deccorativo

tak podejrzewałem że 30m to nie wszystkie ryby z Malawi. Dlatego korygujemy definicję Światło Biotopu Malawi ze względu na głębokości normalnego bytowania ryb - od 5m do 40m a więc przedział barwowy światła od 10000K do 20000K. Zakres natężenia światła pozostaje bez zmian. moje spostrzeżenia są podobne choć doświadczenie w malawce znikome z waszym -aleee. Myślę iż chwilowe obserwowane przez was zachowanie pysiów w zależności od intensywności i barwy światła a białego piasku podłoża to suma wszystkich stresów jakim poddajemy ryby ( wystarczy skokowo zmienić pH, twardość, poziom NO3) i zaczynają zachowywać się inaczej - najczęściej płochliwie. Dlatego u jednych jest tak a u drugiego na ten sam czynnik reakcja może być zupełnie inna. Wystarczy że u Damiana rozpala się powoli i ryby mają czas bezstresowo przyzwyczaić się do bardzo jasnego otoczenia i od góry i od dołu. Niewątpliwie jasny piasek odbija bardzo dużo światła i moim zdaniem ryby widząc dużo światła i od góry i od dołu gubią się gdzie jest tak naprawdę dno które oznacza dla nich bezpieczeństwo - więc reagują różnie. Mam taki kotnik-szpital 60x30cm gdzie połowa dna to biały piasek a druga to czarny średnio-gruby żwirek. Każda rybka tam wpuszczona nawet jak w pierwszej chwili wpadnie w szczeliny na białym piasku i tak po chwili przeskoczy na czarny żwirek. Nawet zajadły kopacz piasku Cyrtocara moorii popularny delfinek. Coś jednak w tym czarnym dnie jest. Dlatego w tym sensie zgadzam się z opinią harisimi. Szczególnie mając do wyboru piasek kwarcowy z Castoramy a po przeciwnej stronie skali cenowej ADA La Plata Sand 2kg za 65 zł.

bo wtedy by się nazywała akwarystyczna a nie dla ludzi. Tylko na aliexpress.com lub na ebayu kupisz takie akwarystyczne. Mają po prostu co którąś diodę zamiast białej niebieską. Jak się domyślam z tych zdjęć to hydroponikę zamontowałeś na półeczce na ścianie nad akwarium a pod tym kinkiet z tymi GU10 i świeci na taflę wody. Najprostszą drogą jest dołożyć oświetlenie nocne niebieskie które będzie świeciło w dzień razem z GU co przesunie barwę pod 10000K a jak wyłączysz na noc GU to pozostanie piękne nocne. Tak robią koledzy dając ledy cree białe i dokładają ze dwa royal blue które oziębiają odbiór światła. Mam taką chińską nocną w szklanej rurze na 230V do odsprzedania bo mam teraz RGB.

Bardzo sympatyczne szkiełko no i z zamkniętym cyklem azotowym - szczere gratulacje.. Rozważ ewentualnie takie zmiany. 1/ termometr i grzałka to nie ozdoby akwa choć potrzebne. Grzałkę połóż na piasku za skałami a termometr przesuń na boczną szybę. 2/ Jak będziesz miał wolne 36 zł kup dwie takie GU10 koniecznie na diodach 5630 dają dwa razy tyle światła co 5050 a mniej mocy pobierają. Żarówka LED GU10 16SMD5630 6,4W=55W CCD Zimna MOC (4027390471) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/40/27/39/04/4027390471@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@40/27/39/04@@AMEPARAM@@4027390471 już teraz nie jest żle ale 2 x 580 lm to już moim zdaniem wystarczająco dużo. Idealnie by było jakbyś znalazł takie żarówki zimne ok 10000K a nie te 6500K wtedy twoje maingano będą na prawdę intensywnie niebieskie mimo że małe ( wiem bo właśnie mam takie same). Kamienie też nabiorą barw.

kolego nurek czytaj uważnie. Wyrażnie napisałem że dopiero na 100m "widzisz ciemność" choć ani na 30m ani na 100 m nie byłem. Biotop Malawi umownie kończy się na 30m nie dlatego że nie ma światła lecz jest to głębokość na której żyją niektóre gatunki naszych ryb wykluczając oczywiście pewne sytuacje jak poszukiwanie pokarmu, tarło, ucieczka - gdzie mogą zanurkować głębiej lub wypłynąć na płycizny. Z tą przejrzystością wody w jeziorze Malawi też jest różnie, ale to nie tu omawiać. Kolego odpisz nie tu ale w nowym temacie na moje pytanie. Używasz HQL Osram o takich parametrach pobrano z http://www.luxmarket.pl/asortyment/osram/lampy-rteciowe-osram-hql-od-80w-do-400w/1551: Trzonek: E27 dla mocy 80W i 125W oraz E40 dla pozostałych mocy. Skuteczność świetlna: 48lm/W Wskaźnik oddawania barw Ra: min. 40 maks. 59 !!!!!!!!!!!! Temperatura barwowa: 4100K Zastosowanie Uniwersalne zastosowanie w oświetleniu dróg i hal przemysłowych. a nie HQI Sylvania 10000K ? o takich osiągach: Kod produktu: 0021049 (SYLVANIA) Moc znamionowa lampy[W ] - 150W Trzonek - Rx7s Temperatura barwowa [ K ] - 10000 Strumień świetlny [ lm ] - 9000 i twierdzisz że oddaje pełne spektrum barw - to już zupełnie nie rozumiem.

i z tymi rybkami też poczekaj aż wystartujesz zbiornik bo może być tragedia.

Bardzo ciekawa propozycja uzupełnienia wątku o inne aspekty światła biotopu Malawi poza jego barwą i natężeniem. Również wątpię by to dało się wyliczyć. Bardziej bym polegał na obserwacji zachowań ryb przy pewnych zmianach światła. I tu stawiam nowe tezy kiedy światło Malawi ryby "boli" - gwałtowny spadek strumienia światła do 0 ( czyli zgaszenie) = panika czyli boli? - rozbłyski przy nawet niewielkim oświetleniu nie robią wrażenia w ogóle ( czyli burza , refleksy od falowania wody) mam takie opcje programowe w nowym sterowniku RGB i sprawdzałem - powolne zmiany barw RGB = 0 reakcji - stroboskop kolorów RGB = panika. może ktoś poprawi lub uzupełni???

Koledzy jeszcze raz proszę nie piszcie tu o swoich problemach z mleczną wodą vide przjrzystość na kilkadzisiąt cm oraz co się komu podoba a co nie. Piszcie jeśli nie zgadzacie się z tym iż podane przeze mnie parametry są Światłem Biotopu Malawi. dziękuję za pochwałę ale tam na dole jest taki przycisk "Podziękowanie":D meszek zaczynasz kumać ale jeszcze nie całkiem. dlatego że w baniaku masz tylko słup wody 60-70 cm a nie 5 metrów to musisz dać światło 10000K by było takie jak na 5 metrach. Jak dasz 6500K to masz biotop żaby malawijskiej. A ja mam odwagę napisać jakie to światło biotopu Malawi i jakie jest najlepsze. Na pewno dla ryb światło biotopu Malawi - niepodważalnie. Sam okazało się że je miałeś i ci się podobało i wcale nie twierdzę że ledami je zepsułeś. Odpowiedz jest prosta - pomiar kolorymetrem na białej kartce papieru i masz odpowiedz jak temperatura barwowa. Niestety ja kolorymetru nie mam ( sporo zetów) i nie zamierzam was pouczać co macie zmieniać czy nie. Jeśli zechcecie to za tydzień napiszę nowy temat - w jakim kierunku iść by światło było Malawi i nam się podobało. róbcie wszystko by wasze pysie was nie przeklinały.

Na tak zadane pytanie mógłbym odpowiedzieć krótko i prosto kopiując starą wypowiedz doświadczonego malawisty z konkurencyjnego forum. Patrykolo14 Banned Postów: 327 Grupa: Banned Dołączył: 23.11.2008 Status: Offline Płeć: Mężczyzna Post: #3 RE: Oświetlenie MALAWI Niekoniecznie im ciemniej tym lepiej,możesz mieć i 1W/l tylko świetlówki o odpowiedniej barwie- powyżej 10 000K Wink ale to by wywołało tylko dalsze setki wpisów co kto i jak uważa. Jak wiele jest niezrozumienia w tym temacie świadczy choćby taki wpis. . Koledzy nie interesuje nas jakie jest światło NAD MALAWI (akurat dokładnie określone -tam ok 6750K w naszych szerokościach geograficznych ok. 6500K) bo to będzie jedynie biotop malawijskiej żaby na jej głębokości peryskopowej. Opisujemy światło biotopu Malawi z punktu widzenia ryb, czyli tam gdzie pływają pyszczaki od milionów lat(w zależności od gatunku na głębokości od 5 do 30m - tak podaje harisimi i raczej bezdyskusyjna info) To od razu przesądza że ani barwa światła ani tym bardziej jego natężenie nie są wartościami stałymi lecz przedziałem wartości. Po drugie nie dyskutujemy tu co komu się podoba. Tu meszek ma rację jest to nasze indywidualne odczucie i zrobimy tak jak nam się będzie najbardziej podobało. Ale nie zawsze wtedy możemy powiedzieć iż mamy Swiatło Biotopu Malawi. A jakie ono jest? Odrzucam więc wszystkie fora internetowe, reklamy świetlówek i ledów. Przechodzimy na poziom naukowy czyli do praw fizyki ( dział Optyka) i do branży absolutnie nie związanej komercyjnie z akwarystyką a najlepiej i profesjonalnie związanej ze światłem w wodzie - FOTOGRAFII PODWODNEJ. wszystkie cytaty i zdjęcia z http://www.optyczne.pl/281.1-artyku%C5%82-Canon_PowerShot_D20_w_podr%C3%B3%C5%BCy_i_pod_wod%C4%85_-_cz%C4%99%C5%9B%C4%87_II.html cyt" Jest to niezwykle trudne zadanie, gdyż w wodzie mamy do czynienia z tzw. pochłanianiem światła. Wynika ono ze zjawiska rozpraszania zachodzącego w cząsteczkach wody. Cząsteczki te są większe od cząsteczek powietrza, zatem rozpraszanie w wodzie występuje w dużo większym stopniu. W rezultacie nawet w najczystszej wodzie na głębokości 100 m panuje już ciemność, a w polskich jeziorach już na 15 m często musimy korzystać z latarek. Jakby tego było mało, poziom rozpraszania światła jest zależny od długości fali, czyli od koloru. Oznacza to, że światło o danym kolorze będzie pod wodą zanikało szybciej, niż światło o innym kolorze. Prowadzi to do zmiany kolorystyki podwodnych obrazów. Canon PowerShot D20 w podróży i pod wodą - część II - Funkcje przydatne pod wodą Wykres pokazuje, w jaki sposób absorpcja światła pod wodą zależy od głębokości i długości fali. Na powierzchni widzimy pełne widmo, jednak wraz ze wzrostem głębokości zaczyna się ono zawężać. W pierwszej kolejności zanika czerwień, a najdłużej widoczne są odcienie niebieskiego. Źródło: http://studyofbiophotonics.yolasite.com/issues.php "" Jak na zdjęciu przysłonisz wszystko od głębokości żaby do 5metrów to pozostaje spektrum widma światła białego ok. 10000K i to początek Światła Biotopu Malawi a jak zasłonisz wszystko aż do głębokości 30m to masz światło ok 20000K i koniec światła biotopu Malawi. Natężenie tego światła dla biotopu Malawi od -pojedyńczych lumenów aż do tysięcy lumenów. To jest światło biotopu Malawi. Wcale nie trzeba rozmawiać z pysiami na temat, Swiatła , Ph, twardości wody, jej temperatury. One tam w Malawi żyją w takim przedziale warunków od milionów lat i ewolucja w ich genach zapisała najlepsze parametry dla nich. Wystarczy im to dać bo nawet te które od lat rodzą się w akwariach mają to zapisane w genach. Zupełnie jak my ludzie od milionów lat mamy światło 6500K i każde inne wydaje się nam albo ciepłe albo zimne albo niebieskie. Nie starajmy się ich podwodnego świata zamieniać w nasz ludzki ale uszanujmy ich odmienność. A jak zrobić by światło było biotopu Malawi i nam się podobało - to proste tak jak w aparacie do podwodnych zdjęć PRZESTAWIĆ BALANS BIELI - a to już następny temat

Bardzo mądre rozwiązanie. Tanie, lekkie i mobilne - można oświetlenie przesuwać wzdłóż osi przód-tył zbiornika. W efekcie dobrać najlepsze oświetlenie ryb i wystroju widoczne przez przednią szybę. Najlepiej dwie świetlówki jedna blisko przedniej szyby druga środek lub tył. wogóle się nie obawiaj - kładz . Plexa fachowo nazywana tworzywo PMMA ma temperaturę mięknięcia od 105 C do 115 C . Nie spotkałem takich świetlówek by osiągały tą temperaturę. Pewno też masz z braku korony widoczną linię wody na przodzie szkła. Tanio i w dowolnym efekcie drewna lub metalu zrobisz przyklejając taką 4-5 cm szerokości taśmę samoklejącą. OKLEINA MEBLOWA DREWNOPODOBNA 23 WZORY szer. 90cm (4011426037) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img04.allegroimg.pl/photos/400x300/40/11/42/60/4011426037@@AMEPARAM@@04@@AMEPARAM@@40/11/42/60@@AMEPARAM@@4011426037

pytasz poważnie bo nie wiesz czy chcesz jedynie ze mnie zakpić.? Przecież jesteś doświadczonym malawistą. Jeśli poważnie to mogę odpisać ale w nowym temacie.

Dlatego nawet ci nie proponowałem. Już w Polsce przesyłka kurierska 2-metrowa to koszt i najczęściej uszkodzenia. Przemyśl taki wariant. - zakup kompletu -baniaczka 2m wraz ze stolikiem i szafką na kółkach robione pod zamówienie w Polsce. Sądzę że będzie o niebo taniej niż w Holandii ale trzeba po to przyjechać do kraju albo szukać podwózki - dużo jest firm transportowych jeżdzących co 3 razy w tygodniu do Holandii ( te zabierają paczki max 180cm) albo takie przeprowadzkowe łączone transporty. Jeśli cię to interesuje to pisz na priv

Moim zdaniem to rozwiązanie na pozór tylko tanie ale bardzo niebezpieczne choć akwarium od razu nie pęknie.Na twoim miejscu bym nie ryzykował zalania mieszkania. Pewno inni napiszą że u nich tak stoi i nie pękło ale zapewniam cię - spokojnie to oni nie śpią. Z punktu widzenia mechaniki to tak jakbyś wysunął 2 metrową płytę meblową od podstawy obustronnie po 35cm i na obu końcach powiesił "ciężarki" co najmniej po 105kg. Oczywiście zakładamy że nie przenosimy tych dodatkowych obciążeń na szkło zbiornika. Nawet gruba płyta meblowa to materiał niejednorodny i po czasie, pod takim stałym obciążeniem, zmianami temperatury, a szczególnie wilgotności zacznie się wyginać. Z początku podkładka pod zbiornik to będzie amortyzowała ale do czasu. Robię takie całe stoły ( nie stelaże w stylu dębowa szafa gdańska) pod duże zbiorniki i całe są metalowe łącznie z blatem wykonanym jak wielka płaska misa z zagiętymi na prasie 300T pionowymi ściankami 4cm i zespawanymi dla usztywnienia na ogromnej płycie traserskiej. Blacha misy- stal grubości 3mm. Przy metalowym blacie dajemy tylko max 25 cm wysunięcia na stronę poza podparcie nogami stołu. P.S. Tu mnie zaskoczyłeś - to jeśli pies nie jest malutki ale z wielkim ADHD to płyta meblowa też jest w niebezpieczeństwie ??? nie sądzisz. Sprzedaj stare akwa wraz ze stelażem i zamów całość w metalu odporne na ADHD.

Nie wymagana jest dokładność analityczna do trzeciego miejsca po przecinku. Wystarczy policzyć do pełnych mg/l/tydzień, a to jest do zrobienia od ręki w tydzień. Zauważ że każdy powinien wiedzieć ile ma NO3 przed podmianą i w zależności od tego poziomu reguluje ilość podmian w tygodniu ( niektórzy co drugi dzień) i ich wielkość od 10% aż do 50%. Dla wielu to już taka rutyna że nic nie mierzą tylko robią podmiany jak automaty do produkcji kostek lodu w nowoczesnych lodówkach. Oczywiście wszyscy piszą że mają zamknięty cykl azotowy. :P Jeśli podasz ile litrów wody podmieniłeś tygodniowo raz czy na raty i jaką ta woda miała NO3 to masz sumaryczny ładunek NO3 jaki usuwasz z systemu. Wystarczy podzielić przez faktyczną ilość wody w baniaku . Nie można zapomnieć o NO3 w kranówie - to też trzeba dodać do bilansu NO3 bo denitryfikator to też musi przerobić. Zasada jest prosta denitryfikator musi usuwać tygodniowo więcej NO3 niż dostarczają ryby + kranówa z podmianek. Masz rację wygląda nie ciekawie. Ja wlewałem najpierw przy wlocie do filtra kubełkowego ty masz sump ale od niedawna leję bezpośrednio w toń akwa. Po 2-3 godz znika i woda jest czysta. Na drugi dzień już jest kryształ a rozchodzi się po całym baniaku.

A co tu krytykować - malinka, gratulacje.!!!! O gustach się nie dyskutuje ale w mojej ocenie super - nic nie zmieniaj. Utrafiłeś w surowość biotopu, są kryjówki, zaznaczone rewiry ( okaże się czy zaakceptowane), nie przeładowanie gruzem, sprytnie ukryłeś to czego nie należy oglądać , wzniesiona i załamana linia dna i kamieni. Ten gnejs - rewelacja, moim zdaniem lepiej niż serpentynit. Ja bym starał się ułożyć podobnie jak ty to zrobiłeś. Oświetlenie - mimo słabej jakości zdjęć i tak widać ogromne różnice. Tylko dobre światło na zdjęciach 2 i 5 a jak może światło zepsuć efekt to zdjęcie 3. To wprost dwa różne akwaria. Zobaczcie na zdjęciu 2 barwę i fakturę kamieni, kolory lacidohromis Phencilus Mdoka White Lips, Światło na zdjęciu 3 wszystko zgubiło co piękne i w rybach i kamieniach tylko lumenów od cholery. Podaj kolego co dokładnie świeci i ile mocy lumenów barwy światła na zdjęciu 2 a jakiego oświetlenia nie robić - zdjęcie 3.

Jeśli moce statecznika są podobne a tak jest w twoim przypadku to podłączyć się da bez problemu. Statecznik nie rozróżnia czy świetlówka jest T5 czy T8 "widzi" tylko jej moc. Stateczniki podwójne mają różną budowę ale zawsze na jego obudowie jest schemat podłączenia świetlówek np. Jeśli wymienisz bryzgoszczelne uchwyty ( oprawki) świetlówki z T8 na T5 pamiętając o często różnej długości rur T5 i T8 ,to sprawdz czy jedna strona podłączona jest do zacisków statecznika 1-2 a druga do 3-4 ( na tym zdjęciu) - jak się zgadza to musi świecić.

wiem że kolega artbski kończy taki projekt oświetlenia na diodach cob chyba 10-12000K i ma świeże spojrzenie na temat.????? typowe sklepowe naświetlacze mają do 6500K a to nie jest światło biotopu Malawi.

Dziękuję, sam widzisz co może robić starszy pan na emeryturze który kocha pysie. ale do zaprojektowania każdego denitryfikatora pod konkretne akwarium z obsadą jest potrzebna odpowiedz na podstawowe pytanie. Ile NO3 tygodniowo produkują twoje ryby+bakterie ?. Jest to pierwsza dana do kalkulatora Przemo. Jak mi podasz ile w mg/l/tydzień z wyliczeń a nie na oko to będziesz pierwszy. Twoją obsadę i pojemność baniaka widzę więc mógłbym policzyć taki denitryfikator dla ciebie??? No i musiałbyś zrobić próbę z fiolkami z wodą z twojego biotopu, nawet bez tych bakterii Azoo ale z 1/4 kropelki dowolnego alkoholu. Ja robię wszystkie na Red Label Johnnie Walker.

Zamierzam produkować więc opisu niestety nie będzie i nie jest to żaden gotowy produkt bo na taki pomysł jeszcze nikt nie wpadł. Przynajmniej tak twierdzi mój Rzecznik Patentowy po sprawdzeniu wszystkich patentów z USA, Azji i Europy.

Obliczenia są prawdziwe dla każdego denitryfikatora anaerobowego ( biologicznego procesu beztlenowego) bez względu czy to będzie 20m węża czy korpus 10". Absolutnie nie obawiam się o powierzchnię dla bakterii bo w wężu jest np 0,47m2 i daje na wyjściu NO3 =0 a twój grys koralowy będzie miał 4700 m2 ale nie stworzysz w korpusie liniowego przebiegu najpierw warstwy wody natlenionej a potem środowiska beztlenowego jaki powstaje w wężu. Takie mini denitryfikatory wewnątrz kawałków ceramiki masz teraz i w sumpie i w biologu, o wkładach o wiele większych niż to co wpakujesz do korpusów. A jednak nie załatwiają denitryfikacji - ryby robią tego więcej i szybciej. Powierzchnię będziesz miał ogromną ale denitryfikacji za grosz. Dzięki przed laty opublikowanemu opisowi Przemo testuję swoje rozwiązanie denitryfikatora - wersja niestety komercyjna.

Azoo NitriPro i NitraAct stosuję od kilku miesięcy co tydzień dodając zalecaną dawkę do akwa. Wysyłałem także dawkę startową koledze do nowego baniaczka - zastartowały przemianę Nh4 do No2 w 24 godziny a czekał na to tygodniami. Jedne to bakterie tlenowe a drugie beztlenowe i obie zawierają pożywkę - pewnikiem glukozę albo mocznik w proszku. To dobry pomysł na tym starować denitryfikator ale nie rób tego na czuja czyli na pałę tylko zrób badanie w fiolce jak pisał Przemo. Wtedy nie zostawiasz na kilka dni bez pracy tylko dokładnie na tyle ile potrzeba na pełną denitryfikację tego co będzie w korpusach. Poniżej 2 dni ze startem zejdziesz tylko na dodatku metanolu i bez względu jakie dasz bakterie. Ja tego nie zalecam dla rybek. Ustawienie przepływu też żle planujesz. Przeczytaj opis Przemo. Startowo ustawiasz taki przepływ by wymiana nastąpiła dokładnie po tylu dniach ile trwa denitryfikacja w twoim baniaku. Przy takim jaki planujesz zerwiesz proces dostarczając za dużo tlenu i skończy się na dużym NO2. Z pojemności korpusów 10" napełnionych ceramiką wyjdzie max 0,5 litra na dwa dni czyli wyjdą pojedyńcze kropelki/minutę. Wniosek - stosowanie korpusów 10" jako denitryfikatory to totalna pomyłka. Z uporem próbujecie wskoczyć do pędzącego pociągu w biegu a nie na stacji gdy stoi. Z podziękowaniem dla autora jeszcze raz zamieszczam link do elementarza denitryfikacji - jak sądzę autorstwa naszego kolegi Przemo http://ilkus.pl/~triamond/denitrator/denitrator.html przeczytajcie dwa razy zanim coś zaczniecie robić. Otwierać tylko w starej przeglądarce Internet Explorer, bo tylko tam działa kalkulator.

Jarku chyba żle postępujesz, ale może się mylę to mnie poprawcie. Proces denitryfikacji to chemicznie przejście od NO3 poprzez NO2 do N+ gazowy. Jeśli w korpusie masz Purigen który zabierze NO2 to przerwiesz proces denitryfikacji już na pierwszym etapie. To już lepiej w pierwszym korpusie wstaw węgiel albo zostaw go pusty jak nie masz ceramiki. Proces uruchamiania też nie właściwy. Przepływ 50l/h przez mały odcinek jakim jest korpus to wyłącznie proces tlenowy. Wyłącz na dwa dni a potem start max na 0,1- 0,5 l/h. Pewno czytałeś Przemo jak należy startować denitryfikator. Na pewno jego strategia startu jest w 100% słuszna - może spróbuj się dostosować do niej. Sprawdz we fiolkach od testów denitryfikację w swoim zbiorniku czy następuje samoczynnie i po jakim czasie - to limituje ustawy startowe.. Ja u siebie to kilkakrotnie sprawdzałem i na wódce i na glukozie ( mam w proszku ale lepsza ampułka z apteki). Cukier spożywczy nie jest cukrem prostym i jako pożywka przez to nie najlepszy. U mnie zawsze denitryfikacja dokonuje się w 48 godzin czyli po dwóch dniach mam NO3 = 0. Z wpisów wielu kolegów wynika że często nawet tydzień nie wystarcza, a wszystko zatrzymuje się na pierwszym etapie z wysokim NO2 - nie wiem od czego to zależy ale podejrzewam że z braku lub małej ilości szczepów bakterii beztlenowych w waszych zbiornikach. Choć wiadomo że także bakterie tlenowe w warunkach beztlenowych przejmują działania denitryfikacyjne - drugi wniosek BRAK WARUNKÓW BEZTLENOWYCH. Pośrednio jest to odpowiedz także na pytanie czy dodawać bakterie stale czy też stwierdzić iż w dojrzałym akwarium jest ich zawsze pod dostatkiem i nie dodawać nigdy bo same się namnażają.

Z taką puszką to jak najbardziej ale autor wątku pisał tylko o korpusach 10" więc świetnie że wszystkim to uświadomiłeś, którzy myślą o skopiowaniu tego rozwiązania.

Czujny jesteś eljot. Faktycznie coś z tym przepływem podanym przez Stana się nie zgadza - moim zdaniem nie możliwa jest pełna denitryfikacja z takim przepływem. Poza tym budowa korpusu 10" absolutnie nie zapewni liniowego przepływu przy zasypaniu go czymkolwiek - wszystko będzie płynęło przy deklu a w głębi korpusu siarkowodór. . Musi być wkład wtedy przepływ będzie liniowy od powierzchni zewnętrznej do wewnętrznego otworu w całym korpusie. Tu sprawdzą się korpusy liniowe 2" lub 2,5" napełnione węglem aktywnym lub te nierozbieralne które polecałem.

Brawo w naszym biotopie to najlepsza właściwa droga do zamknięcia cyklu azotowego. Gdybym nie miał gotowego lepszego rozwiązania to bym tak właśnie zrobił. Ja bym pomyślał poważnie nad tym węglem aktywnym, ale znacznie prościej. Tu masz gotowe rozwiązanie - nawet gwinty pasują. http://sklep.osmoza.pl/filtr-prysznicowy-fpfit-ze-zlozem-kdf-p-32.html Kup dwa albo trzy takie nierozbieralne filtry węglowe, skręć szeregowo jeden w drugi. Dokładnie wypłukaj i odpowietrz w pionie taką szeregową retortę denitryfikacyjną ,no i ustawiaj start denitryfikatora. Może nawet leżeć bo przepływ liniowy, ale lepiej jak będzie stała bo jak za wolno będzie chodziła to siarkowodór wyjdzie górą. W korpusach 10" zatrzyma denitryfikację,a jak natychmiast nie zauważysz to całość padnie i trzeba będzie zaczynać od nowa. koszt 88zł jak się zapcha to kupisz nowe. Korpusy 10" i węgiel wyjdą trochę taniej ale trzeba szeregowo łączyć złączkami i z odpowietrzaniem kłopot bo nie w pionie - no chyba że już kupiłeś te korpusy 10". A jak się mnie posłuchasz to Ci napiszę jak dalej zrobić by taki denitryfikator pracował długo, niezawodnie i bez ciągłej potrzeby regulacji.

trudno dyskutować z argumentacją porównującą twoją Diversę ze szkła float 12mm do o 50% cieńszego wromaka z szyby okiennej 8mm. to nie tutaj temat do dyskusji więc zrobisz jak będziesz uważał. .