deccorativo

Waszku tak mi doradzał mój rzecznik patentowy w mojej firmie. Ja jestem już starym człowiekiem i to czego dorobiłem się pracą swoich rąk to mi wystarczy. Satysfakcja innych mnie zadawala. Poza tym nie mam pewności czy chińczycy tu nie zajrzeli i już tego właśnie nie opatentowali i nie robią form wtryskowych do takich filtrów - z jednego wtrysku całość.

Karol wolałby - Karol ma. Mimo że się nie znamy to cię lubię. A jak zrobisz pomiary tej głowicy Hydor Pico to jeszcze bardziej. na powrocie z kubła montujesz trójnik np taki http://www.akwarystyczny24.pl/eheim-trojnik-na-waz-1622mm-nr-4005950-p-4800.html i wodę do akwarium puszczasz nie na wprost lecz z tego 90 st na tym na wprost dajesz zawór kulowy do regulacji a potem to Elektrozawór pralki 1-drożny kąt 180 st. uniwersal (4245917869) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img01.allegroimg.pl/photos/400x300/42/45/91/78/4245917869@@AMEPARAM@@01@@AMEPARAM@@42/45/91/78@@AMEPARAM@@4245917869 do końcówek lutujesz przewód z wtyczką . Wtyczka do timera i sterujesz ten elektrozawór timerem. Już masz automatyczny blok absorbera NO3 by pemergency. Ale regenerację bloku sobie skomplikowałeś i tak trzeba dodatkową pompkę, a te zawory są dość głośne.

kolego Karolu tu już jest w wersji zewnętrznej. dajesz dwie złączki 3/8" i odpowiednio długie wężyki. Nawet uchwyt do korpusu liniowego 2" jest więc możesz przymocować do ściany lub szafki. Obudowa liniowa 2" , złączki , wąż 3/8" to wszystko są elementy do osmozy i mogą pracować poza akwarium nawet pod ciśnieniem z sieci wodociągowej. Jak umieścić pompkę Hydor i powrót wody do zbiornika to banał. Jedyna wada- jak rozłączysz do regeneracji to możesz zalać podłogę, ale z tym chyba sobie poradzisz.

marcin już pisałem żadne skarpety, majtki, rajstopy, nawet potrójne. woda przez to bardzo gęste złoże ( bardzo malutkie drobinki) musi być przeciskana pod ciśnieniem. Purigen to inna bajka. Ten Purolite A520E jako absorber NO3 działa natychmiast i błyskawicznie.

Edytowana 09.05.2017. Zanim przeczytasz temat i zastosujesz żywicę jono-wymienną na azotany NO3 , typu Purolite A520E lub PA202 w dowolnej konfiguracji czy w samodzielnym bloku, czy w kubełku czy w narurowcu - sprawdż najpierw w wodzie kranowej poziom siarczanów . Te dane powinny być podane na stronie twoich wodociągi jeśli ich nie ma to muszą je badać i podać na żądanie. Jeśli poziom siarczanów jest bliski 90ppm lub go przekracza - zywica nie będzie działała i dalej nie czytaj tego tematu. Lista miast w których już wiemy że żywice nie działają. Wrocław Poznań Gdańsk - częściowo Warszawa - 90ppm Bydgoszcz - ujęcie "Las Gdański" -100ppm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Co prawda dwaj koledzy już o tym pisali ale jeden nie akwarystycznie a drugi raczej negatywnie. Zadecydował jak zwykle przypadek bo doskonale pamiętałem tą opinię Wezwałem w firmie speców od wody pitnej bo spaliła się pompa głębinowa. Stoi tam akwarium więc mamy podobne problemy. Oni czasami - ale my zawsze - poziom NO3. Poddałem w wątpliwość skuteczność Purolite A520E ( vide powyżej) na co otrzymałem zapewnienie że nie ma lepszego absorbenta NO3 niż wymieniony. W instalacjach wody pitnej sprawdza się na 200%, a dlaczego nie w akwarium?. Otrzymałem od inżyniera dokładne instrukcje jak ten anionit wykorzystać skutecznie w akwarium. Zbudowałem model , sprawdziłem w swoim akwarium i z pełną odpowiedzialnością za działanie a nie za skutki wam przekazuję. Blok absorbera to samodzielna jednostka niczym nie związana z obecną filtracją akwarium z własnym zasilaniem. Jeden blok może być więc użyty kolejno w wielu akwariach i w krótkim czasie we wszystkich doprowadzić poziom NO3 w zakres 5-10mg/l. Jeśli mamy zaufanie do kolegów można go sobie pożyczać. Jego wydajność w absorbcji NO3 jest tak wielka że wszyscy zdążycie sprowadzić je do właściwych granic. OPIS BUDOWY Blok absorbera składa się z: - obudowy liniowej 2" lub 2,5" http://sklep.osmoza.pl/obudowa-liniowa-2-p-770.html - 22zl - złączki prostej lub kolanka http://sklep.osmoza.pl/zlaczka-af-mc-0604-jg-p-380.html - 8zł - złoża anionitu Purolite A520E -1l http://sklep.osmoza.pl/zloze-do-usuwania-azotanow-a520e-p-461.html starczy na 10 lat pracy akwarium - 38zł - kurek do regulacji przepływu - 1 http://sklep.osmoza.pl/kurek-bv250w-jg-p-209.html - 17 zł - kawałek węża o fi zewn 10mm do połączenia pompy i obudowy 2" - głowica Hydor Pico 250 ( lub inna max 500l/h ) - [ame]http://allegro.pl/hydor-pompa-pico-evolution-250l-h-miniaturowa-i4231452572.html[/ame] - 34zł koszt - 119 zł Warunek- Złoże musi pracować pod ciśnieniem, więc nie pytajcie czy może być w woreczku Tomaszr2005 już to sprawdził - nie może. tak pracuje anionit w instalacjach domowych i tak musi pracować w akwarium - to jedna z dwu tajemnic skuteczności w absorbcji NO3. URUCHOMIENIE Wkładamy po dwie okrągłe uszczelki z gąbek i zasypujemy anionitem Purolite A520E na full nie ubijając na to dwie uszczelki i skręcamy obudowę. Z jednej strony wkręcany złączkę króciutkim wężykiem łączymy z pompą. Na wylot tylko na czas kalibracji przepływu wciskamy w gwint wężyk. Druga tajemnica skuteczności w działaniu. Przed włożeniem do akwarium złoże MUSI BYĆ WSTĘPNIE UFORMOWANE W PROCESIE WSTĘPNEJ REGENERACJI. DO REGENERACJI ZŁOŻA NIE WOLNO UŻYWAĆ SOLI SPOŻYWCZEJ, MORSKIEJ TYLKO I WYŁĄCZNIE - sól tabletkową do instalacji uzdatniania wody pitnej http://sklep.osmoza.pl/szukaj.html/szukaj=S%C3%B3l%20do%20zmi%C4%99kczaczy,%20od%C5%BCelaziaczy/opis=tak/nrkat=tak/kodprod=tak lub allegro - czysty chemicznie chlorek sodu [ame]http://allegro.pl/chlorek-sodu-czysty-1kg-warchem-1798-i4173072675.html[/ame] - sklepy chemii i allegro WSTĘPNE FORMOWANIE ZŁOŻA Wykonujemy tylko raz przed włożeniem bloku do akwarium. Wąskie wysokie naczynie ( np. kryształowy wazon od teściowej) wstawiamy do zlewozmywaka i wlewamy 1-1,5 litra wody, najlepiej RO w ostateczności kranowej i wsypujemy tylko 5-10 stołowych łyżek chlorku sodu cz.d.a. - rozpuszcza się szybko nawet w zimnej wodzie. wkładamy tam blok absorbera i po odpowietrzeniu pompy ma solanka krążyć 10 minut. Wypływ ustawimy już w akwarium ponieważ solanka ma dużą gęstość. W minutę może wypływać max 2 szklanki tej solanki nie więcej. to jest - 24litry/h oraz 576l/dobę karta techniczna preparatu przewiduje od 4-16l/h dla tej objętości złoża ja w celu sprawdzenia wydajności bloku absorbera dałem 35l/h czyli 840l/dobę blok spokojnie wytrzymał 200% wydajności ale ja omal nie przedobrzyłem. Po 10 minutach na pracującym bloku zaczynamy płukanie kranówką. Odkręcamy zimną wodę i lejemy do wąskiego naczynia po kilku minutach nie ma soli a blok jest wypłukany. Możemy go przenieść do akwarium i rozpocząć usuwanie azotanów z naszego akwarium. Ryby zniosą wiele ale nie lubią gwałtownych zmian żadnego z parametrów wody tak na + jak i -. PRACA BLOKU ABSORBERA NO3 Po 4 godzinach pracy NO3 z takich wyników w akwarium 50-100 mg/l NO3 fiolka po lewej po prawej co wylatuje z bloku ( test nie kalibrowany) spadło do takich w akwarium w 4 godziny spadło do poniżej 5mg/l Blok pozwala obsłużyć kilka zbiorników lub tylko jeden ale w cyklu automatycznym. Został przewidziany jako wkład do komory chemii w Filtrze kasetowym. Jego pracę w każdych warunkach należy kontrolować by: - nie zejść z poziomem NO3 poniżej 5-10 mg/l = grożba rozwoju sinic. - jak każdy absorber w końcu jego pojemność się wyczerpie i powoli przestaje absorbować azotany. Zmiana koloru z białego na brązowy oraz pojawienie się na jego wylocie poziomu NO3 zbliżonego do tego jakie jest w akwarium -to sygnał do regeneracji złoża. Nie pytajcie na ile wystarcza i jak często trzeba regenerować bo jeszcze nie wiem. Można to tylko liczyć nie na litraż i obsadę i wielkość ryb bo u każdego inna, a tylko na ładunek azotanów jakie zatrzymało złoże. Na razie wiem że z mojej 112l - wyssało 6 gramów NO3 a w poniedziałek wiozę to ustrojstwo do firmy i odbierzemy następny ładunek z 240l wiem tylko że max w 6 godzin. i zabieram z powrotem do domu. REGENERACJA ZŁOŻA Po stwierdzeniu iż złoże trzeba regenerować ( objawy opisałem powyżej) wyjmujemy cały blok z akwarium i wykonujemy dokładnie jak formowanie wstępne tylko parametry tego procesu są inne. wlać - od 1 do 2,5l wody wrzątku temp ok 80-90C na każdy litr wody wsypać 13-15 łyżek stołowych chlorku sodu zmniejszyć przepływ na pompie do 2,5 l/h wydłużyć czas regeneracji do 20-60 minut ( nie jakieś dni moczenia) płukanie identycznie jak poprzednio. Opis czynności jest zgodny z Kartą techniczną i objętością złożą 0,4-0,5 litra. PRACA AUTOMATYCZNA W FILTRZE KASETOWYM Zwracam uwagę że blok jest tak wydajny w usuwaniu azotanów iż pracuje kilka do kilkunastu godzin na tydzień. Nie wolno go zostawić na resztę czasu w akwarium bo wewnątrz powstanie siarkowodór. Po jednorazowej akcji obniżenia poziomu NO3 w waszych baniakach do poziomu 10mg/l trzeba albo wyjąc blok i przechować w szczelnej torbie plastikowej albo uruchomić automatyczny cykl pracy. Pompę bloku absorbera zasilamy przez timer nawet mechaniczny 2 razy na dobę po 15 minut jeśli poziom NO3 będzie powoli wzrastał dokładamy następne 15 minut w równych odstępach czasowych aż do uzyskania równowagi i stałego NO3 - 5-10 mg/l. Koniec z cotygodniowym wiaderkowaniem - podmiany trzeba robić ale 10-15% i raz na 2-4 tygodnie w celu usuwania innych zbędnych w wodzie składników. Blok absorbera rozwiązuje także problem wszystkich tych którzy już w wodzie kranowej mają podwyższony poziom NO3. Ludzie dalej będą pili herbatkę na wodzie z azotanami, ale rybki będą ją miały super. Powodzenia w budowie i użytkowaniu. WYJAŚNIENIE Chronologicznie po tym wpisie następuje ponad 360 postów malawistycznego koleżeństwa ,gdzie w dyskusji powstały wersje bloku absorbera dla filtracji narurowej, na kubłach, leżace na wzmocnieniach wzdłużnych pod pokrywą. Każdy z was znajdzie więc rozwiązanie dla siebie. Jest to więc wspólny wkład wszystkich w opracowanie tej wielowariantowej konstrukcji. Po pół roku rozwoju i wykonaniu przez was wielu sprawnie działających bloków absorbera wyłonił się projekt optymalny co nie oznacza ostateczny. Został on wklejony poniżej by łatwo było go odszukać bez konieczności czytania kilkuset wpisów i zawiera podsumowanie zmian konstrukcji z ostatecznym opisem budowy i parametrów formowania i regeneracji. Z podziękowaniem deccorativo . WERSJA TWORZENIA BLOKU NA PUROLITE WERSJA Jemioloseba Proszę tutaj instrukcja dla opornych przygotowana przez przeze mnie i Henrego: (może warto by to przenieść do pierwszego postu aby wiedzieć gdzie odsyłać nowych?) Kupujemy ze sklep.osmoza.pl 1l złoża Purolite A520E = 38 zł w pojemniku 7x9x21cm z naklejką Kurek na wężyk http://sklep.osmoza.pl/kurek-bv250w-jg-p-209.html =17zl Wężyk 1/4" czarny 1m - http://sklep.osmoza.pl/przewod-czarny-ktpe14c-p-630.html = 1,5zl W sklepach akwa - Pompkę HJ411 - 14zł RAZEM = 70,5zl + przesyłka 2x 10zl = 20zł = 90,5zł Potrzebne jeszcze trochę waty akwarystycznej, kawałek gąbki bardzo gęstej i dobry klej do pcv ale nie silikon bo nie klej pcv tego nie wyceniam bo każdy malawista to powinien mieć. to wszystko. - wyszło ok 91zł Budowa bloku: 1/ Wysypujemy złoże z pojemnika w którym przyszło do torby plastikowej i wiercimy w dnie pojemnika otwór by b.ciasno wszedł wężyk od osmozy i wklejamy tylko by wystawał w środku pojemnika nieco (dosłownie kilka mm). Na tym wężyku montujemy później zawór regulujący przepływ a za zaworem możemy puścić wężyk dalej ile nam pasuje. 2/ Wciskamy na dno ze 2-4 cm równomiernie waty akwarystycznej i wciskamy wyciętą gęstą gąbkę 1-2cm po zewnętrznym zarysie pojemnika . To wszystko przeciskamy przez otwór korka i patykiem ubijamy mocno by było szczelne - chodzi o to, żeby drobniutki purolite nie wylatywał poprzez rurkę wylotową. 3/ Wsypujemy na powrót złoże i lekko uklepujemy ale nie za mocno. 4/ W niebieskim korku od pojemnika wiercimy otwór pod fi wylotu z pompki ale bardzo ciasno wciskamy wylot z pompki na wcisk i przyklejamy do tej białej pianki wewnątrz korka . 5/ Wciskamy w stożkową część i szyjkę pojemnika watę i zakręcamy nakrętkę z pompą HJ411. 6/ Odrywamy etykietę papierową z pojemnika aby nie rozmokła w wodzie i blok gotowy. Oczywiście pamiętamy o wstępnym formowaniu bloku. Do tego polecam zakupić sól tabletkowaną, która przyda się przy regeneracji złoża: http://www.allegromat.pl/aukcja167591 FORMOWANIE Do formowania wstępnego robimy stężenie 20% czyli 230-240 gram soli tabletkowej na każdy litr wody do słoika to jest 20 tabletek na każdy litr ( w Polsce chyba są tylko z Ciech Polska Soda i 10 szt waży zawsze 120 gram). Potrzebne będzie naczynie, które pomieści i blok i 2 litry solanki. Formowanie wstępne robimy na zimno. Oczywiście do rozpuszczenia soli możemy użyć wrzątku ale już samo formowanie robimy na wystudzonym roztworze. Osobiście polecam rozbić tabletki młotkiem lub tłuczkiem do mięsa aby szybciej się rozpuściły. Pamiętamy, że używamy 40 tabletek na 2 litry wody. Po 10 minutach pracy w ZIMNEJ solance zaczynamy płukanie kranówką. Odkręcamy zimną wodę i lejemy do naszego naczynia. Po kilku minutach nie ma soli a blok jest wypłukany i gotowy do użycia w akwarium. Przy pierwszym uruchomieniu uważamy tylko na przepływ. Koniecznie ustawiamy taki by przez dobę przepływało przez blok tylko 1/3 wody w obiegu akwarium, bo inaczej blok zwali nam NO3 do 0 a taki szok nie służy naszym rybom. Po 2-3 dniach złoże napełnia się NO3 i zaczyna na wylocie puszczać wodę 1-3mg/NO3 więc możemy stopniowo zwiększać przepływ. Nie zaleca się przekraczać 20l/h bo nie poprawia to ani klarowania już idealnej wody ani nie zmniejsza NO3 a jedynie szybciej zanieczyszcza złoże REGENERCJA Raz na około 1-3 miesiące będziemy zmuszeni do regeneracji naszego złoża ponieważ zacznie wypuszczać NO3 powyżej 20mg. Oczywiście warto badać wodę częściej niż wspomniany okres bo tak naprawdę czas działania bloku na jednej regeneracji zależy od stężenia początkowego NO3 oraz ilości produkowanego NO3 w akwarium (ilość ryb, częstotliwość płukania gąbek itp.) W tym celu przygotowujemy roztwór taki sam jak do wstępnego formowania czyli 40 tabletek i 2 litry wody. Tutaj znów używamy młotka i rozpuszczamy tabletki we wrzątku. Tym razem jednak regeneracji dokonujemy na wodzie o temperaturze 40-50 stopni (dość ciepłej ale nie bardzo gorącej). Kolejną zmianą jest to, że ustawiamy wylot z naszego bloku poza naczynie aby w bloku nie krążył syf już raz z niego wypłukany. Ustawiamy przepływ kranikiem tak, aby dosłownie ciurkało a cały proces potrwał około 30-40 minut. Oczywiście jeśli trochę solanki, która wypływa z bloku dostanie się z powrotem do naczynia nic nie szkodzi. Po tym procesie znów lejemy zimną kranówę do naczynia i płuczemy tak przez kilka minut aby pozbyć się soli z absorbera. Koniec Zalety tej wersji absorbera: Poza tym że najtaniej i mieści się w komorze chemii: 1/ jest niski więc przy regeneracji cały zanurzony w solance 2/ rozbieralny z możliwością wymiany zasyfiałej waty co pół roku więc nie trzeba zakładać filtra na wlot pompki a pompka może pobierać wodę nawet z wnętrza akwa bez filtracji - tylko watę w bloku częściej wymieniać ale to przy regeneracji . 3/ widać jak wygląda w środku całość złoża i filtracje - z czasem złoża ubywa więc więcej waty upychamy . 4/ dobierając długość wężyka z obu stron kranika wypływ nad lustrem wody i łatwość pomiarów bloku i regulacji. Dla wersji kaseciaka 7.0 który może mieć wysokość tylko 25cm i komorę pompy długą na 21 cm inaczej wklejamy pompkę HJ411 i kranik reszta bez zmian - drugie zdjęcie. Zamieszczam zdjęcie jak to wszystko poukładać przed sklejaniem - chyba jasne? Na poglądowym zdjęciu pompka Hydor Pico 250 zamiast HJ411 Dodam jeszcze, że nie ważne czy będziecie używali tej wersji absorbera w kaseciaku, wewnątrz akwarium czy też będzie leżał na wzmocnieniu. Zasada budowy jest zawsze taka sama i oryginalny pojemnik zawsze możecie wymienić na co żywcem macie ochotę. Może być to rura kanalizacyjna, kanał wentylacyjny lub jeszcze coś innego co pomieści 1litr Purolite. Zdjęcie poglądowe: Tu wersja pod kaseciak 7.0 Blok musi być otwieralny z obu stron - tu zatyczki do ogrodzenia fi80 , wewnątrz od strony pompy gąbka ppi45 2cm w zatyczce , siatka na owady do okien by pompa gąbki nie wepchnęła do rury , potem 0,7-1l Purolite A520E , gąbka ppi45 2cm potem Phos -Out4 0,3l , wata w drugiej zatyczce i wklejony węzyk wylotowy - kranik nie jest niezbędnym.

chodzę dumny jak paw zaskoczyć eljota w akwarystyce - nieosiągalne.!!!

Karol te pH troszkę za niskie rozpuść w ciepłej wodzie dwie łyżki stołowe sody oczyszczonej i wlej do baniaka jeszcze przed wpuszczeniem rybek - jutro powtorz testy już z domownikami. Te NO2 - 0,025 jakoś ostatnio mają wszystkie testy JBLa;) U mnie to samo w dwu starych zbiornikach nawet jak z jednego odeszło 80% obsady.

zapadła więc decyzja robię wersję 3.0 Filtra kasetowego uwzględniającą sugestie eljota. Po komorze filtracji mechanicznej (gąbek) powstaje mała komora usuwania NO3, chemii i grzałek. Dopiero za nią jest trzecia komora filtracji biologicznej oraz pompy. Dodatkową komorę można wykonać jak sugeruje eljot jako gęsto nawierconą otworami pełną przegrodę z pcv lub jako przesuwaną ściankę z podwójnie złożonej siatki na krety. Oba rozwiązania są skuteczne a różnice są jedynie estetyczne. Dodatkowa komora chemii ma długość 5cm. Spytacie dlaczego taka duża. Bo zawiera wyjmowalny blok absorbera NO3 + grzałki oraz ma miejsce na okresowo stosowane wkłady węglowe lub usuwające PO4. Opis bloku absorbera NO3 będzie jako odrębny temat, bo co prawda wymyśliłem go i testuję pod kątem zastosowania w filtrze kasetowym. Zgodnie z zasadą że "woda nie opuszcza akwarium - bezpieczeństwo i oszczędność" ale może być wsadzony do każdego akwarium. Jak sprawne zbudowałem urządzenie świadczą dwa zdjęcia. Jeszcze jestem w szoku Wyniki z godziny 15:30 - po lewej poziom NO3 w akwarium = 50-100 mg/l ( nie kalibrowany test) - po prawej poziom NO3 z wylotu bloku decco_deni_out = 0 szybkość wypływu 35l/h. Wynik z godziny 19:30 po 4 godzinach pracy mojego bloku w akwarium pozostało NO3 = 5mg/l. W przeciągu 4 godzin z akwarium 112l mój system zjechał z 80 do 5 mg/l NO3. i musiał zostać wyłączony teraz siedzi spokojnie i czeka na nowy cykl pracy - kiedyś i najwyżej 1 godzina. Natychmiast wyłączyłem blok z zasilania i mam obawy o zdrowie ryb. To zbyt szybkie zmiany jakości wody w zbiorniku. Oj koledzy będzie totalne zaskoczenie. Jak zdążę to jeszcze dziś wpiszę ten nowy temat z kompletem zdjęć jak to jest zbudowane. Co to znaczy popytać fachowców od wody w kranie.

Nie warto przepłacać za żaden filtr. Zrób sobie sam filtr kasetowy o parametrach faktycznego przepływu, filtracji i objętości złoża biologicznego Eheima czy Fluvala FX6 oraz JBLa za 200-300zł i wstaw do swojego akwarium.

czyli zaczynasz ulubioną czynność akwarysty - wiaderkowanie!!!! zamiast wydawać kasę na nie wiedzieć dlaczego tak drogie napowietrzacze Eheima , brzęczyki i inne zbędne gadżety to zrób prościutką i tanią instalację do podmiany wody żebyś nie musiał co tydzień wiaderkować. opis wiaderkowanie wylewne czyli aquarium out zmierz ile masz metrów od akwa do miski sedesowej i kup tyle metrów węża ogrodowego o średnicy wchodzącej na wylot z filtra kubełkowego. czynności 1/włóż koniec węża do sedesu i przyciśnij deską by nie wyskoczył 2/ załóż drugi koniec na wylot wody z kubła do akwarium i poczekaj aż wyleje do oczekiwanego poziomu koniec UWAGA - nie pomylić kolejności operacji 1 i 2. wiaderkowanie wlewne czyli aquarium in to już trudniejsze i kosztuje wybierz najkrótszy wariant odległości akwarium - spłuczka sedesowa lub umywalka lub zlewozmywak zakupy http://sklep.osmoza.pl/chromowane-przylacze-mosiezne-ft07-p-159.html - szt1 musisz wybrać pasujące do twojego osprzętu domowego są 3 rozmiary http://sklep.osmoza.pl/kurek-bv1438-p-208.html szt1 http://sklep.osmoza.pl/przewod-38-ktpe38-p-155.html tyle ile zmierzyłeś + 1m w zapasie http://sklep.osmoza.pl/obudowa-eg14wwaq-biala-p-139.html - 1 szt http://sklep.osmoza.pl/kolanko-af-me-0604-jg-p-373.html - szt2 http://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fcca-sto-p-309.html - 1szt taśma teflonowa do uszczelnień gwintów lub pakuły i pasta złożyć, przepłukać najpierw do sedesu bo na początku leci czarna woda od węgla i potem nalewać do akwarium bez wiaderkowania. można wyrzucić uzdatniacz do wody kranowej. herbata z tej wody też zdecydowanie lepiej smakuje.

wiesz ja nie jestem takim doświadczonym malawistą ale sądzę że to nie ma większego znaczenia. ryby i tak otrzymają większy wstrząs przy przenosinach - nowe pH, twardość wody, skok temperatury. niż z tej 20 % podmianki wody. możesz tej podmiany w ogóle nie robić bo masz NO3 =5 mg/l i to chyba najlepszy wariant. Ja w swoim pierwszą podmiankę zrobiłem po 2 tygodniach od wpuszczenia ryb gdy NO3 wzrosło do 40 mg/l a od razu wpuściłem 15 dużych pyszczaków. Jak ludzie startują na rybki startowe . mięso, to po dojrzałym zbiorniku mają często azotany na poziomie o wiele wyższym i utarło się przyzwyczajenie że przed wpuszczeniem ryb robi się podmiankę by obniżyć je. Ty wystartowałeś w czystym procesie bez mielonego na kotlety i życzę ci byś zawsze w baniaczku miał te NO3 - 5mg/l.

to nie zrozumiałem - teraz załapałem twoją myśl. Tak może być - to "dziurawa fajka" tylko wysoka. idąc dalej w rozwoju konstrukcji do wersji 3.0 filtra kasetowego i trzymając się zasady WODA NIE OPUSZCZA AKWARIUM już zamówiłem korpus liniowy 2" do jonowymiennego absorbera NO3 który wejdzie do kaseciaka. Prośba o twoją opinię. czy grzałka/ki włożone w złoże ceramiczne w komorze pompy tego filtra mogą zniszczyć biologię wokół szkła grzałki? taka 300W ma prawie 40 cm długości a ja walczę o każdy centymetr tej konstrukcji.

A jak to kolego jest sterowane to RGB i czy ma opcję ustawiania światła białego przez użytkownika ?

no teraz jest malinka i po sprawie, korek może zostać nikt tam pod pokrywę ci nie będzie zaglądał, a co teraz nie widzę także mleka?? Sebastian czyżby zniknął problem mlecznej wody z którym walczysz od zawsze??? czy światełko teraz na full czy baniak był pod kocem? a grzałka albo dwie teraz nie wejdzie w środek tej siatki na krety?

właśnie wróciłem z firmy i widzę że filtr kasetowy żyje już własnym życiem - bardzo mnie to cieszy. Darku jako jedyny wyczaiłeś gdzie Sebastian popełnił błąd (zresztą drugi) Moja "fajka" nie tylko służy do tego by piasek się nie przedostawał do komory gąbek. ONA ODSUWA TAKŻE OSTATNIĄ GĄBKĘ OD PRZEGRODY BY WODA PŁYNĘŁA CAŁĄ POWIERZCHNIĄ GĄBEK. Tak jak zrobił Sebastian to wyłączył z pracy z 90% powierzchni gąbek. teraz woda przepływa tylko światłem szczeliny czyli 4cm x 10cm -chyba. a nie 48 x 10 cm. Dlatego poziom wody w komorze spadł o 7cm nawet jak w swoim modelu wkładałem do tych 2000l/h jeszcze 1500l/h czyli razem ok 3500l/h to różnica poziomów z 1cm wzrosła do 2 cm ale nie 7cm jak ma Sebastian. To oczywiście pracuje ale szybko zapchają się gąbki w części pracującej.. Już podjęliśmy akcję naprawczą i Sebastian wam napisze ( albo i nie) co zrobił. Nawiercenie otworów jak radzisz na całej wysokości pełnej przegrody oczywiście usunie problem. Mam wtedy tylko wątpliwość czy całe złoże ceramiczne będzie pracowało. Przepływ przez nie stanie się częściowy( tylko przy przegrodzie ) i miałem obawy czy w dolnym rogu naprzeciw przegrody nie powstanie martwa strefa z siarkowodorem. Dlatego dałem przegrodę ze szczeliną dolną. To jest bezpieczniejsze rozwiązanie. PS nie zdążę dziś z próbą z piaskiem. Jeśli nie robicie "fajki" to komora gąbek musi być lużna czyli większa o 1 cm od sumarycznej grubości wkładu a od strony przegrody trzeba włożyć np, podwójnie zagiętą siatkę na krety która odsunie gąbkę od przegrody nie tamując przepływu.

kolego wyjeżdzamy poza temat ! nie wiem jak Eheim ale te co widziałem wszystkie zmniejszają przepływ bo mają zmniejszone światło otworu. Jak już nasłuchasz się "brzęczyka" - (właśnie dla tego tak się nazywa) i grzechotu napowietrzacza, a w końcu i tak wywalisz to wszystko i zaczniesz poruszać taflą wody, jak ci tu radzą to będzie dokładnie jak w dowcipie o Żydzie i kozie.

co do obsady się nie wypowiadam bo się nie znam choć mam identyczną. co do wody jestem spokojny na pewno będzie dobrze.

Sebastian zepsułeś filtr kasetowy!!! otwór na wylot wody nie może być poniżej lustra wody w akwarium bo pompa nawet ten ACirc 2000 będzie ledwo dmuchał. tu nie chodzi by pięknie wyglądało ale o to byś nie walczył z grawitacją tylko ją wykorzystał do filtracji. zaklej ten otwór i zrób drugi czyli półokrągłe wycięcie w górnej krawędzi ścianki i tam wklej tą rurkę. do połowy rurka będzie powyżej krawędzi najlepszy jest peszel przechodzący prze górną krawędz bo woda może być tylko o 0,5 cm poniżej. jestem w pracy wieczorem napiszę wiecej

nie napisałeś jak duży masz baniak powiem tak od ponad miesiąca taki modelowy filtr chodzi w akwa tym na filmie YT to jest 120cm x 40x45H więc bardzo wąskie i stoją w poprzek duże gnejsy aż pod powierzchnię. napędza ten kaseciak głowica Aquael Circulator 2000 i z faktycznych pomiarów na rurce wylotowej wynika że dmucha prawie 1800l/h czyli niemal jak pompa CO. jest taka pralka że nie tylko od 3 tygodni nie widziałem żadnego kupska chyba jak tylko wisi pod ogonem ale piasek przegarnęło za kamienie lub je podmyło. właśnie zastanawiamy się czy nie przymknąć trochę zawór na pompie. w ogóle nie myślę nawet o cyrkulatorach. Sebastian o tej głowicy w swoim kaseciaku napisał dobitniej.

kolego nie siej paniki. to nie jest trucizna a staw będzie ci wdzięczny za taki prezent. amoniak NH3 z wody amoniakalnej wlany do zbiornika o pH 7 i poniżej natychmiast i w 100% zamienia się w nie szkodliwy nawóz sztuczny amon NH4 więc tylko roślinność w stawie będzie bujna. W naszej Malawi przy pH 7,6 do 8 najwyżej 5% pozostanie w postaci gazowego NH3 i w bardzo krótkim czasie wyparuje w powietrze, pozostanie 95% amonu czyli jadło dla bakterii. Ja właśnie kończę start oczka wodnego 4000l na wodę amoniakalną wlałem tam 40ml. -- dołączony post: tym się nie martw widocznie szambo niemieckie w Denitrolu inaczej działa niż szambo francuskie w Prodibio Biodigest. Wlałeś precyzyjną dawkę amoniaku i fakt że został przerobiony na 5 mg/l NO3 oznacza że oba etapy cyklu nitryfikacyjnego są ku końcowi, a to oznacza tylko jedno - wpuszczać ryby. Start na wodę amoniakalną nawet przy mało widocznym wzroście NO2 ( brak skoku) a pojawieniu się określonej ilości NO3 w 100% potwierdza zakończenie dojrzewania zbiornika. Zadna inna metoda startu takiej pewności nie daje.

O właśnie o to chodziło, ile to kosztuje? dzięki

nie kupuj nowego testu czekaj na rozpatrzenie reklamacji teraz już test na NH4 nie jest ci tak bardzo potrzebny jak NO2 spada już do 0 to NH4 już dawno jest 0 z glonami na razie nie walcz każdy nowy zbiornik przechodzi rózne glonowo pierwotniakowe epidemie zanim się nie ustabilizuje - wtedy zdecydujesz, a może polubisz? Przed wpuszczeniem ryb możesz zrobić 20% podmiankę wody ( nie zapomnij o uzdatniaczu wody kranowej) powodzenia