deccorativo

W poście nr 60 masz zdjęcia ustawienia w dwu wariantach i nie da się już bardziej naturalnie wyeksponować. Zbiornik 150x45x45 wymiary filtra 10 cm grubość x 32 długość x 43 wysokość. Jak będzie w pracującym akwarium z rybami w dużej mierze zależy od oświetlenia jakie masz. Ja robię to pod Tanga z tropheusami i z oświetleniem RGB COB 4 x 10W. w przyszłości wkleję fotki albo filmik.

twoje rozumowanie jest błędne i od razu odradzam zakup zestawów - nie ma kompletnego zestawu do Malawi. Będziesz musiał dokupić ten na pH 7,4-9 więc cały zysk na zestawie i tak stracony. Kupujemy raz docelowe testy do akwarium a przy okazji zmierzysz od razu parametry wody wodociągowej. Jeśli twoje postanowienie o założeniu jakiegokolwiek akwarium jest pewne to zakup testów jest niezbędny. tak jak napisał eljot zakup rozłóż na raty - najpierw test JBL pH koniecznie zakres 7,4 -9 oraz JBL NO3. przed zalaniem zbiornika musisz dokupić JBL NH4 oraz JBL NO2 na końcu jako że nie możesz mieć wody demi w kranie to kupisz JBL KH i GH . Ja w tych parametrach twardości wody kranowej użyłem raz testu paskowego i wiem co daje wodociąg. Jak zdecydujesz kiedyś że chcesz precyzyjnie określać twardości wody w akwarium to kupisz te kropelkowe. U mnie też parametry z wodociągów nijak się nie miały do tego co wykazały testy kropelkowe JBL - tylko te ci polecam.

poczekaj jeszcze tydzień to opublikuję takie do samodzielnego zrobienia przez kompletnego laika elektrycznego. Na pewno spełni twoje oczekiwania. W zasadzie już mógłbym wrzucić ale jeszcze testuję w łażni pod pokrywą. Swiatło oceniam na 5+ a mam duże wymagania. Co tam pływa w tych trzech baniaczkach.?

Coraz bardziej skłaniam się do tezy o braku wodoszczelności. Z tego co pokazał autor to nie popełnił błędu z przegrzaniem bo wszystkie użyte zasilacze były na 12V DC. Niby klasa IP65 to odporność na strumień wody z każdego kierunku, ale my potrzebujemy odporności jak w garnku z przykrywką przez zagotowaniem wody. Ja po doświadczeniach z taśmami led rgb w IP 67 a więc dwie klasy wyżej, wiem że pod pokrywą one wytrzymują miesiąc. Od tej pory zawsze nawet dla IP68 daję hermetyczną osłonę od wilgoci. Dlatego nie zniechęcaj się do LED bo to nieuchronna przyszłość w akwarystyce. Drobne niepowodzenia nie powinny cię zniechęcać. Za kilka dni umieszczę nowy temat " Oświetlenie dla laika RGB COB 10W - 100W pełna zdalna regulacja" Ocena światła zdana na 5+ teraz Właśnie testuję pod pokrywą akwarium skąpane w skroplinach. Sam zrobisz najtaniej. Wiesz chyba że moje opisy zawsze są dokładne i sprawdzone.

nic się nie styka a rybie kupy nie są z drutu. szkic kolegi jest do poprawki w części brakującego skimmera , dolnej wklejki od piasku i wtedy będzie taka szpara -- dołączony post: wyjaśnij co idzie na komunikację - bo nie rozumiem. Moim zdaniem za dużo marnujesz powierzchni dna pod grzałkę w tym trójkącie. Zrób komorę pompy w kwadracie a grzałkę owiń siatką na krety złap trytkami nie za ścisło i tak by się nie stykała z obudową i złożem i wsadz w rogu komory najlepiej od strony gąbek bo dołem masz cały ciąg wody. Jak zasypiesz złożem w worku to możesz wkładać i wyjmować różne grzałki do woli byle średnica ich była taka sama. Klej musi być szybki i do pcv ja używam Cosmoplast 500 - trzeba uważać bo także skleja palce. Kolego jakiej głowicy chcesz użyć bo jak dwa Hydory to komora pompy może mieć długość 8cm ale jak AqC2000 to minimum 10 cm i trzeba ustawić po przekątnej i odpychać od ścianki bo się przysysa a wtedy przepływ mocna spada.

i to 50% szerokości baniaka -moim zdaniem dalsze skracanie jest zbyteczne i kosztem mechaniki i biologii. grzałki chyba mają tu różny wymiar - widzę że walczysz o każdy milimetr - newa 150W ma 3cm w najgrubszym miejscu

Seba jak to działa to nie wiem bo jeszcze praktycznie nie sprawdziłem ale: - są trzy szczeliny dwie po bokach 3 milimetrowe i jedna z przodu 1 cm ich sumaryczna powierzchnia wlotowa to ok 30cm2 więc dziura wielka jak fi 9,5 cm. Ale teraz zasys musi być o wiele silniejszy i powinno wyłapywać przelatujące gówienka o wiele lepiej niż dotychczas i z całej toni zbiornika. No i nic nie widać ile tego tam jest już przyklejone oprócz szparki.:-D - rozwiązanie jest sprytne bo zupełnie nie zmniejsza powierzchni czynnej gąbki prefiltra. Za tymi szczelinami masz już nie widoczną ale nadal pełną powierzchnię pierwszej gąbki. Gówienka które tam wpadną już nie powrócą do akwa nawet jak będą słabo przysysane do gąbki lub wyłączysz pompę. Tam spokojnie może się chować i bezpiecznie żyć narybek - nie przyssie go do gąbki a stale mają napływ drobinek do jedzenia dla maluszków. Wiem bo u mnie narybek przedostał się aż do komory pompy - zdumiewające jak????. Teraz robię taki drugi kaseciak do zamiany tego modelowego wielkiego który pracuje w akwarium firmowym. Pytanko do praktyków - ile powinna polatać nowa biologia ( 4 litry gąbki ppi45 + 2litry Matrixa) w nowym kaseciaku włożona do chodzącego baniaka by była gotowa do zastąpienia starej? -- dołączony post: Jeśli twoim priorytetem jest max skrócenie filtra to: - nie podałeś jaką grubość ma cały filtr - tu zmiana nawet o 1 cm daje duże zmiany długości filtra przy wysokości constans. Jeśli między wzmocnieniem wzdłużnym a bokiem akwa masz 7cm to rób filtr szerokości wewn 10 cm - głowica AqC2000 spokojnie wchodzi. - daj gąbkę prefiltra ppi30 2grubx10szer x40h cm = 0,8l - mechanik gąbka ppi45 5x10x40cm = 2l razem 2,8l - spoko moim zdaniem grzałka może dotykać gąbki byle nie była w nią wciśnięta w tym z filmu gąbki mają grubość 2,5cm i 9,5 cm z poziomem wody - błąd. przy pracującej pompie nigdy poziom wody w akwa i w komorze pompy nie jest jednakowy - zawsze są jakieś opory przepływu i im silniejsza pompa tym poziom w komorze jest niższy niż w akwa. Zapychanie gąbek nie ma żadnego wpływu na wydajność filtracji ale poziom w komorze pompy się obniża - załóż że dla szer filtra 10cm wypływu 2000l/h spadnie do 4cm poniżej lustra wody w akwa. Uwaga AQC2000 musi być zanurzona z zapasem bo robi wiry i zaczyna zasysać powietrze. O wiele lepsze są 2 szt Hydor Pico 1200l/h - mogą pracować tuż pod powierzchnią wody, no i tylko 14W a nie jakieś ponad 30W ( praktyczne pomiary - Seba podaj ile) nie rozumiem tej obudowy termostatu??

kolego w filtrze kasetowym z racji jego umieszczenia wewnątrz akwarium każdy litr pojemności ma znaczenie. Dlatego poprosiłem kolegów z największym doświadczeniem o opis PRAKTYCZNYCH OBJĘTOŚCI ZŁÓŻ. Ja tam zauważam trzy wnioski płynące z ich wypowiedzi: - jakość użytego materiału z punktu widzenia biologicznego ma ogromne znaczenie - nadmiarowość złoża nic nie daje , liczy się mobilność czyli łatwość zmiany objętości złoża w sytuacji gdy widzisz taką potrzebę. - niedobór złoża jest sygnalizowany z wyprzedzeniem i nie stwarza sytuacji niebezpiecznych dając czas na działanie. Z własnych doświadczeń powiem ci że jeśli nie usuwasz odchodów ryb i nie czyścisz gąbek 4,5litra przez 2-3 miesiące to i 14 litrów ( lawa + grys koralowy) złoż staje się za mało. Mam sygnalizację problemu od 2-3 tygodni - NO2 = 0,05 mg/l tu masz wypowiedz w temacie twojego baniaczka i trzymaj się tego bo to doświadczony kolega. kup 2 litry ceramiki premium ( ceny 50-60 zl/l) np. Matrix, masz jeszcze w zapasie miejsce na 1-2 litry dodatkowo jakby co.

Temat filtracji to " temat rzeka" - będziesz miał kilkaset różnych opcji i wariantów opcji. Z Seba obaj eksperymentujemy z Aquaelem Circulator 2000 - w mojej opinii nawet ta prądożerna głowica z gąbką na wlocie siada strasznie. Puszczona swobodnie bez tłumika na ssaniu daje ok 1700 - 1800 l/h w mojej 120cm piach przewalała za kamienie. Więc warunek odmulania spełniony ale bez prefiltra. W mojej opinii każda głowica z gęstą gąbką na ssaniu mocno siądzie chyba że wejdziesz w te do oczek wodnych ale to już przesada. jvp daje szeroki strumień ale mimo że podobno pompuje więcej to nie ma takiego sika jak AqC2000. Jak masz sporo kamieni to i tak nie unikniesz odmulania, ale to tylko moje zdanie inni napiszą że u nich sprząta idealnie bez odmulania. Ja mam dwa baniaki i obu trochę odmulam.

Jeśli sugerujesz że może robić to samo co Purigen to od razu neguję. Purolite A520E nie absorbuje azotynów NO2 - wiem bo mam stale na poziomie 0,05 mg/lNO2 z powodu nie płukanych ponad dwa miesiące gąbek w kaseciaku. O usuwaniu amoniaku - nie wiem bo nie mam mierzalnego. Nie naśladujcie bo wystarczy mój eksperyment w tym zakresie. W ten weekend będzie już płukanie.

Ależ ja nic nie twierdzę kategorycznie - nie jestem chemikiem. Wprost przeciwnie - wymieniam co najmniej trzy znane mi przyczyny herbatkowej wody w baniakach. Być może błędnie kojarzę herbatkowy kolor wody w akwa z tym co mam w solance po regeneracji Purolite A520E, ale ten anionit pochłania tylko i wyłącznie NO3. Jak więc logicznie wytłumaczyć że odbarwia wodę pozbawiając ją herbatkowego koloru? Purigen podobno działa inaczej a skutek jest podobny jeśli chodzi o kolor wody. Nie twierdzę iż mój adwersarz aarset jest w błędzie, bo ma duże doświadczenie i wiedzę i napisał prawdę co potwierdziłem cytatem. Skrytykowałem jedynie pomysł tego niebezpiecznego eksperymentu. Ludzie to czytają wiedzą że aarset to fachura, podziękowali mu inni najlepsi malawiści czyli wniosek - można jednak nie podmieniać wody przez dwa miesiące. Tylko dlatego to napisałem i będę tego bronił, bo kolor wody w pęcherzu każdy ma swój.

To ja także po kolei Ja także twierdzę że nie widzę róznicy koloru wody RO od kranówy jak postawię obie w szklankach. Ja twierdzę ze jest ogromna różnica kolorów tych wód jak patrzysz przez długość baniaka np 1-2m. Nie jest to sprawa ozonowania bo ta demi też jest robiona z tej samej kranówy więc albo obie były najpierw ozonowane albo nawet obie chlorowane, a najczęściej nic nie robione. Ale autorowi tego tematu nie o tą różnicę koloru wody chodziło tylko tą w akwarium więc dalsza dyskusja staje się nie przedmiotowa. Zapewne masz rację jeśli chodzi o składniki humusowe w DOC, i jak inni już byłem gotów podziękować za użyteczny post - ale niebezpieczny eksperyment z brakiem podmian wody w baniaku przez dwa miesiące niech przeprowadzają inni - ja nie chcę zabić ryb ich własnymi sikami. Sama propozycja takiego eksperymentu - wybacz ale nie zasługuje na podziękowanie. My więc dalej podmieniamy po 20% wody co tydzień. Po pięciu tygodniach matematycznie mamy całą wodę odnowioną więc już bez tego DOC, a kolorek powstaje w tydzień. To pytam co w tydzień się podwaja czy NO3 czy humusy w DOC? cyt za Wikipedią - hasło węgiel organiczny " Rozpuszczony węgiel organiczny jest przyswajalny głównie dla bakterii, a w mniejszym stopniu innych mikroorganizmów, natomiast jest bardzo słabo wykorzystywany przez zwierzęta. Znaczna część DOC, np. substancje humusowe, jest trudno przyswajalna także dla bakterii. Przyswajalne postacie DOC są szybko konsumowane, nieprzyswajalne mogą tworzyć zawiesinę nadając wodzie charakter humotroficzny (dystroficzny), a tworząc nierozpuszczalne kompleksy ulegają sedymentacji. " Woda w akwarium na kolorek herbatki może być barwiona przez wiele związków: - związki żelaza tzn zażelaziona woda. - substancje humusowe z DOC - inne substancje i związki rozpuszczalne i nie rozpuszczalne. Faktem jest że i Purigen i Purolite A520E prawidłowo aplikowane w akwarium "klarują" wodę - czytaj zmieniają jej barwę zółto-brązową w bezbarwną w sposób widoczny i podkreślany przez wszystkich, a przecież absorbują tylko NO3.

To faktycznie nie ma na co czekać, a swoją drogą żeby JBL przeciekał?? - koniec świata. Ja też mam JBL ale e701 i mój nigdy nie przeciekał no i jest to sprzedania - bo zrobiłem taki filtr kasetowy jako od razu czarne tło do 112l więc kubełek jest zbędny. Seba też chce sprzedać swój kubełek. Wiesz ten filtr kasetowy z pierwszego postu, a ten który teraz ci opiszę to zupełnie dwa różne filtry. To kwestia doświadczeń z użytkowania w Malawi, bo w ogóle to znana konstrukcja z filtra hamburskiego lub filtra panelowego z morskich biotopów. Tu podziękowania dla wszystkich kolegów którzy zwracali uwagę na elementy budowy i podobieństwa, a szczególne dzięki kolegom jemioloseba i eljot których cenne uwagi pozwoliły znacznie filtr udoskonalić w naszym biotopie. Pierwsze to musisz zdecydować czy robisz filtr kasetowy od razu z absorberem azotanów NO3 na Purolite A520E lub Purigenie czy bez tego - to tylko zmiana długość kaseciaka o 8cm. Z absorberem ma 32 cm długości bez absorbera 25cm. czyli jak duży kamień 11litrów lub 15litrów. Szerokość wewnętrzna od 8cm do 10cm. Kleimy ze spienionego czarnego PCV 3mm. wysokość do wklejonych wzmocnień wzdłużnych albo powyżej. Tu masz drugi wybór. - albo stawiasz kaseciak na bocznej ścianie wsunięty pod wzmocnienie - jak planujesz ale wtedy trzeba oderwać kamienie i sprawdzić czy głowica którą wybrałeś wejdzie do komory pompy z zakrywającym światło otworu wzmocnieniem. - albo na bocznej oparty na łupkach na tle i odsunięty od wzmocnienia ( może tam chować się narybek) - albo stawiasz wzdłuż tylnej szyby odsunięty na tyle by nie wchodził pod wzmocnienie wzdłużne - ryby swobodnie wpływają do nowej wielkiej kryjówki - tak ja robię w swojej 150cm. Na bocznej ścianie kaseciaka przyklejasz te same łupki i masz tło z 30centymetrowym uskokiem. wewnętrzna budowa i układ komór Filtr kasetowy Malawi - YouTube

No teraz na pewno po stronie zasilania masz OK. Proponuję zakupić nowe 3-4 szt modułów Samsunga (to nie wielka kasa) i podmienić a te stare już na emeryturę. Mądrze podłączyłeś te moduły do kanału G (zielony) w MS35 - brawo nowe tak samo podłącz. Pisałeś że stare - część nie świeci, inne są czarne,lub zapalają się i gasną. Wszystko to objawy przegrzania. Powodzenia jak coś chcesz lepszego do MS35 to napisz na PW - sam zrobisz bajkę w automatycznym cyklu dobowym, jak to tylko nie na 5050 ale 4-6 szt RGB 10W COB czyli nie 700W a 40W. 5050 RGB - Lichtsteuerung für Aquarium mit Controller MS-35 - YouTube Jedyna wada MS35 że nie ma zegara czasu rzeczywistego i pamięci nieulotnej więc trudno zamknąć program dokładnie na 24 godzinach a jak wyłączą prąd to całkiem gubi program i przechodzi w jeden z fabrycznych np. powolne zmiany kolorów. Trzeba kabelkiem z laptopa wpisać na powrót - u mnie odpada bo często mam wyłączenia.

Moim zdaniem to właśnie to co wybrałeś jako czarny kamień - to serpentynit tylko sztucznie obtaczany. Ja kupiłem właśnie taki sztucznie obtaczany gnejs - jest podobny to polnych otoczaków tylko faktura i wzorek zupełnie inny.

Nie jestem chemikiem. Nie tylko ja, ale wszyscy pracownicy w firmie, gdzie stoi akwa stwierdzają że przed usuwaniem azotanów moim blokiem woda jest zółto-brązowa -40mg/l NO3 ,a po usunięciu do poziomu 5-10 mg/l NO3 robi się krystalicznie bezbarwna. Jak szybko usuwasz NO3 to bardzo wyrażnie widać różnicę w kolorze wody. To samo robi Purigen i piszecie że "klaruje wodę " Ja go nie stosuję, ale eljot podał że po regeneracji Purigenu też kolorek się zgadza. Więc w obu przypadkach zgadza mi się z kolorkiem ze słoika - u mnie na zdjęciu siedzi tam kilkanaście gramów azotanów. Z mojej wiedzy anionity jonowymenne na NO3 usuwają tylko azotany - nic więcej więc nie podejrzewam by ten kolorek powodowało coś jeszcze co siedzi w wodzie. Jak ze swojej kranówy usuniesz te azotany to też zobaczysz różnicę w kolorze wody. Zaprzyjażniona lakiernia proszkowa używa do płukania wody kranowej oraz demineralizowanej w dwu obok stojących wannach po jakieś 1-2m3 Zapewniam cię że 1 m3 obu ma zdecydowanie inny kolor mimo że obie są krystalicznie czyste.

jak robić to od razu kompleksowo i perspektywicznie Jak kiedyś urośnie ci baniak to tylko przełożyć kaseciak = 0 kosztów. Seba rozwiązał problem wysokości. Wyższe akwarium - to stawiasz kaseciak na podstawce czarnej więc może nawet wystawać ponad piasek. zanim ci doradzę napisz jak walczysz z azotanami ile masz mg/l NO3 z testów- czy tylko podmianki czy Purigen. jak masz obecnie rozwiązaną filtrację mechaniczną. To małe akwa więc wystarczy do napędu Hydor Pico Evo 1200l/h tylko 7Wat to naprawdę będzie przewalać ok 1000l/h więc zapewniam 5 wymian wody na godzinę. Jak ocenisz że za mało to dokupisz drugi Hydor 1200l/h i masz w akwa pralkę za 14W. Jak obecnie masz jakiś kubełek to najwyżej masz w praktyce 2-3 wymiany/h bo teoretycznie to oczywiście wiele więcej. w rogu gdzie ma stanąć filtr kasetowy ile cm jest odstęp między wklejonym wzmocnieniem wzdłużnym a boczną ścianką akwa.( wyjmowanie pompy z komory)

mało czytasz forum zerknij na to post nr 60 i zdjęcie tego co Purolite A520E usunął z baniaka. http://forum.klub-malawi.pl/blok-absorbera-azotanow-no3-purolite-a520e-t23348.html chyba już rozumiesz???

takie pomiary odpowiedzą tylko do ilu spadło NO3 w baniaku po x godzinach pracy. Jeśli nie zmierzyłeś poziomu azotanów NO3 w akwarium przy starcie to nie odpowiesz na to pytanie.

o nie masz racji kolego Anioł - nie wszystkie się nadają. Ja kieruję się przy wyborze kilkoma zasadami, ale pewno bardziej doświadczeni koledzy dołożą jeszcze kilka i nie ma tu podziału na okrągłe czy ostre - wybierz te co się tobie podobają a nie nam. 1/ raczej nie mieszaj więcej jak dwa rodzaje a naturalnie wygląda tylko jeden. 2/ to samo dotyczy krągłości czy ostrości - pomieszane nie wyglądają naturalnie chyba że na tło ostre - wychodzi lita popękana ze szczelinami skała a okrągłe na dno. 3/ odrzuć te rodzaje które potarte palcem się kruszą vide piaskowiec choć nie każdy oraz które zostawiają srebrne drobinki na palcach ( stale będziesz miał nie klarowną wodę lub fruwające srebrne drobinki) 4/ odrzuć te które zakwaszają wodę a najlepiej wybieraj kwasowo obojętne lub te podnoszące pH np wapienie, dolomity. To była selekcja wstępna - to co pozostało do wyboru polej wodą i dopiero decyduj a oświetlenie w baniaku i tak jeszcze zmieni proporcje kolorów jedne barwy tłumiąc inne wydobywając. Moim zdaniem najlepiej wydobywa kolory oświetlenie na diodach RGB power LED.

Znowu muszę prostować. Zmierzyłeś to napięcie z zasilacza?? Wklejam z linka Seby parametry modułu Samsung 5630 x4 Dane techniczne Dostępne kolory biały zimny, biały ciepły, biały neutralny Ilość diód 4 Pobór mocy 2.5W Napięcie zasilania 12V Klasa wodoodporności IP65 Jasność ok. 170 lumenów Certyfikaty CE i ROHS z tego wynika że przy zasilaniu 12V jeden moduł pobiera 2,5W czyli płynie przez ten moduł prąd 208 mA. x 12 szt = 2,5A = 30W - trzeba dać zasilacz 40-60W. impulsowy napięciowy stabilizowany -12V Maksymalna Moc zasilacza a zatem i dopuszczalny prąd jaki można pobrać z tego zasilacza służy tylko do zbilansowania zapotrzebowania na energię i powinno się kupować zasilacz zawsze z zapasem 30-50% mocy. Obciążony na 100% szybko się przegrzeje i spali albo zewrze często niszcząc wszystkie diody. U nas zasilacz musi być na pracę ciągłą i z dobrym chłodzeniem np taki Zasilacz LED 60W IP67 12V DC 5A- 6W 20W 30W 100W (4281620051) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img08.allegroimg.pl/photos/400x300/42/81/62/00/4281620051@@AMEPARAM@@08@@AMEPARAM@@42/81/62/00@@AMEPARAM@@4281620051 Jeśli palą się te moduły to wina napięcia jakie daje zasilacz a nie jego mocy. Zmierz to napięcie wreszcie.

Chyba nie brudna tylko kolorowa??? przecież jest absolutnie bez żadnych brudów. Znowu idziesz w "klarowanie wody". Jarku znowu jakieś nawyki z Purigenu z tym kilkudniowym moczeniem po regeneracji. Płukanie producent podaje max 20-60 minut i do baniaka. Ja robię 10-20 minut i wymieniam jeszcze raz wodę płuczącą i 5-10 minut - zamykam się w czasie ponad godzinka.. To nie grożny chlor jak z Purigenu tylko sól ( podobno czasami akwaryści dodają maleńkie ilości soli do słodkiej wody by ryby wydzielały więcej śluzu - tak gdzieś wyczytałem) więc jak nawet śladowe ilości pozostaną w złożu to chyba nie problem.

Niestety Jarek milczy a inni czekają na dalsze wyniki. Muszę więc post po poście - sorry Wczoraj wieczorem czwarta regeneracja. 370ml Purolite A520E nadal pochłania kilkanaście gramów azotanów NO3. Tak one wyglądają w 1,5 litra solanki. Rozumiecie już dlaczego każdy absorber azotanów "klaruje" wam wodę. I nie dotyczy to wyłącznie Purigenu, ale każdego anionitu jonowymiennego. Różnica tylko w tym że Purigen regenerujecie wybielaczami więc wybielają również ten kolorek azotanów. Absorbery chlorkowe regenerowane chlorkiem sodu nie wybielają więc "każdy widzi jaki jest koń". One wszystkie nie klarują wody tylko pozbawia ją brązowego koloru azotanów, dlatego widzicie tak dużą zmianę koloru wody a błędnie opisujecie że klaruje. Cały proces regeneracji z dwoma płukaniami trwa godzinę ( 45+10+5), więc błyskawicznie, a ten kolorek solanki jest już po 5 minutach od startu - wniosek- nie ma sensu dzielić kupionej ilości złoża na dwa. Wkładamy do bloku całość i regenerujemy razem bez wyjmowania z wkładu. Zauważyłem bardzo silny wpływ pH wody na poziom azotanów które puszcza złoże - dla pH 7,6 - poziom azotanów na wylocie z bloku stale 1-3 mg/l - dla pH 8,0 - poziom azotanów na wylocie z bloku stale 5-10 mg/l nie kalibrowany test JBL NO3 teraz rozumiem zapis w Karcie Technicznej - pH Limits Cl- 4.5-8.5 (Operating) Pytanie do eljota - czy dla próby mogę stopniowo podnieść pH w malawce do 8,3- 8,5 by zobaczyć jak działa Purolite A520E w biotopie Tanganika?

Oczywiście że słuszna koncepcja. Ja dla czysto poznawczej wiedzy nie czyściłem gąbek w swoim już grubo ponad miesiąc, chcąc zobaczyć co puści pierwsze. Takie tam spostrzeżenia po ponad miesiącu. 1/ poziom wody w komorze pompy spadł o 3-4 cm ale dalej pompa wali na maxa - czyli jak przewidywałem zapchanie gąbek nie ma większego wpływu na cyrkulację. tu duży + 2/ Problem NO3 załatwiam nie Purigenem ale blokiem z Purolitem A520E - mogę utrzymywać azotany stale na poziomie 5-10 mg/l :P tu także duży + 3/ Negatywne objawy to - woda wyrażnie śmierdzi mimo podmiany 20% co 2-3 tygodnie. dziś dałem Kordon Tidy Tank - powinno załatwić problem. 4/ Mimo 14 litrów ceramiki - pojawił się mierzalny poziom azotynów NO2 - 0,025 do 0,05 mg/l. natomiast NH4 -0. i to jest moim zdaniem bariera która nie pozwala dłużej już nie moczyć łapek.

tak na oko żaden z tych twoich chińskich zasilaczy nie jest znanym do zastosowań w oświetleniu LED - ale odpowiedz dałby pomiar napięcia na wyjściu. Bez żadnych diod oraz ze wszystkimi świecącymi powinien stale dawać 12V. nie więcej. Pewno multimetru nie masz więc kup taki zasilacz jak ma Sebastian. Wyjdzie taniej niż kolejne spalone Samsungi. Dalej nie wiem jak podłączyłeś to do MS35. Nie może być zgodnie ze schematem bo MS jest do RGB ( 4 przewody)a ty podłączyłeś tam WHITE. ( 2 przewody) ale nie sądzę by to było powodem palenia diod. Też sądzę że problem po stronie zasilaczy.