Hydor Pico 200 i cienkie przewody od osmozy.

Rozmawiałem z wykonawcą moich konstrukcji pod akwaria. Jak chcesz by ci to policzył fachowo odchudził i zespawał z pomalowaniem proszkowym ( badziewiastych prowizorek nie robimy) to napisz na PW. nie daleko - tylko 70 km od Warszawy.

Napisz nam proszę jak dotychczas radzisz sobie z azotanami NO3. Czy kranową wodę masz z NO3 =0? Masz duży baniak i zapewne duże ryby więc azotanów też zapewne co nie miara. Ja teraz widzę że z napełnianiem korpusu 2,5" anionitem też popełniłem błąd. Wystarczą po jednej gąbce mocno wcisnąć w korpus i anionit zasypać na maxa bez luzu po zakręceniu. Wejdzie go znacznie więcej w korpus i przy wyjmowaniu bloku z wody złoże się nie cofa.

Bo żeś chłopie zaprojektował klatkę na Godzillę a nie stelaż pod akwarium. Tyle to ja zapłaciłem za stolik z blatem pod akwarium 150cm x 45cm wykonany nie ze stali a z aluminium i pomalowany proszkowo na srebrny metalik.

Jakie ciśnienie nie wiem. Do tłoczenia wody przez złoże w korpusie liniowym 2,5" użyłem najmniejszej pompy Hydor Pico 250 i przy podwójnych gąbkach i nie tłumionym przepływie mam na wylocie 35l/h. Czyli 200% zalecanego przepływu przez złoże. Karta wyrażnie określa max 32 OZ czyli dla złoża 0,5 litra powinno być max 16 l/h. Jak się orientuję to najmniejsza i chyba najtańsza pompka akwarystyczna. Wniosek - każda inna o większej wydajności będzie za duża. Zapewne macie po kilka róznych głowic więc napisałem jak to podczas wstępnego formowania złoża ustawić. Robię to świadom że piłuję ten anionit na maxa. Zalecam wszystkim przestrzegania parametrów podawanych przez producenta. Pierwszym objawem pracy na 200% jest to że na wylocie pojawił się NO3 =1 a na pewno przy starcie było 0. Zaraz opiszę dotychczasowe wyniki. -- dołączony post: Najpierw podsumowanie wyników pracy bloku. - 4 godziny w 112l z 80 mg/l do 5 mg/l - wody 90litrów = 6,75 grama NO3 - praca automatyczna 3 dni w 112l - 2 gramy NO3 RAZEM ok 8-9 gramów NO3 na wylocie przy pracy na 200% pojawił się NO3 =1 w złożu od strony podającej pompy pojawiło się lekkie przebarwienie złoża ok 2-3cm czyli 1/10 wysokości złoża. Dziś zawiozłem blok do firmy i wsadziłem do mojej 120x40x45 - wody ok 180l takie są wyniki startowe przez tydzień NO3 wzrosło z 20 do 40mg/l i ruszamy po 4 godzinach pracy bloku - link do filmik podałem wcześniej spadek z 40 do 10 mg/l dalej działa jak rakieta. wynik w baniaczku NO3 =10 mg/l 180l x 30mg/l = 5,4 grama NO3 Do dziś złoże zgromadziło ok 14,4 gramy NO3 i nie wykazuje żadnych oznak zapełnienia. wróciło do 112l do pracy w automacie. Parę uwag. i spostrzeżeń. 1/ Nie można tego bloku włączyć więcej jak na kilka godzin bo za szybko zwala NO3. 2/ Najbezpieczniej policzyć potrzebny czas pracy i włączyć w automacie. 3/ Użycie jako mobilny blok do usuwania NO3 z wielu zbiorników jak najbardziej się sprawdził. Złoże w transporcie się zapowietrza ale pompa po kilku włączeniach całość odpowietrza i osiąga wyregulowaną wydajność. 4/ Można to ustrojstwo użyć bez własnej pompy np. na powrocie z kubła stosując trójnik, zawór kulowy do wyregulowania przepływu przez złoże i elektrozaworu od pralki podłączonego do timera.( opis dla Karola) ale tracimy mobilność bloku. 5/ Praca bloku absolutnie nie jest porównywalna z woreczkowymi absorberami NO3 które działają powoli a zatem bezpiecznie. Ten blok absorbera działa natychmiast, szybko i należy się z nim obchodzić z wielką ostrożnością. Przy umiejętnym wykorzystaniu znika problem częstych podmian. Gdyby nie ten blok i jego 4-godzinna praca musiałbym dziś zrobić 20-30% podmiany wody. za trzy dni ponownie wysysanie w firmie. -- dołączony post: Sorry że post po poście ale dziś stały się rzeczy ważne. Przez noc a dziś od rana blok absorbera pracował w 112l. Poziom startowy wynosił 40 mg/l NO3 a po 4 godzinach już tylko 20 mg/l. Tu nastąpiło coś co mnie zaskoczyło. W jednej chwili blok przestał zupełnie absorbować azotany. Tak jakby nalewać wody do szklanki i nagle pełna i już wszystko leje się obok. Myślałem że będzie zapełnianie złoża następowało powoli, sygnalizując ten stan wcześniej - a tu nie. Kolor złoża tylko minimalnie zbrązowiał a to co pisałem poprzednio o zbrązowieniu od strony pompy to są zanieczyszczenia z wody, które przedostały się do złoża mimo podwójnych gąbek. Dziś złoże jeszcze przed zapełnieniem zaabsorbowało ok 1,8 grama NO3. Wyjąłem blok z akwa i zmierzyłem prawdziwą objętość złoża. Korpus liniowy 2,5" ma wewnętrzną średnicę 5cm i całkowitą długość 25cm ale ponieważ siedziały w nim podwójne gąbki z obu stron to złoże jest w nim tylko na 19cm. Objętość złoża Purolite A520E - 373 ml. Razem do regeneracji złoże pochłonęło 16,2 grama azotanów NO3. Regeneracja też mnie zaskoczyła. Do szklanego słoja 3l po ogórach wlałem 1,5 litra wody RO i wsypałem 3 łyżki Chlorku sodu cz.d.a. i rozpuściłem błyskawicznie. Skręciłem przepływ niemal zamykając w Hydor Pico 250. Wsadziłem blok do słoja i włączyłem napęd. W minutę woda w słoju zrobiła się koloru piwa jasnego. Po 20 minutach regeneracji wylałem solankę i włączyłem płukanie. Po przerwie na regenerację trwającą 30-45 minut blok absorbera NO3 powrócił do pracy w akwarium z pełną wydajnością. Teraz pracuje z przepływem 14,7l/h a powinien dla tego złoża max 11,9 l/h więc na 120%. Przyszedł zakupiony wkład liniowy 2" w mojej ocenie jest o wiele lepszy od tego 2,5" bo 1/ otwiera się z obu stron. 2/ ma całkowitą długość 20cm i średnicę wew 4cm a zewn 5cm 3/ ma w nakrętkach fabryczne mocne drobniutkie siateczki filtracyjne więc być może w ogóle zbędne będą gąbki wewnątrz 4/ bez gąbek ma pojemność 250ml więc nie wiele mniejszą od tego 2,5". a dokładnie taką jak NitratEx JBLa. Jacek czy uruchomiłeś swój blok absorbera NO3?

Nie Michał chodzi o to za 7zł zimny biały. Kup ile zdecydujesz one są połączone jak lampki choinkowe. Dokup do tego zasilacz stabilizowany 12V i wklej pod pokrywę. Samsung Moduł 4 LED 5630 IP65 ! 170 lm GW. 24MSC. (4242221542) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img17.allegroimg.pl/photos/400x300/42/42/22/15/4242221542@@AMEPARAM@@17@@AMEPARAM@@42/42/22/15@@AMEPARAM@@4242221542 przeczytaj uważnie wpis o module Samsung 5630 na tym forum - ostatecznie jak pamiętam 3 sztuki wystarczyły tylko nie pamiętam na jak duży zbiornik.

Irku sprawdzę swoją koncepcję i wtedy napiszę.

Irku ja czytam każdy wpis bardzo uważnie, to ty nie odniosłeś się precyzyjnie. Nie wkleiłeś jakiego fragmentu mojej wypowiedzi ma dotyczyć twoja sugestia. Więc zrozumiałem iż to jest twoja propozycja. Tym bardziej że wcale z twojego wpisu nie wynikało że to ma być RGB cyt Stąd wyszło nieporozumienie. Wracając do sedna sprawy czyli oświetlenia Power LED RGB COB 10W x 4 szt to uważam że nie tylko ogarnie te 100cm ale spokojnie i 150 cm a może i 200cm. Dlatego nigdy nic nie proponuję jak sam najpierw nie sprawdzę. Jeśli wyszło nieporozumienie z mojej winy - to przepraszam. Jak pisałem robię to nie do 100cm ale 150cm. Odstępy między diodami COB to 30cm i wcale nie chcę by światło wszędzie było równe. Oczekuję że pod diodami będzie bardzo silne a między nimi nieco słabsze. Z diodami RGB eksperymentuję od dawna i wszystkie nowe pomysły dotyczą tych diod. Mógłbym oczywiście umieścić zdjęcie czegoś co jest jednocześnie: - radiatorem dla COBów - częścią pokrywy - izolacją od wilgoci pod pokrywą - systemem nadmuchu chłodzenia diod RGB 10W bo już wiele widać. Jak zaświeci i zbadam że światełko spełnia moje oczekiwania i jest wszystko OK i się nie grzeje to wtedy pokażę.

No i prawie nic nie wiesz o swojej wodzie poza PO4 i w przybliżeniu twardościach. Testy paskowe JBL 6in1 szczególnie w Malawce są za mało dokładne a co zatem nieprzydatne. Baniaczek moim zdanie bardzo sympatyczny szczególnie te klejone łupki mnie fascynują.

Przeca napisałem - jak zrobię sprawdzę i mnie zadowoli - to opublikuję. To będzie krok po kroku nawet dla laika do zrobienia jeśli tylko umie lutować. Będą wtedy foty i efekt w baniaczku z rybami. Zobacz Kamyk jeszcze nic nie podałem a już masz inną lepszą propozycję. Irku jestem elektronikiem i jakoś sobie poradziłem. Moim zdaniem 24 szt x 3W = 72W power LED RGB to duża przesada w 100cm. ale pewno to już u ciebie pracuje od dawna ( i się nie pali co chwila) więc wiesz co piszesz. Michał to trzeba albo mieć dużą kasę albo śmiało zacząć zabawę w majsterkowanie samemu. Na temat diod LED white 5050 jest tu pełno opinii więc poczytaj to będziesz wiedział że dają światło cyt " do d...py" na i te listwy w klasie IP54 więc pod pokrywę nigdy.!! Jak się boisz majsterkowania to już lepiej kup moduły Samsunga 5630 zimne - choś światła dają więcej i IP68 . Jest tu taki temat to poczytaj.

robię właśnie sam dla swojego 150 x 45 x 45h cóś nowego to ta sama głębokość tylko dłuższy jamnik 4x 10W Power LED RGB COB - oczywiście chinole po 16 zl/szt. chyba wyjdzie najtańsze oświetlenie LED które spokojnie przebije się do dna dając wybarwienie czerwonego i niebieskiego wszystko zdalnie sterowane z oświetleniem nocnym. bez jakichś powalających lumenów. zasilacz 12V 40W -ok 10 zzzzzzzł sterownik z IR44 - 17zzzzł no i diody - 64 zł kilka rezystorów, przewody i mnóstwo pomiarów by nie przesterować RGB COB. Wszystko policzone sprawdzone czekam tylko na rezystory. Nie opiszę do czasu gdy sam nie sprawdzę.

przepraszam aarset - wyszło że to do ciebie a ja wiem że ty to rozumiesz. sorki

wszystko to prawda co napisałeś. Sam kilka dni temu zanim ruszyłem z tematem sprawdzałem w sklepach. 1/ Problem w tym iż nawet droga sól morska gdzieś z boczku drobniutkim drukiem ma napis "jodowana" więc łatwo wpaść w pułapkę. 2/ Ta sól do kiszenia ogórków na pewno nie jest jodowana ale jako wytwór przyrody a nie związek chemiczny oprócz NaCl zawiera wiele innych "dodatkowych związków" nie przydatnych lub szkodliwych dla trwałości anionitu i jego zdolności absorbcji NO3. Jeszcze raz powtarzam gdyby producent Purolite A520E był przekonany że sól kamienna nie jodowana wystarcza to na pewno nie wpisałby do Karty Technicznej Chlorek Sodu NaCl tylko sól kuchenną. Nie twierdzę że to zniszczy lub zatrzyma anionit w działaniu ale na pewno skróci jego żywotność lub/i skuteczność działania. Więc ta dyskusja idzie w złym kierunku. Litr Czystego Chlorku Sodu cz.d.a. kosztuje 9 zl a do regeneracji tego bloku wystarczają dwie łyżki stołowe - o co wy walczycie??

około 0,2 czyli np z pH 7,6 do 7,4 ale nie od razu. No3 natychmiast a pH potem. Opiszę za momencik dzisiejsze odsysanie NO3 to dokładnie zapodam.

Darku temat "mleka " u Sebastiana wlecze się od dawna i jak sobie pogadaliśmy to już próbował wszystkiego - bez skutku. Jeśli zauważał poprawę to jak zapalił światełka wracało do pierwotnego stanu - czyli pierwotniaki ale on twierdzi że nie. Ja nie będę za niego się wypowiadał najlepiej odświeżcie jego temat i niech tam zdaje relacje. Co było ,czego próbował i na ile pomagało. Ja się z tego wątku wyłączam choć sam mu podpowiedziałem by to cholerstwo zobaczył pod mikroskopem i najpierw zidentyfikował drania. Rzecz w tym że jego wkłady w kaseciaku są banalne a pisze że teraz skutkuje. Też uważam że to żadna magia jedyne co dostrzegam po swoim baniaku 240l - ogromną zmianę cyrkulacji. Mierzyłem prawdziwą teraz z tej głowicy Aquaela Circulator 2000 i z tym wygiętym karbowanym peszelem dmucha 1700-1800l/h. Grzegorz zawsze robię ten pomiar i zauważam że powoduje spadek pH ale łatwiej podwyższyć pH niż pozbyć się NO3. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale liczę na Darka i jego wiedzę. kolego Karolu ( a może przeszlibyśmy na ty? ) ja nie napisałem że rybki nie fajdają więc jeśli coś zauważyłeś to tak jak meteor . Jeśli chodzi o ściankę kaseciaka z prawej strony to jej nigdy nie było bo tam jest skimmer i wielka dziura jak Brama Florjańska czyli wlot do kaseciaka. Wiem że jesteś z opcji kubełkowej i nie zamierzam nikogo namawiać do jakiejkolwiek zmiany sposobu filtracji. Podjąłem wyzwanie że zrobię system bez tych paskudnych szafek i konsekwentnie dążę do celu. Czy ktoś skorzysta - jego sprawa. odpowiadam - nikt nie próbował bo jak słyszę nikt jeszcze poza mną nie próbował w ogóle - może Jarek dziś spróbuje. Warunki pracy złoża anionitu w akwarium szczególnie z pyszczakami są nie porównywalnie cięższe od tych jakie są w wodzie kranowej i jeśli tam nie stosują soli kuchennej tylko tabletki NaCl próżniowe to chyba o czymś świadczy. Oczywiście zadziała ale jak i jak długo nie warto próbować. Tym bardziej że to nie są jakieś ogromne róznice w koszcie regeneracji a raczej kwestia naszego wygodnictwa - to żona kupuje sól?

Broń Boże nie zostaw na noc bo rano obudzisz się z NO3 = 0 To ustrojstwo działa jak miecz samuraja tnie NO3 że po cięciu nie pozostawia śladu. Trzeba z tym ostrożnie i pod kontrolą. U MNIE W 4 GODZINY WYSSAŁO NO3 Z 80mg/l DO PONIŻEJ 5 mg/l. Pisałem ryby nie znoszą tak szybkich zmian parametrów wody a ty chcesz mieć sinice?? Spokojnie - poszukaj NaCl cz.d.a. ( sklepy chemii i odczynniki chemiczne) i zrób to w dzień pod kontrolą. Właśnie wyssysam NO3 z firmowej 240l i wieczorem zdam szczegółową relację. Nie zamierzam wysysać NO3 dłużej jak 4 godziny i koniec. Filmik z tej operacji jest już na YT Ryby - YouTube Właśnie mi Sebastian napisał że filtr kasetowy mu prawie usunął "mleko" z którym walczy od LAT!!!!. Chyba widać jak szalona jest głowica Aquaela Circulator 2000 Od uruchomienia filtra nie zobaczyłem żadnego guwienka w akwa a musiałem przestawić wylot prosto na przednią szybę bo piasek z Castoramy mieszało w baniaku. 0

Wyszedł ci bardzo nastrojowy baniaczek Malawi. Szczególnie te gnejsy prążkowane prezentują się ładnie. Rybki też jakieś takie duże od razu kupiłeś.

Darku ja się nie znam na całym tym rynku akwarystycznym tak doskonale jak wy. Natomiast parafrazując pewną reklamę " Idiesz do sklepu i sprawdzasz co???? ........cenę i ilość!!!! Ja tam dostrzegam że 1 litr Purolite A520E - kosztuje 38 zł a 1 litr NitratEXa - 128 zł i ten koszt dwu łyżek soli i nawet całego testu JBLa NO3 już pomijam. Ale to tylko tak na marginesie i nie to jest sednem sprawy, więc nie zamierzam dyskutować na temat truizmów że "woda jest mokra a podmiany były są i będą". Jak już delikatnie zwróciłeś uwagę na jednak pewną różnicę to może trzeba dobitniej. Jak ktoś nie zauważa różnicy między 8 kubłów/tydz = 64 kubły/m-c od raz na miesiąc 8 kubłów to trudno ( dla 200l wody i 20% podmiany). Ja napisałem o tym włączaniu automatycznego usuwania NO3 raz potem dwa razy na dobę po 15 min i pomiary a potem zwiększania o następne 15 min tylko pod kątem początkujących którzy mają nie wyrośniętą zmieniającą się mocno obsadę ( zdychają i dokupują nowe). Cel był jeden by nie zwalili NO3 do 0 !!! a to tym blokiem zrobisz błyskawicznie. Wytrawny akwarysta który zna swój zbiornik i ma stałą już obsadę nie musi robić żadnych dodatkowych pomiarów, i nie musi w ogóle używać test NO3. Zwróć uwagę iż praca takiego ustrojstwa to jak podmiana wody tylko bez wylewania i ponownego wlewania wody. Z jednej strony do bloku wlata z NO3 a z drugiej wylata bez NO3. Jeśli ktoś wie ile tygodniowo wymienia litrów wody by poziom NO3 był tygodniami stabilny to pozostaje tylko matematyka. Nie trzeba żadnych testów. Przykład Ktoś ma dowolnej wielkości ( litraż tu nie ma znaczenia) stabilne akwarium z obsadą która powoli rośnie ale by NO3 mu nie rosło tylko było stale w zakresie np 20 - 40 mg/l to co tydzień robi podmianę np. 100 litrów wody i tak już jest od co najmniej miesiąca. 100 litrów podmiany podzielić przez 7 dni w tygodniu = 14,3 litra /dziennie. ustrojstwo musi dziennie przepuścić 14,3 litra wody by zbiornik był w równowadze. ustawiamy pompę ustrojstwa by wypływ był - 1 szklanka ( 200ml)wody na minutę czyli 12l/h (czyli przepływ w zakresie zalecanym przez producenta anionitu) obliczanie czasu pracy ustrojstwa 14,3/12 = 1,19 godziny x 60 min = 72 minuty na dobę. ustawiamy timer na 4 impulsy każdy po 18 minut w odstępach co 6 godzin. Robimy normalną co tygodniową podmianę więc mamy ten dolny poziom NO3 = 20 mg/l i włączamy automatyczny absorber NO3. Jak chcesz by ustrojstwo utrzymywało niższy poziom NO3 np 10 mg/l to zwiększ tą podmiankę by na starcie ustrojstwa był poziom 10 mg/l i tyle. Jeśli dane co do podmian i litrów były prawdziwe to NO3 w akwarium będzie stałe - na żadanym poziomie np 10 czy 20 mg/l . może trochę przydługo ale by inni załapali, bo każdy musi policzyć dla siebie te parametry.

Sebastian nic nie będziesz płacił. Napisz co z mlekiem? Przestańcie już o tym patencie. Twój i mój kaseciak to chyba na razie jedyne które można sfilmować by pokazać je w pracy, o co prosi Waszek. Nakręć więc i upublicznij swój bo ja w poniedziałek dalej będę zapychał złoże w bloku absorbera NO3. Chce go zapchać jak najszybciej bo przecież to teraz jest najważniejsze pytanie. Okazuje się że nie NO3 na poziomie 5-10mg/l.

Andrzej przyczyny raczej nie usuniesz, bo przyczyną to jest cykl azotowy w przyrodzie i poskutkuje tylko likwidacja akwarium. Rybki cały czas walą kupska więc cały czas na końcu cyklu nitryfikacji przybywa azotanów NO3. Więc albo podmianki albo hydroponika, lub denitryfikator albo taki blok absorbera lub drogi Purigen. Wybór więc ogromny. Jak dobrze wyregulujesz ten automatyczny blok absorbera to wzrost NO3 pojawi ci się dopiero jak zapcha się azotanami złoże w tym bloku. Nie pytaj kiedy to nastąpi bo nie wiem. Już pisałem że to zależy od pojemności złoża ilości ryb ich wielkości. Jeśli to dla ciebie tak pracochłonne to wiaderkuj dalej kolego.