deccorativo

Dlatego nawet ci nie proponowałem. Już w Polsce przesyłka kurierska 2-metrowa to koszt i najczęściej uszkodzenia. Przemyśl taki wariant. - zakup kompletu -baniaczka 2m wraz ze stolikiem i szafką na kółkach robione pod zamówienie w Polsce. Sądzę że będzie o niebo taniej niż w Holandii ale trzeba po to przyjechać do kraju albo szukać podwózki - dużo jest firm transportowych jeżdzących co 3 razy w tygodniu do Holandii ( te zabierają paczki max 180cm) albo takie przeprowadzkowe łączone transporty. Jeśli cię to interesuje to pisz na priv

Moim zdaniem to rozwiązanie na pozór tylko tanie ale bardzo niebezpieczne choć akwarium od razu nie pęknie.Na twoim miejscu bym nie ryzykował zalania mieszkania. Pewno inni napiszą że u nich tak stoi i nie pękło ale zapewniam cię - spokojnie to oni nie śpią. Z punktu widzenia mechaniki to tak jakbyś wysunął 2 metrową płytę meblową od podstawy obustronnie po 35cm i na obu końcach powiesił "ciężarki" co najmniej po 105kg. Oczywiście zakładamy że nie przenosimy tych dodatkowych obciążeń na szkło zbiornika. Nawet gruba płyta meblowa to materiał niejednorodny i po czasie, pod takim stałym obciążeniem, zmianami temperatury, a szczególnie wilgotności zacznie się wyginać. Z początku podkładka pod zbiornik to będzie amortyzowała ale do czasu. Robię takie całe stoły ( nie stelaże w stylu dębowa szafa gdańska) pod duże zbiorniki i całe są metalowe łącznie z blatem wykonanym jak wielka płaska misa z zagiętymi na prasie 300T pionowymi ściankami 4cm i zespawanymi dla usztywnienia na ogromnej płycie traserskiej. Blacha misy- stal grubości 3mm. Przy metalowym blacie dajemy tylko max 25 cm wysunięcia na stronę poza podparcie nogami stołu. P.S. Tu mnie zaskoczyłeś - to jeśli pies nie jest malutki ale z wielkim ADHD to płyta meblowa też jest w niebezpieczeństwie ??? nie sądzisz. Sprzedaj stare akwa wraz ze stelażem i zamów całość w metalu odporne na ADHD.

Nie wymagana jest dokładność analityczna do trzeciego miejsca po przecinku. Wystarczy policzyć do pełnych mg/l/tydzień, a to jest do zrobienia od ręki w tydzień. Zauważ że każdy powinien wiedzieć ile ma NO3 przed podmianą i w zależności od tego poziomu reguluje ilość podmian w tygodniu ( niektórzy co drugi dzień) i ich wielkość od 10% aż do 50%. Dla wielu to już taka rutyna że nic nie mierzą tylko robią podmiany jak automaty do produkcji kostek lodu w nowoczesnych lodówkach. Oczywiście wszyscy piszą że mają zamknięty cykl azotowy. :P Jeśli podasz ile litrów wody podmieniłeś tygodniowo raz czy na raty i jaką ta woda miała NO3 to masz sumaryczny ładunek NO3 jaki usuwasz z systemu. Wystarczy podzielić przez faktyczną ilość wody w baniaku . Nie można zapomnieć o NO3 w kranówie - to też trzeba dodać do bilansu NO3 bo denitryfikator to też musi przerobić. Zasada jest prosta denitryfikator musi usuwać tygodniowo więcej NO3 niż dostarczają ryby + kranówa z podmianek. Masz rację wygląda nie ciekawie. Ja wlewałem najpierw przy wlocie do filtra kubełkowego ty masz sump ale od niedawna leję bezpośrednio w toń akwa. Po 2-3 godz znika i woda jest czysta. Na drugi dzień już jest kryształ a rozchodzi się po całym baniaku.

A co tu krytykować - malinka, gratulacje.!!!! O gustach się nie dyskutuje ale w mojej ocenie super - nic nie zmieniaj. Utrafiłeś w surowość biotopu, są kryjówki, zaznaczone rewiry ( okaże się czy zaakceptowane), nie przeładowanie gruzem, sprytnie ukryłeś to czego nie należy oglądać , wzniesiona i załamana linia dna i kamieni. Ten gnejs - rewelacja, moim zdaniem lepiej niż serpentynit. Ja bym starał się ułożyć podobnie jak ty to zrobiłeś. Oświetlenie - mimo słabej jakości zdjęć i tak widać ogromne różnice. Tylko dobre światło na zdjęciach 2 i 5 a jak może światło zepsuć efekt to zdjęcie 3. To wprost dwa różne akwaria. Zobaczcie na zdjęciu 2 barwę i fakturę kamieni, kolory lacidohromis Phencilus Mdoka White Lips, Światło na zdjęciu 3 wszystko zgubiło co piękne i w rybach i kamieniach tylko lumenów od cholery. Podaj kolego co dokładnie świeci i ile mocy lumenów barwy światła na zdjęciu 2 a jakiego oświetlenia nie robić - zdjęcie 3.

Jeśli moce statecznika są podobne a tak jest w twoim przypadku to podłączyć się da bez problemu. Statecznik nie rozróżnia czy świetlówka jest T5 czy T8 "widzi" tylko jej moc. Stateczniki podwójne mają różną budowę ale zawsze na jego obudowie jest schemat podłączenia świetlówek np. Jeśli wymienisz bryzgoszczelne uchwyty ( oprawki) świetlówki z T8 na T5 pamiętając o często różnej długości rur T5 i T8 ,to sprawdz czy jedna strona podłączona jest do zacisków statecznika 1-2 a druga do 3-4 ( na tym zdjęciu) - jak się zgadza to musi świecić.

wiem że kolega artbski kończy taki projekt oświetlenia na diodach cob chyba 10-12000K i ma świeże spojrzenie na temat.????? typowe sklepowe naświetlacze mają do 6500K a to nie jest światło biotopu Malawi.

Dziękuję, sam widzisz co może robić starszy pan na emeryturze który kocha pysie. ale do zaprojektowania każdego denitryfikatora pod konkretne akwarium z obsadą jest potrzebna odpowiedz na podstawowe pytanie. Ile NO3 tygodniowo produkują twoje ryby+bakterie ?. Jest to pierwsza dana do kalkulatora Przemo. Jak mi podasz ile w mg/l/tydzień z wyliczeń a nie na oko to będziesz pierwszy. Twoją obsadę i pojemność baniaka widzę więc mógłbym policzyć taki denitryfikator dla ciebie??? No i musiałbyś zrobić próbę z fiolkami z wodą z twojego biotopu, nawet bez tych bakterii Azoo ale z 1/4 kropelki dowolnego alkoholu. Ja robię wszystkie na Red Label Johnnie Walker.

Zamierzam produkować więc opisu niestety nie będzie i nie jest to żaden gotowy produkt bo na taki pomysł jeszcze nikt nie wpadł. Przynajmniej tak twierdzi mój Rzecznik Patentowy po sprawdzeniu wszystkich patentów z USA, Azji i Europy.

Obliczenia są prawdziwe dla każdego denitryfikatora anaerobowego ( biologicznego procesu beztlenowego) bez względu czy to będzie 20m węża czy korpus 10". Absolutnie nie obawiam się o powierzchnię dla bakterii bo w wężu jest np 0,47m2 i daje na wyjściu NO3 =0 a twój grys koralowy będzie miał 4700 m2 ale nie stworzysz w korpusie liniowego przebiegu najpierw warstwy wody natlenionej a potem środowiska beztlenowego jaki powstaje w wężu. Takie mini denitryfikatory wewnątrz kawałków ceramiki masz teraz i w sumpie i w biologu, o wkładach o wiele większych niż to co wpakujesz do korpusów. A jednak nie załatwiają denitryfikacji - ryby robią tego więcej i szybciej. Powierzchnię będziesz miał ogromną ale denitryfikacji za grosz. Dzięki przed laty opublikowanemu opisowi Przemo testuję swoje rozwiązanie denitryfikatora - wersja niestety komercyjna.

Azoo NitriPro i NitraAct stosuję od kilku miesięcy co tydzień dodając zalecaną dawkę do akwa. Wysyłałem także dawkę startową koledze do nowego baniaczka - zastartowały przemianę Nh4 do No2 w 24 godziny a czekał na to tygodniami. Jedne to bakterie tlenowe a drugie beztlenowe i obie zawierają pożywkę - pewnikiem glukozę albo mocznik w proszku. To dobry pomysł na tym starować denitryfikator ale nie rób tego na czuja czyli na pałę tylko zrób badanie w fiolce jak pisał Przemo. Wtedy nie zostawiasz na kilka dni bez pracy tylko dokładnie na tyle ile potrzeba na pełną denitryfikację tego co będzie w korpusach. Poniżej 2 dni ze startem zejdziesz tylko na dodatku metanolu i bez względu jakie dasz bakterie. Ja tego nie zalecam dla rybek. Ustawienie przepływu też żle planujesz. Przeczytaj opis Przemo. Startowo ustawiasz taki przepływ by wymiana nastąpiła dokładnie po tylu dniach ile trwa denitryfikacja w twoim baniaku. Przy takim jaki planujesz zerwiesz proces dostarczając za dużo tlenu i skończy się na dużym NO2. Z pojemności korpusów 10" napełnionych ceramiką wyjdzie max 0,5 litra na dwa dni czyli wyjdą pojedyńcze kropelki/minutę. Wniosek - stosowanie korpusów 10" jako denitryfikatory to totalna pomyłka. Z uporem próbujecie wskoczyć do pędzącego pociągu w biegu a nie na stacji gdy stoi. Z podziękowaniem dla autora jeszcze raz zamieszczam link do elementarza denitryfikacji - jak sądzę autorstwa naszego kolegi Przemo http://ilkus.pl/~triamond/denitrator/denitrator.html przeczytajcie dwa razy zanim coś zaczniecie robić. Otwierać tylko w starej przeglądarce Internet Explorer, bo tylko tam działa kalkulator.

Jarku chyba żle postępujesz, ale może się mylę to mnie poprawcie. Proces denitryfikacji to chemicznie przejście od NO3 poprzez NO2 do N+ gazowy. Jeśli w korpusie masz Purigen który zabierze NO2 to przerwiesz proces denitryfikacji już na pierwszym etapie. To już lepiej w pierwszym korpusie wstaw węgiel albo zostaw go pusty jak nie masz ceramiki. Proces uruchamiania też nie właściwy. Przepływ 50l/h przez mały odcinek jakim jest korpus to wyłącznie proces tlenowy. Wyłącz na dwa dni a potem start max na 0,1- 0,5 l/h. Pewno czytałeś Przemo jak należy startować denitryfikator. Na pewno jego strategia startu jest w 100% słuszna - może spróbuj się dostosować do niej. Sprawdz we fiolkach od testów denitryfikację w swoim zbiorniku czy następuje samoczynnie i po jakim czasie - to limituje ustawy startowe.. Ja u siebie to kilkakrotnie sprawdzałem i na wódce i na glukozie ( mam w proszku ale lepsza ampułka z apteki). Cukier spożywczy nie jest cukrem prostym i jako pożywka przez to nie najlepszy. U mnie zawsze denitryfikacja dokonuje się w 48 godzin czyli po dwóch dniach mam NO3 = 0. Z wpisów wielu kolegów wynika że często nawet tydzień nie wystarcza, a wszystko zatrzymuje się na pierwszym etapie z wysokim NO2 - nie wiem od czego to zależy ale podejrzewam że z braku lub małej ilości szczepów bakterii beztlenowych w waszych zbiornikach. Choć wiadomo że także bakterie tlenowe w warunkach beztlenowych przejmują działania denitryfikacyjne - drugi wniosek BRAK WARUNKÓW BEZTLENOWYCH. Pośrednio jest to odpowiedz także na pytanie czy dodawać bakterie stale czy też stwierdzić iż w dojrzałym akwarium jest ich zawsze pod dostatkiem i nie dodawać nigdy bo same się namnażają.

Z taką puszką to jak najbardziej ale autor wątku pisał tylko o korpusach 10" więc świetnie że wszystkim to uświadomiłeś, którzy myślą o skopiowaniu tego rozwiązania.

Czujny jesteś eljot. Faktycznie coś z tym przepływem podanym przez Stana się nie zgadza - moim zdaniem nie możliwa jest pełna denitryfikacja z takim przepływem. Poza tym budowa korpusu 10" absolutnie nie zapewni liniowego przepływu przy zasypaniu go czymkolwiek - wszystko będzie płynęło przy deklu a w głębi korpusu siarkowodór. . Musi być wkład wtedy przepływ będzie liniowy od powierzchni zewnętrznej do wewnętrznego otworu w całym korpusie. Tu sprawdzą się korpusy liniowe 2" lub 2,5" napełnione węglem aktywnym lub te nierozbieralne które polecałem.

Brawo w naszym biotopie to najlepsza właściwa droga do zamknięcia cyklu azotowego. Gdybym nie miał gotowego lepszego rozwiązania to bym tak właśnie zrobił. Ja bym pomyślał poważnie nad tym węglem aktywnym, ale znacznie prościej. Tu masz gotowe rozwiązanie - nawet gwinty pasują. http://sklep.osmoza.pl/filtr-prysznicowy-fpfit-ze-zlozem-kdf-p-32.html Kup dwa albo trzy takie nierozbieralne filtry węglowe, skręć szeregowo jeden w drugi. Dokładnie wypłukaj i odpowietrz w pionie taką szeregową retortę denitryfikacyjną ,no i ustawiaj start denitryfikatora. Może nawet leżeć bo przepływ liniowy, ale lepiej jak będzie stała bo jak za wolno będzie chodziła to siarkowodór wyjdzie górą. W korpusach 10" zatrzyma denitryfikację,a jak natychmiast nie zauważysz to całość padnie i trzeba będzie zaczynać od nowa. koszt 88zł jak się zapcha to kupisz nowe. Korpusy 10" i węgiel wyjdą trochę taniej ale trzeba szeregowo łączyć złączkami i z odpowietrzaniem kłopot bo nie w pionie - no chyba że już kupiłeś te korpusy 10". A jak się mnie posłuchasz to Ci napiszę jak dalej zrobić by taki denitryfikator pracował długo, niezawodnie i bez ciągłej potrzeby regulacji.

trudno dyskutować z argumentacją porównującą twoją Diversę ze szkła float 12mm do o 50% cieńszego wromaka z szyby okiennej 8mm. to nie tutaj temat do dyskusji więc zrobisz jak będziesz uważał. .

tak podejrzewałem że to pewno wzmocnienie poprzeczne - moja rada będzie zaskakująca. To nie dioda led niefortunnie ułożona tylko wzmocnienie zbędne więc jak potrafisz to je usuń. Nabrałeś się na stary chwyt producentów zbiorników. Ich to nic nie kosztuje a klient zawsze wybierze optyczne wzmocnienie jeśli cena ta sama . Przy rozproszonych żródłach światła ( T8,T5, taśmy led i świetlówki led) to nie miało znaczenia ale przy punktowych żródłach światła jak widać ma duże znaczenie na efekt końcowy. Górna poprzeczka z punktu widzenia hydrostatyki jest zbędna bo ciśnienie na szyby rośnie wraz z głębokością i jest największe przy dnie a najmniejsze przy koronie zbiornika - powie ci to każdy budowniczy tam czyli hydrolog i każdy bóbr (a także ci którym zbiornik zaczął przeciekać- zawsze na dole). Ich tamy zawsze są najgrubsze przy dnie. sumaryczny wzrokowy odbiór barwy się minimalnie ociepli ale nic nie stracisz z obecnych efektów jakie daje niebieski. Całość odbioru barw tylko ubogacisz - moim zdaniem może być tylko lepiej., czyli bliżej spektrum najlepszych świetlówek tradycyjnych wybarwiających.

też uważam że ładne i naturalne. Jedyne co zwróciło moją uwagę to: - ciemna smuga na tle od środkowego leda białego , tak jakby coś go zasłaniało. Może to być twój efekt zamierzony albo samo tak wyszło. Mnie osobiście na zdjęciu to drażni choć przy migotaniu od refleksów i ruchu wody może już być fajne. Nie ma tego na wszystkich zdjęciach ? czyżby coś się obluzowało w trakcie zdjęć? - w całym spektrum światła brakuje silnej składowej czerwonej. Widzę to po kolorze saulosi które są mało koralowe a bardziej żółte?. Masz 12V pod pokrywą zrób próbę z kawałkiem taśmy czerwonej i sam oceń wybarwienie ryb szczególnie tych czerwonych. Moje oświetlenie tak ma i P. saulosi red coral są w kolorze korala morskiego. poza tym perfekcyjnie - gratuluję i powodzenia P.S. rozumiem że pomiędzy 10:00 a 15:00 jest ciemność?? nic nie świeci? Następni koledzy - tym z was - którzy są laikami elektronicznymi polecam taki sterownik MS35 Conrad ( wasze dzieci wam to zaprogramują) stworzony do taśm RGB ale jego parametry pozwalają go użyć także do niezależnego sterowania trzema kanałami ledów białych np białe cree, royal blue i pojedyńcze red oraz green. Możliwości tego sterownika są wprost fantastyczne, otrzymujesz oprogramowanie na PC-ta i dowolnie programujesz. Jak skończymy z programem pod świetlówki RGB i power COB RGB 10W to coś tam zaprezentujemy z diodami cree, no ale to już ciebie nie dotyczy.

moim zdaniem : ad1/ kubeł 1400l/h tak naprawdę czysty będzie pompował ok 700l/h jak na ssaniu wsadzisz sznurek to stanie albo wogóle nie ruszy. ad2/ cyrkulacja 700l/h w baniaku długości 1m to za mało - więc i tak musisz dodać mechanika ad3/ kubeł jak najbardziej a na zassaniu prefiltr - gąbka drobna za 7zł. + jeden cyrkulator . Jak dasz oba to będzie 700+1500+3000 l/h czyli 5200l/h wyjdzie nie zła pralka. Ja bym dał Aqaela circulator 1500 z drugą gąbką na ssaniu a wylot pod powierzchnią by ruszał taflą wody. Jak dasz jvp to już nic na niego nie założysz.

moim zdaniem jeśli (jak pisali słusznie koledzy) nie zrobiłeś tego na początku to przy takiej różnicy nie ma znaczenia z punktu widzenia różnic ciśnienia na szyby przód-tył. To zbyt małe róznice by wpływały na możliwość pęknięcia szyb. Ja bym pozostawił jak jest bo jak zaczniesz podnosić przód czy tył to właśnie możesz wprowadzić jakieś naprężenia na dno zbiornika. Chyba że drażni cię i jest widoczna na zewnątrz ta róznica wypoziomowania.

poziomnica nie jest potrzebna - już widzisz różnicę w poziomie wody w zbiorniku. zakładając że akwa jest OK to albo szafka jest krzywa albo podłoga nie pozioma albo oba do d... spróbuj wcisnąć z odpowiedniej strony cienki klin metalowy między szafkę a podłogę a potem jakiś plastik by tak pozostało i nie było widoczne.

nic nie trzeba poprawiać - masz absolutną rację. ja szybko z takiej wersji podmian zrezygnowałem choć też mam RO. Na początku wydawało mnie się że jak użyję wody demi to będzie luksus dla malawki, ale szybko zrezygnowałem . Ani właściwe pH ani tym bardziej właściwe twardości wody. Przy tak niskiej twardości bardzo trudno powstrzymać silne wahania pH - a to jest fatalne dla ryb. Na szczęście kolega robi często ale małe 10% podmianki, ale KH i GH i tak ma nie z Malawi tylko z Amazonii roślinnej. kolego nie walcz o te NO3 = 0 tylko daj kranówę a nie RO i wszystko się wyrówna a jak pisze kolega i słusznie glony też się ustabilizują. Jak dobrze utrafisz to wyjdą piękne zielone na skałach przy wylocie z filtrów. powodzenia

to nie żadne uszczypliwości tylko zainteresowanie. Tak moje jak i zapewniam wszystkich kolegów z tego forum - jak mieć NO3 = 0 w baniaku z dziesiątką pyszczaków.? Nie napisałeś jak to osiągasz więc stąd moja dociekliwość . Jeśli odebrałeś to jako uszczypliwości to sorry. Mam także instalację RO i wiem że ta woda ma pH ok 6 a twardości KH i GH = 0 więc w tym stanie nie nadaje się do Malawi. Dodatek sody wyjaśnia twoje parametry ale soda oczyszczona to nie jeden wodorowęglan sodu ale dodatkowo jeszcze kilka chemicznych związków. Pomiar twardości paskami nie daję prawdziwych wyników. Rozważ zakup specjalistycznej soli do Malawi lub Tanganiki z mikroelementami, buforowaniem pH i kompleksem witamin. Trochę drożej ale na pewno lepiej niż soda spożywcza. Przynajmniej ja tak robię.

czyli robisz stałą lub okresową podmianę wodą RO ? jak duża jest ta podmiana - szczegółowo i jakie w związku z tą podmianą masz pH a szczególnie KH i GH ? A JUŻ MYŚLAŁEM ŻE MAMY NOWEGO NOBLISTĘ.

kolego należy ci się medal - rozwiązałeś problem ZAMKNIĘCIA CYKLU AZOTOWEGO W MALAWCE !!!!! zanim podpowiem co wlać do baniaka by NO3 było nawet i - 150mg/l najpierw wyjaśnijmy co z tym NO3 = 0 na co także zwrócił uwagę stan. Też uważam że to nieprawdopodobne bez specjalnych działań. w twoim przypadku bardziej bym wierzył testom paskowym Opisz jakie masz wyposażenie i co siedzi w filtrach? czy stała podmiana, hydroponika, purigen, denitrator czy inny chemiczy shit.

i to była twoja pierwsza dobra decyzja. to co kupiłeś do tego zostało wyprodukowane i tylko tam może pięknie świecić. Uratowałeś chociaż wydaną kasę, a jak chcesz RGB do akwa to napisz na mój priva